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[旧贴][转贴]网络帖子集合,温故而知新 :-)

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[这个贴子最后由kelvin73113在 2006/04/13 02:55pm 第 1 次编辑]

目录(共140多篇。。。)
1.数码相机的扫盲贴
2.认识数码相机 
3.掌握,精通使用摄像机的基础
4.噪点测试软件
5.有很多朋友对什么分辨率和象素还有误解  
6.软件测试你数码相机质量好坏和挑出CCD上的坏点
7.数码相机知识进阶 
8.数码相机资料库 
9.数码相机摄影技巧
10.八个拍好数码相片的笨办法
11.详说数码相机的各种测光模式 
12.不同环境的拍摄技巧
13.怎样让你的图片更清晰
14.实时Exif信息查询ExifShow]
15.要数码相机说明书的请来这里的
16.浅谈数码相机的测光
17.如何防止相机晃动
18.Canon佳能摄友俱乐部
19.如何调整显示器到最佳照片显示状态
20.数码相机摄影技巧
21.浅释摄影与测光
22.人像摄影  (
23.天空阴暗时如何拍照
24.照片直方图(柱状图)像解
25.给摄影初学者的10点建议
26.正确的锂离子电池的保
27.DC如何区分水货和行货
28.数码影像基本知识介绍
29.数 码 相 机 的 保
30.如何挑选数码相机
31.新购照相机的检测
32.存放照相机应该注意什么
33.谈谈风光摄影的一些基本方法
34.风光摄影(一) 
35.让数码照片得到反转片的色彩效果
36.玩转数码相机之光圈、快门理论篇
37.DC保养大集成
38.2手数码相机买卖之深入研究
39.拍好照片的十大要素
40.还我本色!玩转数码相机的白平衡
41.近拍六法
42.夜景人像和闪光灯使用
43.【下载】DC色友必备软件Turbo Phot
44.数码相机的色彩比较、功能和保
45.数码相机必备软件-Download篇!
46.数码相机和可冲印照片最大尺寸对照表
47.拍微距需要理由吗
48.对白平衡几个概念
49.Digital Film 1.6 数码正片(是一款
50.影像软件下载
51.Canon数码相机说明书
52.介绍一个巨牛B的摄影站,
53.浏览 PDF 文件 必须安装
54.体育摄影十题
55.DC微距拍摄新手入门完全手册
56.数码像素与冲印照片效果对照表!
57.摄影中ISO值,光圈,快门的关系和运
58.数码相机维护全攻略
59.数码相机的曝光准则
60.数码相机快门的特性
61.介绍通俗的方式选购数码相机
62.处理数码照片超强小软件nEO iMAGIN
63.Corel.Knockout.2.0汉化注册版
64.CCD指标的秘密
65.锂电池原理与使用保养应该注意的问题
66.如何延长相机电池的时间
67.我对家用数码相机选购的一点意见
68.Turbo Photo v3.6 简体中文破解版
69.照片自动修饰PhotoClear 加签名、加
70.教你22种实用特效高招
71.DC,DV也是属于三包范围内的商品
72.如何拍出动感之视觉模糊篇
73.数码相机闪光灯的重要性
74.五种闪光方式 轻松掌握DC闪光灯
75.全面细致 教你闪光灯摄影基础知识
76.拍夜景的技巧和设置
77。跟我学化平淡为神奇的剪影摄影
78.微距应该怎么拍
79。解决数码相机拍照时遇到的麻烦
80.数码好用,夜景难拍!拍摄夜景时的几
81.拍摄特写的简单方法
82.一些免费上传图片网站
83.凝固水的姿态
84.飞机上拍摄小贴士
85.拍人像怎么摆POSE? - CanonElan
86.数码相机接口有哪些
87.拍摄中的角度 原来mm可以这样看的
88.数码相机拍摄经验漫谈构图篇
89.运动物体拍摄秘籍要共享
90.浅谈数码相机对焦准确问题
91.数码相机摄影技巧
92.新手:拍好数码相片的八个笨办法
93.如何防止相机晃动?
94.宏伟建筑拍摄 谈谈广角摄影应用
95.数码相机拍摄经验漫谈构图篇
96. 技巧] 用好现场光线 不打灯也出好照
97.[技巧] 小议室外人像摄影光线的运用
98. [技巧] 人像拍摄中逆光、侧光的运用
99.[技巧] 从头开始 感受鱼眼镜头视觉冲
100.[技巧] 留住完美一刻 认识人像镜头
101.数码相机存储卡日常维护技巧
102. [技巧] 领略沙滩风情 海滩摄影简
103.如何防止相机晃动
104.数码相机的基本用法, 很基础很基础
105.消费类DC如何拍摄满意的人像照片
106. 数码相机包装盒里的秘密
107.数码相机ABC
108.相机常见功能使用
109. 14款DC的缺点

一.数码相机的扫盲贴
1.ae锁 [ae是automatic exposure自动曝光控制装置的缩写,ae锁就是锁定于某一ae设置,用于自动曝光时人为控制曝光量,保证主体曝光正常。
使用ae锁有几点需要注意:1、手动方式或自拍时不能使用自动曝光(ae)锁。 2、按下自动曝光(ae)锁之后不要再调节光圈大小。 3、用闪光灯摄影时不要使用(ae)锁。
2.ccd
中文译为\"电子耦合组件\"(charged coupled device),它就像传统相机的底片一样,是感应光线的电路装置,你可以将它想象成一颗颗微小的感应粒子,铺满在光学镜头后方,当光线与图像从镜头透过、投射到ccd表面时,ccd就会产生电流,将感应到的内容转换成数码资料储存起来。ccd像素数目越多、单一像素尺寸越大,收集到的图像就会越清晰。因此,尽管ccd数目并不是决定图像品质的唯一重点,我们仍然可以把它当成相机等级的重要判准之一。
3.cmos
comple-mentary metal-oxicle-semiconductor,中文译为\"互补金属氧化物半导体\"
4.dpof
dpof指的是数码打印顺序指令,用于在存储介质(影像记忆卡等)上记录信息。在此格式下,你可以设定将数码相机拍摄的那些影像进行打印以及进行打印多少张。
5.exif
所谓exif (exchangerable image file format for digital still cameras) ,就是由jeita(电子信息技术产业协会)制定的、决定记录jpeg 图像和声音的文件上的附加信息的方式的规格。
6.exif 2.2
exif 2.2 版是一种新改版的数码相机文件格式,其中包含实现最佳打印所必需的各种拍摄信息。
7.ptp
ptp是英语“图片传输协议(picture transfer protocol)”的缩写。
ptp是最早由柯达公司与微软协商制定的一种标准,符合这种标准的图像设备在接入windows xp系统之后可以更好地被系统和应用程序所共享,尤其在网络传输方面,系统可以直接访问这些设备用于建立网络相册时图片的上传、网上聊天时图片的传送等。
当然,这主要是为方便计算机知识不多的普通用户的,使相机、应用软件、网站....结合在一起更容易地完成一些傻瓜式功能。
8.tiff格式
tiff是一种比较灵活的图像格式,它的全称是tagged image file format,文件扩展名为tif或tiff。该格式支持256色、24位真彩色、32位色、48位色等多种色彩位,同时支持rgb、cmyk以及ycbcr等多种色彩模式,支持多平台。tiff文件可以是不压缩的,文件体积较大,也可以是压缩的,支持raw、rle、lzw、jpeg、 ccitt3组和4组等多种压缩方式
9.wave
这是录音时用的标准的windows文件格式,文件的扩展名为“wav”,数据本身的格式为pcm或压缩型。
10.图片传输协议
图片传输协议英文全称为:picture transfer protocol,缩写为ptp。 ptp是由柯达与微软协商制定的一种标准,符合这种标准的图像设备在接入windows xp系统之后可以更好地被系统和应用程序所共享,尤其在网络传输方面,系统可以直接访问这些设备用于建立网络相册时图片的上传、网上聊天时图片的传送等。当然,这主要是为方便计算机知识不多的普通用户的,使相机、应用软件、网站等结合在一起更容易地完成一些傻瓜式功能。[/PHP] [/CODE] [/IMG]
11.图像储存格式
由于数码相机拍下的图像文件很大,储存容量却有限,因此图像通常都会经过压缩再储存。最常见的图像储存格式就是jpeg和tiff檔,jpeg经过高度压缩,能使档案变为原先的1/4、1/8或1/16大小左右,因此可以省下不少储存空间,不过相对也会让原始图像资料有所损失,许多相机都会提供特定的压缩比例供使用者自己选择。
tiff文件几乎未经压缩,所以图像会比jpeg保持地更完整。不过因为图像分辨率越高、压缩越小就越占记忆空间,所以拍照时必须兼顾对图像的品质要求与记忆卡容量。举例来说,一张8mb的smartmedia内存卡存640×480分辨率、高压缩格式的照片可能可以存80张,可是如果存1024×768、未压缩格式的照片就只能存3张,差异其实非常大,因此拍摄前必须先预设储存模式或干脆准备好足够的内存卡。
12.无损和有损压缩
无损压缩和有损压缩是数码图像文件压缩的两种类型。
无损压缩是对文件本身的压缩,和其它数据文件的压缩一样,是对文件的数据存储方式进行优化,采用某种算法表示重复的数据信息,文件可以完全还原,不会影响文件内容,对于数码图像而言,也就不会使图像细节有任何损失。而有损压缩是对图像本身的改变,在保存图像时保留了较多的亮度信息,而将色相和色纯度的信息和周围的像素进行合并,合并的比例不同,压缩的比例也不同,由于信息量减少了,所以压缩比可以很高,图像质量也会相应的下降。
13.gt镜头
gt镜头是指美能达独特设计的多片多组配合巧妙的镜头组件,镜头镜片使用高档低色散光学玻璃,其中包含多枚模铸成型非球面镜片等等。也就是说美能达的 g 系列高档专业传统相机(银盐相机)使用的镜头称为af镜头,而美能达将生产 g 系列镜头的工艺技术应用于数码相机的设计生产中,所生产出的产品就称为 gt 镜头。
14.蔡司镜头
即zeiss。蔡司是一家致力於应用研究,对於光学、玻璃技术、精密技术以及电子等高品质的产品开发、制造、销售有贡献的德国企业,从 1846 年开始,carl zeiss 已开设生产显微镜的工作坊。zeiss镜头,专业的摄像,摄影镜头
15.广角镜
即wide angle,又叫短焦镜头。广角镜因焦距非常短,所以投射到底片上的景物就变小了扩阔镜头拍摄角度,除可拍摄更多景物,更能在狭窄的环境下拍摄出宽阔角度的影像。
16.iesp自动聚焦
iesp英语intelligent electro selective pattern(智能电子选择模式)的缩写。iesp自动聚焦是数码相机在对焦范围内做多重区块分割(有资料称分割方式为扇形分割),再将分割区块所测得焦点位置综合运算,根据主体的不同状态,确定最佳焦距位。iesp自动聚焦在奥林巴斯数码相机的介绍中经常看到。
17.变焦
镜头的另一个重点在变焦能力,所谓的变焦能力包括光学变焦(optical zoom)与数码变焦(digital zoom)两种。两者虽然都有有助于望远拍摄时放大远方物体,但是只有光学变焦可以支持图像主体成像后,增加更多的像素,让主体不但变大,同时也相对更清晰。通常变焦倍数大者越适合用于望远拍摄。光学变焦同传统相机设计一样,取决于镜头的焦距,所以分辨率及画质不会改变。数码变焦只能将原先的图像尺寸裁小,让图像在lcd屏幕上变得比较大,但并不会有助于使细节更清晰。因此购买数码相机时,我们往往建议大家留意光学变焦的倍数。目前中端相机普遍都有3倍左右的光学变焦,不过也有具超长变焦功能的产品,例如10倍光学变焦的机种。
18.光学变焦
是依靠光学镜头结构来实现变焦,变焦方式与35mm相机差不多,就是通过摄像头的镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物,光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。如今的数码相机的光学变焦倍数大多在2倍-5倍之间,也有一些码相机拥有10倍的光学变焦效果。家用摄录机的光学变焦倍数在10倍~22倍,能比较清楚的拍到70米外的东西。使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。
19.数字变焦
即digital zoom,实际上是画面的电子放大,把原来ccd影像感应器上的一部份像素使用\\\"插值\\\"处理手段做放大,将ccd影像感应器上的像素用插值算法将画面放大到整个画面。通过数码变焦,拍摄的景物放大了,但它的清晰度会有一定程度的下降,有点像vcd或dvd中的zoom功能,所以数码变焦并没有太大的实际意义。目前数码相机的数码变焦一般在6倍左右,摄像机的数码变焦在44倍-600倍左右,实际使用中有40倍就足够了。如果变焦倍数不够,我们可以在镜头前加一增倍镜。如果拍摄的视角小,可以相应的加一广角镜。
20.智能变焦
全新独有的sony智能变焦功能.可放大变焦拍摄,不会将微粒放大,令放大的影像也能保持原有的细致质素.智能变焦因应不同影像尺寸的选择,提供不同程度的强化变焦功能.有别于数码变焦,智能变焦能保持画质与原本影像相同。
21.程序式自动曝光
程序式自动曝光是电子技术与人工智能相结合的产物,采用这种方式曝光时,相机不但能根据光线条件算出合适的曝光量,还能自动选择合适的曝光组合。
22.超焦距
由于镜头的后景深比较大,人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距,利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点,省去对焦功能,所以,一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦,只是利用了超焦距而已。正如前面所说的,\\\"清晰\\\"不是一个绝对的概念,超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像,由于不在对焦点上,肯定是模糊的,,只是模糊的程度一般人能够接受而已,这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大的原因。
23.插值
插值(interpolation),有时也称为“重置样本”,是在不生成像素的情况下增加图像像素大小的一种方法,在周围像素色彩的基础上用数学公式计算丢失像素的色彩。有些相机使用插值,人为地增加图像的分辨率。
24.超级had图像传感器
内置应用\\\"super hole accumulation diode(had)\\\"电子画质提升技术的ccd影像感应器,提高ccd的感应性能及加强数码信号处理功能,有效地于拍摄影像时降噪及减低不必要的干扰,令画面更清晰明丽,色彩层次更分明,对现场光源不足或拍摄夜景时效果尤其显着。
25.ttl测光
即ttl light measuring。通过镜头测量通光量,与滤光镜的曝光,光圈焦距等参数无关。测光方式分为平均,局部,中央重点测光等。任何一种测光方法都大同小异,但像逆光这种照明法,被摄体的明暗反差出现极度的不同,或者是像显微摄影等方法,会出现不同的差别。
26.iso感光值
iso感光值是传统相机底片对光线反应的敏感程度测量值,通常以iso 数码表示,数码越大表示感旋光性越强,常用的表示方法有iso 100 、400 、1000等,一般而言, 感光度越高,底片的颗粒越粗,放大后的效果较差,而数码相机为也套用此iso值来标示测光系统所采用的曝光,基准iso越低,所需曝光量越高。
27.存储介质
图像储存媒体为数码相机中储存图像的设备,一般我们称为记忆卡,而市面上数码相机所采用的记忆卡,主要有三种规格:smart media:体积小,价格较cf便宜,最大容量到64mb,可以磁盘转接卡、卡片阅读机或pcmcia做为转接设备。compactflash:价格较高,较sm卡厚一点,容量较大,最大可到128mb,速度较快,转接设备为卡片阅读机及pcmcia。memory stick:目前是sony专用的内存规格,只能用于sony的机器上。
28.cf闪存卡
一种袖珍闪存卡,(compact flash card)。像pc卡那样插入数码相机,它可用适配器,(又称转接卡),使之适应标准的pc卡阅读器或其他的pc卡设备。
cf存储卡的部分结构采用强化玻璃及金属外壳,cf存储卡采用standard ata/ide接口界面,配备有专门的pcm-cia适配器(转接卡),笔记本电脑的用户可直接在pcmcia插槽上使用,使数据很容易在数码相机与电脑之间传递。
29.sm闪存卡
即smart media,智能媒体卡,一种存储媒介。sm卡采用了ssfdg/flash内存卡,具有超小超薄超轻等特性,体积37(长)×45(宽)×0.76(厚)毫米,重量是1.8g,功耗低,容易升级,sm转换卡也有pcmcia界面,方便用户进行数据传送。
30.memory stick duo
memory stick duo即微型记忆棒,微型记忆棒的体积和重量都为普通记忆棒的三分之一左右,目前最大存储容量可以达到128mb。


31.优卡
优卡是lexar公司生产的一种数码相机存储介质,外形和一般的cf卡相同,可以用在使用cf卡的数码相机、pda、mp3等数码设备上,同时可以直接通过usb接口与计算机系统联机,用作移动存储器。
32.数字胶卷
数字胶卷是lexar公司生产的的一种数码相机的存储介质,同日立的sm卡、松下的sd卡、索尼的memorystick属同类的数字存储媒体。
33.pc卡转换器
一种接插件,可以把cf卡或sm卡插入其中,然后,整体作为一个pc卡插入计算机的pcmica插口,这是常用于便携机的一种通用扩展接口,可以接入pcmica内存卡、pcmica硬盘、pcmica调制解调器等。
34.irda红外接口
irda是infrared data association(红外线数据标准协会)的英文缩写,irda红外接口是一种红外线无线传输协议以及基于该协议的无线传输接口。支持irda接口的数码相机,可以无线地向支持irda通信的其它设备如笔记本电脑或打印机传输数码照片。
35.lcd取景
这是目前大多数数码相机必备的取景方式。lcd取景唯一的优点正是改正普通光学取景唯一的缺点,然而它正像windows 98一样,修正了windows95的bug同时产生了更多的bug。再看看lcd取景的缺点:首先lcd是耗电大户,他要占用整部相机1/3以上的电量;其次lcd取景的姿势必须是双手前伸,与眼睛保持一定距离,此时相机无法获得稳定的三角支撑,用低速快门很难拍出稳定清晰的相片,最后是lcd上显示的画面色彩、对比度与实际在电脑中看到的实际影像误差较大,而且即使标称百万像素的lcd看上去画面仍然很粗糙,无法观察拍摄体细节,面对这种画面你很难对你照的照片是否符合你的要求作出判断,所幸的是现在数码相机几乎同时配有普通光学取景和lcd取景,如果购买只有lcd取景器的数码相机有一定风险,除非您有足够把握能得到需要的效果。
36.lcd取景器
即liquid crystal display,液晶显示屏。有黑白和彩色,彩色中又有真彩和伪彩之分,伪彩便宜,但效果差。数码相机中用于取景和回放的lcd几乎都是目前最好的tft 真彩。 tft lcd 中又有反射和透射两种,反射式反射正面的环境光工作,从不同角度观察差别较大,显示较暗,但省电,造价低;透射式靠背后的灯光工作,角度变化小,显示明亮,但极为费电。
37.oled
为了形像说明oled构造,我们可以做个简单的比喻:每个oled单元就好比一块汉堡包,发光材料就是夹在中间的蔬菜。每个oled的显示单元都能受控制地产生三种不同颜色的光。oled与lcd一样,也有主动式和被动式之分。被动方式下由行列地址选中的单元被点亮。主动方式下,oled单元后有一个薄膜晶体管(tft),发光单元在tft驱动下点亮。主动式的oled比较省电,但被动式的oled显示性能更佳。
与lcd做比较,会发现oled优点不少。oled可以自身发光,而lcd则不发光。所以oled比lcd亮得多,对比度大,色彩效果好。oled也没有视角范围的限制,视角一般可达到160度,这样从侧面也不会失真。lcd需要背景灯光点亮,oled只需要点亮的单元才加电,并且电压较低,所以更加省电。oled的重量还比lcd轻得多。oled所需材料很少,制造工艺简单,量产时的成本要比lcd到少节省20%。不过现在oled最主要的缺点是寿命比lcd短,目前只能达到5000小时,而lcd可达10000小时。
38.ttl单反式取景
这是专业相机上必备的取景方式,也是真正没有误差的光学取景方式。这种取景器的取景范围可达实拍画面的95%。唯一缺点就是如果镜头过小,取景器会很暗,影响手动对焦。幸好现在都具备自动对焦,这一缺点已无大碍。当然,用了ttl单反取景器为了不至于过暗,厂家会用上大口径高级镜头,所以一般是半专业相机才配备此种镜头。奥林巴斯(olympus)的相机上经常使用这种取景器。
39.电子取景
电子取景器(evf),使用电子取景的视野率比光学取景器就大得多,如sony dsc-f707的evf的视野率就达到99%。而电子取景器也较为实用,这种取景方式不仅价格较便宜,使用时很省电,而且能在任何环境光线下采用。尽管取景器中的画面视角和色彩效果与最终结果不全相同,但使用一段时间后还是很快就会适应的。
40.光学取景器
传统普及型相机里常用的那种通过一组与拍摄镜头无关(高档傻瓜机上常与变焦镜头连动)的透镜取景的部件,造价低,但有视差,所看到的并不完全是所拍到的。

41.普通光学取景
这是最常见的取景方式,其唯一的缺点就是取景误差大。用过数码相机的朋友一定知道,数码相机的光学取景器在近距离拍摄时,上下左右位置误差与实际拍摄景像的误差很大(远距离不是特别明显),一般说来光学取景器看到的景像约占实际拍摄景像的85%。
42.多重测光模式
配备三种测光模式:定点测光、中央偏重测光及多重测光模式,以满足不同的摄影条件及目的。多重测光模式把影像分为49个区域,并对每一个区域进行测光,使拍摄影像获得均衡的曝光。
43.包围式曝光
包围式曝光(bracketing)是相机的一种高级功能。包围式曝光就是当你按下快门时,相机不是拍摄一张,而是以不同的曝光组合连续拍摄多张,从而保证总能有一张符合摄影者的曝光意图。使用包围式曝光需要先设定为包围曝光模式,拍摄时象平常一样拍摄就行了。包围式曝光一般使用于静止或慢速移动的拍摄对象,因为要连续拍摄多张,很难捕捉动体的最佳拍摄时机。
44.预闪曝光
特设预闪曝光功能(pre-flash exposure),在一般的拍摄或微距拍摄时,使用预闪时所接收到的图像数据,能够更准确地测出闪光强度及曝光值,令拍摄的影像获得更佳的曝光程度。
45.防红眼功能
指在用闪光灯拍摄人像时,由于被摄者眼底血管的反光,使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。但一般现在的主流数码相机都具有防红眼功能,不过如果不打开的话,依旧不会起作用。
46.防手震功能
数码相机的防手震功能有两种:一是光学的,一是数码的。光学的防手震和传统相机是一样的,是在成像光路中设置特使设计的镜片,能够感知相机的震动,并根据震动的特点与程度自动调整光路,使成像稳定。而数码的防手震是通过软件计算的方法,利用成像扫描过程与机械快门开启的过程相互配合校正震动的影响,获取稳定的画面。一般而言,设计精良的光学防手震系统效果要可靠、真实一些。
47.超级红外线夜摄功能
sony首创的红外线夜摄功能,能够在全黑环境下进行拍摄,甚至连肉眼也不能分辨的物体,现在也可以清晰地拍摄下来。配合慢速快门开关*使用,影像细致悦目,更胜以前。
红外线夜摄功能的慢速快门为2段选择,超级红外线夜摄功能的慢速快门为自动调节。
48.自动省电功能
如果照相机在15秒以内无论何种原因没有使用,自动省电功能将起作用而关闭液晶显示(睡眠模式),这样可以避免电池不必要的耗电或者在照相机与电源ac适配器相连时防止电源电能消耗,当相机更长一段时间后还未使用时,自动省电功能将关闭相机电源,这个时间长度可以在相机上设定,可以是2到5分钟。
49.定焦相机
是指使用固定焦距镜头的相机。一般说来,使用定焦镜头的\\\"傻瓜\\\"相机要比同档价格的变焦\\\"傻瓜\\\"机体积小,成像质量也更胜一筹,选择这类相机的消费者看中的往往就是相机小巧的体积和出色的镜头质量。
50.变焦相机
简单说就是指相机使用的镜头焦距可以调节改变,这样我们可以通过改变镜头焦距来获得不同的视觉和拍摄效果。现在的优秀变焦\\\"傻瓜\\\"相机不仅拥有完全令人放心和满意的优质变焦镜头,能让使用者通过变换焦距来调节构图从而获得更满意的拍摄结果,设计者也非常注重突出它们时尚小巧漂亮的外型特点。

51.单反相机
单反就是指单镜头反光,即slr(single lens reflex)。在这种系统中,反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。单镜头反光照相机的构造图中可以看到,光线透过镜头到达反光镜后,折射到上面的对焦屏并结成影像,透过接目镜和五棱镜,我们可以在观景窗中看到外面的景物。拍摄时,当按下快门钮,反光镜便会往上弹起,软片前面的快门幕帘便同时打开,通过镜头的光线(影像)便投影到软片上使胶片感光,尔后反光镜便立即恢复原状,观景窗中再次可以看到影像。单镜头反光相机的这种构造,确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的,它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样,它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致,消除了旁轴平视取景照相机的视差现象,从学习摄影的角度来看,十分有利于直观地取景构图。 单镜头反光相机还有一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头。
52.数码相机
数码相机与传统相机不论是外型或功能上都相同,主要都是在将动态或静态图像作瞬间捕捉并保存下来。数码相机与传统相机最显而易见的不同点就在储存媒介上,数码相机是利用可记录图像的磁盘片或记忆卡来存取图像,拍摄完毕之后则可以使用rs-232、epp、usb等标准计算机联机方式传输到计算机做处理,也可以由具有特殊功能的打印机直接打印出来,其最大的优点在于当拍摄效果不满意时,可以及时删除并且重拍,同时在储存媒介上也不需要像传统相机一般时常购买底片,可以节省底片的费用,并且同时节省冲印费。而在处理的效率方面,数码相机也比传统相机占了非常大的优势,过去一个活动下来所拍摄的数百张照片,假使透过传统相机的话,必须等待冲洗、邮寄的时间,而现在却只要透过数码相机将图像传至计算机中,再利用电子邮件邮寄就可以实时传给所参加的人员,因此数码相机在这个事事讲究效率的时代,可以说是一项非常方便的图像设备之一。
53.红眼
\\\"红眼\\\"是指数码相机在闪光灯模式下拍摄人像特写时,在照片上人眼的瞳孔呈现红色斑点的现象。可以理解为在比较暗的环境中,人眼的瞳孔会放大,此时,如果闪光灯的光轴和相机镜头的光轴比较近,强烈的闪光灯光线会通过人的眼底反射入镜头,眼底有丰富的毛细血管,这些血管是红色的,所以就形成了红色的光斑。防红眼是闪光灯的一种功能,是在正式闪光之前预闪一次,使人眼的瞳孔缩小,从而减轻红眼现象。
54.对比度
对比度指的是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度层级的测量,差异范围越大代表对比越大,差异范围越小代表对比越小,好的对比率120:1就可容易地显示生动、丰富的色彩,当对比率高达300:1时,便可支持各阶的颜色。但对比率遭受和亮度相同的困境,现今尚无一套有效又公正的标准来衡量对比率,所以最好的辨识方式还是依靠使用者眼睛。
55.白平衡
即white balance。物体颜色会因投射光线颜色产生改变,在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温。例如以钨丝灯(电灯泡)照明的环境拍出的照片可能偏黄,一般来说,ccd没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变。所以通过白平衡的修正,它会按目前画像中图像特质,立即调整整个图像红绿蓝三色的强度,以修正外部光线所造成的误差。有些相机除了设计自动白平衡或特定色温白平衡功能外,也提供手动白平衡调整。
56.分辨率
用于量度位图图像内数据量多少的一个参数。通常表示成ppi(每英寸像素)。包含的数据越多,图形文件的长度就越大,也能表现更丰富的细节。但更大的文件也需要耗用更多的计算机资源,更多的ram,更大的硬盘空间等等。在另一方面,假如图像包含的数据不够充分(图形分辨率较低),就会显得相当粗糙,特别是把图像放大为一个较大尺寸观看的时候。所以在图片创建期间,我们必须根据图像最终的用途决定正确的分辨率。这里的技巧是要首先保证图像包含足够多的数据,能满足最终输出的需要。同时也要适量,尽量少占用一些计算机的资源。
通常,“分辨率”被表示成每一个方向上的像素数量,比如640x480等。而在某些情况下,它也可以同时表示成“每英寸像素”(ppi)以及图形的长度和宽度。比如72ppi,和8x6英寸。
ppi和dpi(每英寸点数)经常都会出现混用现象。从技术角度说,“像素”(p)只存在于计算机显示领域,而“点”(d)只出现于打印或印刷领域。请读者注意分辨。
57.感光度
感光度(sensitivity),根据光源的不同强度调节相机的感光能力。
用传统相机时,我们可因应拍摄环境的亮度来选购不同感光度(速度)的底片,例如一般阴天的环境可用iso200,黑暗如舞台,演唱会的环境可用iso400或更高,而数码相机内也有类似的功能,它借着改变感光芯片里讯号放大器的放大倍数来改变iso值,但当提升iso值时,放大器也会把讯号中的噪声放大,产生粗微粒的影像。
58.光圈
光圈是一个用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面的光量的装置,它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用f值。
光圈f值 = 镜头的焦距 / 镜头口径的直径
从以上的公式可知要达到相同的光圈f值,长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。完整的光圈值系列如下:
f1, f1。4, f2, f2。8, f4, f5。6, f8, f11, f16, f22, f32, f44, f64
这里值得一题的是光圈f值愈小,在同一单位时间内的进光量便愈多,而且上一级的进光量刚是下一级的一倍,例如光圈从f8调整到f5.6,进光量便多一倍,我们也说光圈开大了一级。对于消费型数码相机而言,光圈f值常常介于f2.8 - f16。,此外许多数码相机在调整光圈时,可以做1/3级的调整。
59.光圈及快门优先
进阶级以上的数码相机除了提供全自动(auto)模式,通常还会有光圈优先(aperture priority)、快门优先(shutter priority)两种选项,让你在某些场合可以先决定某光圈值或某快门值,然后分别搭配适合的快门或光圈,以呈现画面不同的景深(锐利度)或效果。
60.光圈先决曝光模式
由我们先自行决定光圈f值后,相机测光系统依当时光线的情形,自动选择适当的快门速度(可为精确无段式的快门速度)以配合。设有曝光模式转盘的数码相机,通常都会在转盘上刻上\\\'a\\\'字母来代表光圈先决模式(见图四)。光圈先决模式适合于重视景深效果的摄影。
由于数码相机的焦距比传统相机的焦距短很多,使镜头的口径开度小,故很难产生较窄的景深。有部份数码相机会有一特别的人像曝光模式,利用内置程序令前景及后景模糊。
61.焦距
如果你在相机的英文规格书上看过\\\"f =\\\",那么后面接的数码通常就是它的焦长,即焦距长度。如
\\\"f=8-24mm,38-115mm(35mm equivalent)\\\",就是指这台相机的焦距长度为8-24mm,同时对角线的视角换算后相当于传统35mm相机的38-115mm焦长。一般而言,35mm相机的标准镜头焦长约是28-70mm,因此如果焦长高于70mm就代表支持望远效果,若是低于28mm就表示有广角拍摄能力。
\\\"可对焦范围\\\"则是焦长的延伸,通常分为一般拍摄距离与近拍距离,相机的一般拍摄距离通常都标示为\\\"从某公分到无限远\\\",而进阶级设计的产品则往往还会提供近距离拍摄功能(macro),以弥补一般拍摄模式下无法对焦的问题。有些相机就非常强调具有支持1公分近拍的神奇能力,适合用来拍摄精细的物体。
62.景深
在进行拍摄时,调节相机镜头,使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程,叫做对焦,那个景物所在的点,称为对焦点,因为\\\"清晰\\\"并不是一种绝对的概念,所以,对焦点前(靠近相机)、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的,这个前后范围的总和,就叫做景深,意思是只要在这个范围之内的景物,都能清楚地拍摄到。景深的大小,首先与镜头焦距有关,焦距长的镜头,景深小,焦距短的镜头景深大。其次,景深与光圈有关,光圈越小(数值越大,例如f16的光圈比f11的光圈小),景深就越大;光圈越大(数值越小,例如f2.8的光圈大于f5.6)景深就越小。其次,前景深小于后后景深,也就是说,精确对焦之后,对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像,而对焦点后面很长一段距离内的景物,都是清晰的。
63.环形光灯
环形闪光灯是直接安装在相机镜头上,发光管呈环形的一种灯具,功率较小,多配有效果灯,光线均匀没有阴影,非常适合微距摄影,在医学和科研领域非常有用。在近距和微距摄影中,由于被摄体和距离镜头很近,普通闪光灯会产生浓重的阴影,曝光量也不容易控制,这时候常常用到环形闪光灯。
64.镜间焦平面快门
镜间快门由一系列薄钢叶片组成,放置在镜头的单元之间。快门释放按钮触发一根弹簧使叶片在曝光期间开启,然后闭合。这种类型的快门又叫做叶片快门。焦平面快门位于照相机里,正好在胶片的前面。由于它就在焦点平面,也就是胶片位置的前面,因此而得名。比较起来焦平面快门具有如下两个优点:首先,因为焦平面快门是装在相机机身里,而不是装在镜头里,这样可互换的镜头往往并不是太昂贵。但对于叶片快门来说,快门就是镜头的一部分,因此包含叶片快门的镜头会比较昂贵。其次,焦平面快门能够具有更快的曝光速度,为了了解其中的原因,有必要知道一点焦平面快门的工作原理,焦平面快门的运转有些像一对卷轴式的窗帘。首先,第一副帘拉起,快门打开并允许光线照射胶片。然后,当预定的曝光结束之后,第二副帘跟随第一副帘运动并阻挡住光线。这就是焦平面快门工作时幕帘越过胶片的速度具有上限的原因。
65.镜头的mtf
镜头的mtf是反映镜头成像质量的一个测试参数和镜头对现实世界的再现能力,mtf的英文全称是modular transfer function。镜头的mtf虽被除几个镜头生产商所采纳,但并不是国际标准。由于数码相机是光电一体化的产品,尤其是非专业机型,镜头是不可更换的,成像不仅反映了镜头的成像性能,而mtf只是反映镜头成像质量好坏的参数之一。
66.镜头组
数码相机的镜头由多片镜片组成,材质则分为玻璃与塑料两类。有的厂商强调,他们的相机镜头以玻璃为材料,所以透光率佳、投射图像更清晰。不过目前许多测试报告都显示,玻璃的透镜并不一定比塑料材料能带来更清晰的图像,同时玻璃镜头也可能增加相机重量,因此选购时还是应该做多面向观察,不要拘泥在镜头材质问题上。
67.口径
口径(lens thread),相机镜头前端的直径。
68.快门
是镜头前阻挡光线进来的装置,一般而言快门的时间范围越大越好。秒数低适合拍运动中的物体,某款相机就强调快门最快能到1/16000秒,可轻松抓住急速移动的目标。不过当你要拍的是夜晚的车水马龙,快门时间就要拉长,常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍出来。
至于单眼相机常见的b快门功能,虽然可由你自由决定曝光时间的长短,拍摄弹性更高,不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持,最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。
69.快门时滞时间
相机在不使用对焦锁定功能同时保证在自动对焦工作状态下,从按下快门释放按钮到开始曝光的这段时间称为快门时滞时间。
70.快门先决曝光模式
由我们先自行决定快门速度后,相机测光系统依当时光线的情形,自动选择适当的光圈f值(可为无段式的f值)以配合。设有曝光模式转盘的数码相机,通常都会在转盘上刻上\\\'s\\\'字母来代表快门先决模式。快门先决模式适合于需要控制快门的摄影。利用高速快门可凝结动作,利用慢速快门可令行驶中的车辆变成光束。

71.快门延迟
相机按下快门,这时相机自动对焦、测光、计算曝光量、选择合适曝光组合…进行数据计算和存储处理所需要的时间称为快门延迟。
72.连拍速度
连拍速度(burst speed),数码相机由于拍摄要经过光电转换,a/d转换及媒体记录等过程,其中无论转换还是记录都需要花费时间,特别是记录花费时间较多。因此,所有数码相机的连拍速度都不很快。目前,数码相机中最快的连拍速度为7帧/秒,而且连拍3秒钟后必须再过几秒才能继续拍摄。当然,连拍速度对于摄影记者和体育摄影受好者是必须注意的指标,而普通摄影场合可以不必考虑
73.连续快拍模式
过连续快拍模式,只须轻按按钮,即可连续拍摄,将连续动作生动地记录下来。
74.亮度
亮度和对比有些相似,都是用来表示一幅图像中明暗区域的相互关系,不同的是亮度主要用来表示明暗色调间的平衡,也就是明暗色调间的强度,而对比决定的则是明暗层次的数目。
75.偏振镜
偏振镜又称偏光镜,分为圆偏(cpl)和线偏(pl)两种,偏振镜是相机的附属配件。光线本身是一种电磁波,经反射和漫射之后,某个方向的振动会减弱,从而成为偏振光,因而,光滑物体表面的反光和天空的漫射光就是偏振光,而这些光线会影响摄影成像的清晰度。偏振镜可以选择让某个方向振动的光线通过,于是使用偏振镜可以减弱物体表面的反光,可以突出蓝天白云和压暗天空,在静物摄影和风光摄影中,偏振镜十分有用。
76.曝光补偿
它也是一种曝光控制方式,一般常见在±2-3ev左右,如果环境光源偏暗,即可增加曝光值(如调整为+1ev、+2ev)以突显画面的清晰度。
77.曝光量
曝光量是图像构成最原始的关键因素,它主要由光圈(aperture)以及快门(shutter)两方面决定。
78.全息自动对焦
全息自动对焦功能(hologram af),是一种崭新自动对焦光学系统,采用先进激光全息摄影技术,利用激光点检测拍摄主体的边缘,就算在黑暗的环境亦能拍摄准确对焦的照片,有效拍摄距离达4.5米。
79.色彩深度
色彩深度(depth of color),色彩深度又叫色彩位数,它是用来表示数码相机的色彩分辨能力。红、绿、蓝三个颜色通道中每种颜色为n位的数码相机,总的色彩位数为3n,可以分辨的颜色总数为23n,如一个24位的数码相机可得到总数为2(24次方),即16 777 216种颜色。数码相机的色彩位数越多,意味着可捕获的细节数量也越多。通常数码相机有24位的色彩位数已足够,广告摄影等特殊行业用的数码相机,一般也只需30位或36位的色彩深度就可以。
80.闪光灯
闪光灯也是加强曝光量的方式之一,尤其在昏暗的地方,打闪光灯有助于让景物更明亮。不过在拍人物时,闪光灯的光线可能会在眼睛的瞳孔发生残留的现象,进而发生「红眼」的情形,因此许多相机商都将\\\"消除红眼\\\"这项功能加入设计,在闪光灯开启前先打出微弱光让瞳孔适应,然后再执行真正的闪光,避免红眼发生。

80.闪光灯
闪光灯也是加强曝光量的方式之一,尤其在昏暗的地方,打闪光灯有助于让景物更明亮。不过在拍人物时,闪光灯的光线可能会在眼睛的瞳孔发生残留的现象,进而发生「红眼」的情形,因此许多相机商都将\\\"消除红眼\\\"这项功能加入设计,在闪光灯开启前先打出微弱光让瞳孔适应,然后再执行真正的闪光,避免红眼发生。
81.闪光灯的慢同步
慢同步(slow)是相机与闪光灯配合实现的一种高级功能。闪光灯的慢同步是指在清晨、傍晚或有一定灯光照明的晚上,适当降低快门速度,同时使用闪光灯,可以在保证主体曝光正常的同时使背景适当曝光,丰富画面效果。
慢同步有两种模式:前同步和后同步。前同步指在快门完全开启后立即闪光,适用于一般情况,便于捕捉拍摄时机,例如人物的神态;后同步指在快门将要关闭的时候闪光,适用于拍摄动体,可以拉出动体的运动轨迹,形成强烈的动感效果。
82.闪光灯指数gn
闪光灯指数gn是反映闪光灯功率大小的指数之一,好的闪光灯应该输出稳定并可调、色温标准(一般为5500k左右,与日光相同)、回电速度快、可转向、可改变光照范围等。对于iso 100感光度的胶卷或数码相机设置而言,gn = 光圈系数 x 拍摄距离(米)。
83.数码照片的紫边
数码相机的紫边是指数码相机在拍摄取过程中由于被摄物体反差较大,在高光与低光部位交界处出现的色斑的现象即为数码相机的紫色(或其它颜色)。紫边出现的原因与相机镜头的色散、ccd成像面积过小(成像单元密度大)、相机内部的信号处理算法等有关。
84.杂色或噪点
杂色或噪点(noise),图像中不该出现的外来像素,通常由电子干扰产生。看起来就像图像被弄脏了,布满一些细小的糙点。
85.数字机背
数字机背又称数字后背,是有ccd芯片和数字处理等部分,而没有镜头等机构,只有加附于其他传统照相机机身上才能拍摄使用的装置,是加用于中幅照相机和大型照相机上,使中幅照相机和大型照相机可进行数字化拍摄的装置。
86.双模式
指数码相机本身同时具备有数码相机的单张静态摄影与视讯摄影机的连续动态摄影两种模式。
87.伪色彩
\\\"伪色彩\\\"指照片暗部出现的彩色条纹及噪点,这是由于暗部图像信号弱,信噪比降低,光电干扰信号显露出来造成的,由于是实际图像不应该有的干扰信号,故称\\\"伪色彩\\\"。
88.相当于35mm相机
目前的数码相机的成像器件面积都小于普通的135胶卷的面积,所以其镜头焦距很短,说到其镜头焦距时常不说其实际的物理焦距,而说与其视角相当的35mm(国内的135)相机的镜头焦距,也就是说,其\\\"镜头的视角相当于xx\\\"。


补充一下:曝光补偿
曝光补偿可以看成对光圈和快门的组合进行调整,用来调节照片的曝光度(亮度)。曝光度由光圈和快门共同决定,光圈越大、快门越慢,照片也就越亮。全自动DC不能手工调节光圈和快门值,但可以通过调节曝光补偿来调节曝光度。不过,新的光圈和快门组合是由相机来决定的。比如在光圈为F3.2, 快门为1/60秒时,如果曝光补偿+1/3EV,则结果可能是光圈变为F2.8, 快门为1/60秒;也可能是光圈为F3.2,快门变为1/45秒。这是由相机来决定的。
曝光补偿主要用于当相机自动测光不准确导致曝光估算不准确时,增加/减少曝光量。比如有些烈日下的照片拍的像阴天,就是由于曝光不足引起的,此时可以增加曝光补偿;有些照片拍的过亮,白花花一片,是因为曝光过渡,可以减少曝光补偿。
曝光补偿使用的时机。
1。当DC半按快门的时候会显示光圈和快门值。此时可以根据经验来判断这样的光圈和快门是否合适,若不合适就采用曝光补偿。
2。当拍完照片通过LCD查看,根据经验来判断曝光是否合适,若不合适就采用曝光补偿重新拍摄。
需要指出的是,在带有手动功能的DC上,全手动档是没有曝光补偿的。因为此时快门和光圈都可以指定,它们的组合值自然也就固定了。曝光补偿只适用于需要相机确定光圈/快门的场合

二.认识数码相机

近年来,随着计算机技术的迅速发展,出现了许多数码化产品。就像给计算机插上了翅膀,使其越来越强大,也越来越方便,价格也越来越便宜。DIY们除了不断给机器升级外,也在不断尝试着新的玩法。给电脑加个手写笔,或来个君子动口不动嘴,或买个CDRW自己刻CD,再有的买个摄像头开个面对面的CHAT。什么都玩过了,现在该数码相机登场了。由于过去数码相机的价格太高,而且成像质量也不能满意,因此很少有人敢碰。但近来,由于技术的成熟,加上欧美市场的打开,厂商开始大规模生产数码相机,使现在百万级像素的数码相机跌破万圆大关,四五千元就可以买个百万像素的数码相机,而且成像质量绝对可以令人满意。买个数码相机将是DIY们的下一个选择。
  一、基本知识
  数码相机和传统相机在光学原理上没有什么区别,都是将被摄物体发射或反射的光线通过镜头在焦平面上形成物像。但在具体成像中则因光敏介质的不同而有所区别,传统相机使用的是分布于胶片上基于碘化银的感光化学介质。而数码相机则是采用了CCD作为记录图像的光敏介质,而CCD是通过光照的不同引起的电荷分布的不同来记录被摄物体的视觉特征。所以数码相机拍摄的图像可以直接输入到电脑中,无需购买胶卷,并且拍摄时可以随时看到拍摄效果,不满意可以立即重拍,从而比传统相机拥有节约成本、数字化方便、减少误拍等多项优势。
  数码相机的产生,主要是由于CCD电荷耦合器的发明。CCD实际上是一块布满光敏元件即电荷耦合器的感光板,数码相机用快门来激活电荷耦合器件传感器,它们把光信号转换成电信号,将光照的强度转换成相应的数值。然后电信号被转换成数字信号并进行处理,最后把得到的数字图像保存在存储器中。实际上CCD本身是不能分辨颜色的,所以在实际应用时需要使用色彩滤镜,一般就是在CCD器件的滤镜层涂上不同的颜色。滤镜上不同的色块按G-R-G-B(绿-红-绿-蓝)的顺序像马赛克一样排列,使每一片“马赛克”下的像素感应不同的颜色,当光从红、绿、蓝滤镜中穿过时,就可以得到每种色光的反应值。然后,再使用软件对得到的数据进行处理,就可确定每一个像素点的颜色。数码相机得到的图像其实就是一个数值的集合,所以可以直接下载到计算机中进行处理。这里关键的一点是,光线要足够强。普通的数码相机特别是那些比较便宜的,当光线弱到一定程度时,就无能为力了。一般来说,光线越强越好。
  CCD生成的数字图像被传送到相机的另一块内部芯片上。该芯片负责把图像转换成相机内部存储格式(一般是压缩图像格式,比如说JPEG格式)。最后,把生成的图像保存在内部存储器中。
  二、技术指导
  1、 CCD和像素
  对于数码相机而言,由于利用CCD电荷耦合器来感光。所谓像素即CCD上的感光元件,像素的多少直接关系着所射照片的清晰度,像素越多则图像越清晰。基本上数码相机的像素直接决定相机的最大分辨率,也就是分辨率的乘积等于CCD的象素。如130万象素的DC240物理象素点为1344×971,其最大分辨率为1280×960。不过也有例外,Agfa的ePhoto 1680像素只有130万,但通过其相机内制专利插值算法可以将分辨率提高到1600×1200。除像素外,CCD的另一个参数是量化bit数,决大部分的数码相机为24bit,Olympus的数码相机则采用36bit,使其在色彩效果和低亮度环境下拍摄的效果比24bit的相机略胜一筹。
  2、存储器。
  数码相机与普通相机的区别在于其摄入的图片直接存储在相机存储器中。就如胶卷有36张的容量一样,存储体也有容量限制,但规格要多得多,一般有2M、4M、8M、16M等。
  数码相机所能拍摄的照片数不仅取决于所用的存储体的容量,还取决于拍摄照片的分辨率及压缩率。由于不同的分辨率和压缩比例所产生的图像文件大小不同,因此,在同一容量存储器下,所能拍摄的照片数也不同。在高分辨率高画质的情况下,一般随机配的存储器只能存2到3张照片,而低分辨率经济模式下就可存上五六十张了。
  数码相机的存储器基本上有四类:SMARTMEDIA CARD聪明卡、FLASH CARD闪存、软盘、Memory Stick。
  SMARTMEDIA CARD也称为聪明卡,由于制造工艺简单,体积小(厚薄大小只有半张名片大小),而且还是有柔软可弯曲等优点,最初的数码相机都采用此类存储器,比如Olympus、富士、三洋、RICOH的数码相机都采用SMARTMEDIA卡。
  FLASH CARD闪存也称为COMPACT FLASH CARD,是利用FLASHROM存储体制成的半导体存储器。现在许多主板和显卡上都利用FLASHROM存储BIOS,以便于升级更新。其基本原理是利用半导体内的雪崩效应存储电荷,不需要像EPROM那样用紫外线擦除信息,也不用如EEPROM利用12高电压擦除,FLASHROM可以直接利用读写电压直接读写,就像SRAM一样直接操作。工作电压主要有5V和3.3V两种,用于数码相机的基本上为3.3V的。而且FLASHROM已经制定了统一的标准,即COMPACT FLASH CARD。一般使用FLASHROM的数码相机基本上都支持COMPACT FLASH CARD,因此只要是符合COMPACT FLASH CARD标准的卡都可用于此类数码相机。这样就大大增强了此类相机的兼容性,也方便存储卡的购买。市场上,柯达、EPSON 、CASIO的数码相机基本上采用COMPACT FLASH CARD,而且随机配的CF卡都容量较大,一般都为8M起,而且可以买到的最大的CF卡已有64M的产品了。
  软盘是最熟悉的外存储器了,由于其价格低廉容易购买,SONY公司的中低档数码相机FD系列就采用了软盘作为存储器,直接在相机内建了一个软驱,由于设计完善,实际并没有使相机体积变大多少,解决了软盘读写慢的缺点。当然由于软盘容量有限,每张存储的照片数较少,而且软盘这类磁记录设备对环境要求较高,容易损坏,而且如果外出还要带上一大盒软盘,不太方便。
  MemeoryStick是SONY数码相机用的另一种存储器,其外观如一块口香糖,是以上几种存储器中最小的。
  SMARTMEDIA卡的价格低于闪存,但由于技术本身的缺陷,SMARTMEDIA卡的容量很小,一般为4M左右,目前最大的也仅32M。而且由于原先数码相机设计上的问题,许多相机不兼容8M以上卡,因此需要将相机送回原厂升级而且是收费的。FLASHCARD由于有统一的标准,而且其技术本身没有容量限制,可以像硬盘一样,只要体积允许,可以无限增大容量。现在最大的已有64M,此类数码相机也没有不能支持大容量存储器的问题。由于CF卡不仅可用于数码相机,其它如MP3播放器,移动式存储器也用FLASHROM作为存储器,随着生产CF卡的厂家增多,产量增大,其成本将会很快下降,除日本生产外,目前已有许多公司在韩国和台湾开设生产厂。现在国际市场上,SMAR***EDIA卡与CF卡的差价在10%以内,可以预见将来CF卡很可能成为主流外存,价格将会非常便宜容量又大。
  3、对焦和变焦
  对焦,是指将透过镜头折射后的影象准确投射到CCD感光面上,形成清晰的影像。普通的中低档数码相机采用自动对焦方式,自动调准焦距。高档的专业相机则保留手动调焦模式,不过对于非专业用户自动调焦也足够了。数码相机自动调焦方式一般分主动式和被动式两种。所谓主动式是指相机主动发射肉眼不可见的红外光直接照射被射物体确定距离,然后调焦。这种方式调焦速度快,但容易产生误差。被动式则是通过影像的光强自动调整对焦,误差小,但对焦时间较长。
  为了能够拍摄出远方的景物或细节部分,最新出的数码相机都带有变焦功能。有光学变焦和数字变焦两种,所谓光学变焦,就是利用调节相机镜头的光学系统来改变镜头的焦距,焦距越长,被射物体在CCD上的投影就越大。数码相机都用放大倍数来表示,如:2X、2.3X、3X等,相对与普通相机来说,2X的大约为35-70,3X的大约为35-110。数字变焦是利用相机自身的处理器,将照片数据通过插值方式放大。但此方法是利用数学方法获得放大效果,实际并不改变照片的分辨率,因此不能通过数字变焦的方法提高照片的细节清晰度。如真要放大的话还是将照片数据传输到计算机上利用专用图像处理软件进行处理效果更好。因此,对数码相机来说光学变焦系统才实际有用。当然,在价格上有光学变焦的数码相机要比没有光学变焦的要贵20%以上。
  除正常拍摄方式外,许多数码相机都提供翻拍模式或称近距模式,主要用于对近距离物体拍摄,可以用来翻拍文章。正常模式下,相机可以拍摄0.5米到无限远的物体。在近距模式下,可以拍摄0.2至0.5米的物体,不过此时由于距离太近TTL(Through The Lens通过镜头)直接取景方式不能工作,可以通过相机自带的LCD显示屏来取景。外出查资料时,带个数码相机可以免去复印的麻烦,直接将资料翻拍下来,十分方便。
  4、输出
  数码相机所拍的照片最终还是要存储在计算机上的,基本上所有数码相机都支持RS232串口通信方式,利用串口将数码相机存储器内的数据发送到计算机上。但由于串口的通讯速率低,传一幅照片至少要一分钟的时间。许多数码相机厂商都在新产品中增加了USB方式,使数据传输瞬间完成,一幅高质的照片只要10秒就能完成传送,而且可以通过USB口直接用计算机控制相机拍摄操作。
  除此之外,还有红外传输、存储卡示配器、PCMCIA读卡器等。利用存储卡示配器可以通过并口传输数据,使存储器像一个软驱一样可以在WINDOWS下直接读取资料,实际上作为软驱的替代品存储数据也很有实用价值。另外,许多数码相机备有视频输出方式,可以输出PAL/NTSC制式的视频信号,可以利用电视机来显示图像,非常方便。
  5、外观
  大多数中档商用和家用数码相机的外观都仿制普通傻瓜相机的造型,简单轻巧。也有些颇有专业相机风格,如OlympusL系列的1400XL,并可外接闪光灯、柯达的DC260、DC265等。
  6、存储格式
  为尽可能多地存储照片,数码相机所拍摄的照片数据基本上都以JPEG方式存储,并可选择压缩率,一般为1/4、1/8、16/1几种。有些数码相机为保证照片质量,可以以TIFF格式存储,如富士的DS-300,不过TIFF格式的图像容量至少1M以上,每次存储的照片数就少多了。另外,一些数码相机还使用自己开发的图像格式,柯达的DC260除使用JPEG格式外还可采用一种自创的图像存储格式——Flash PIX。Canon PowerShot系列直接记录CCD上的数据,图像文件大小只有TIFF的三分之一。
  7、电源
  数码相机大部分都使用4节AA电池,也可以使用镍氢充电电池。由于LCD是耗电大户,普通的数码相机在打开LCD时只能拍摄二三十张。新型号的机型提高了省电能力,可拍更多的照片。另一种就是使用锂电池,容量为镍氢电池的2到3倍,而且可以快速充电,使用更方便。
  8、LCD
  LCD指数码相机上配的预览照片用的彩色液晶显示屏。由于成本原因,低档的像素在640×480左右的数码相机没有配LCD,只能直接用取景器取景。中高档的数码相机都配有LCD,基本上在1.8至2英寸左右。除LCD用于预览外,还有小型的黑白液晶显示屏,用于相机拍摄模式和信息的显示,便于操作。由于LCD是耗电大户,为省电有些数码相机可以关闭LCD显示,直接用TTL取景。另外,三洋的数码相机在设计时,给LCD增加了一个采光板,当环境光强的时候可以打开采光板,利用日光为LCD提供背光,节省相机电力的消耗。
  9、其它
  不同品牌不同型号的数码相机各有其特色。比如闪光灯,可以有多种闪光模式选择,还有为防止拍摄人像时红眼效果而设置的防红眼闪光模式等。如Olympus的1400XL除本机闪光灯外可以外接标准闪光灯。比如镜头,有如普通相机一样固定式的,也有可以180度旋转的非固定式。比如三洋的数码相机还可以为每张照片附加4秒的语音说明信息。还有可以快速连拍,以每秒4张的速度连续拍摄3秒,对于拍摄运动物体的动作非常有用。比如柯达的DC260连拍时可以设置拍摄速度0.1-12张/秒,可拍2张中高像素或可拍8张标准像素。其它还有镜头保护功能、白平衡调整模式等就不详述了。
3.掌握,精通使用摄像机的基础

一. 关键在于拍摄的基本
  1.准备好摄像机,在机器内的电池和预备电池,录像带.
  2.握紧摄像机,两脚间距离为肩宽.画面稳定是拍摄的基本.
  3.对准拍摄物体拍摄.按下录像键钮,开始拍摄.再按一次便停止录像.一幅景象约拍摄10秒左右,一边拍摄,一边慢慢地移动摄像机.
  二. 成功的五项要点
  1.握紧摄像机如摄像机在拍摄时机体过度晃动,放像时画面将不稳定看起来头昏眼花,好象晕船一样.
  2.拍摄时间长短应适当如1个镜头的时间太短,则图像看不明白,观看时疲劳.每个镜头最少应拍摄10秒.
  3.保持摄像机处于水平位置:普通照片倾斜,还可以将照片转回水平位置.但电视机播放的图像如有倾斜则无法观看
  4.控制使用变焦:如果乱用变焦,观看时图像容易使人感觉不稳定.此外,耗电量大,也会减少拍摄时间.
  5.顺光拍摄:为使拍摄物体更清晰,应使拍摄物体处于充分的光线亮度下逆光拍摄容易使人物脸部太暗,或阴影部分看不清楚.
  三.增强观赏效果的技巧
  1.改变拍摄角度:即使拍摄同一物体,拍摄角度不同,图像形象则大有不同拍摄角度大致分为3种(高方位/水平方位/低方位角度拍摄).
  附:高方位从高于拍摄物体的角度拍摄,使拍摄物体看起来比实物小,比实际位置远; 水平方位与拍摄物体保持水平角度拍摄,拍摄出的效果好象肉眼看到的一样低方位从低于拍摄物体的角度拍摄,使拍摄物体看起来比实物大,具有魅力.
  2.巧妙地移动摄像机:巧妙地拍摄一次拍摄不进画面的物体: A.摇镜头连续追踪拍摄宽,长,或运动的物体时使用.拍摄的技巧在于开始和结束时各连续拍摄5秒钟以大约10秒钟内镜头缓慢地沿水平方向转动90度的速度进行拍摄; B.俯摄拍较高或上下移动的物体时采用的拍摄方法.拍摄方法与摇镜头一样.
  3.使用变焦,增添画面的逼真感:将远处的物体拉近,显示其魅力;或向拉近的镜头中加进周围的景色,表现扩展效果;有效地使用此功能,使图像具有变化性
  4.根据需要,区分取景角度:通过改变取景角度,表现被拍摄物体的表情和动作.取景角度分为4种: A,特写放大将拍摄物体的极小一部分放大,拍入画面中,表现其微妙的质感和细腻感; B,人物肖像画面以人物面部为中心,表现丰富的表情等; C,上半身将上半身拍入画面,表现上半身的动作等; D,全体整体拍入画面中,表现整体动作和周围的情景.
  四.提高拍摄画面的质量
  1.更多的使用手动功能,如调节白平衡可以使得色彩逼真,不偏色;通过实践经常对比。
  2.在低光线下注意调节光圈或快门的速度,增加画面的亮度。
  3.熟悉使用的摄像机的各项功能和性能,充分了解它的特点和优点。
4.噪点测试软件(deadpixel)详解
暗盒 (发表时间 2003-08-07 15:06)

现在最流行的坏点测试软件是deadpixel.这个软件不需要安装的,解开来直接可以用. 使用软件测试有好的地方,有不好的地方.好的地方就是比较方便,简单.不好的地方就是容易被软件蒙蔽.漏掉一些点.
首先我们来谈谈我们需要拍摄怎么样子的测试图.我们所需要测试的是全黑的,而不是我们日常所拍摄的图,日常的图是看不出什么东西的.如果用软件测试,那么结果更加让人啼笑皆非(可能测试出几百万个噪点).那么为什么要用全黑的图做测试呢?是因为99%以上的坏点是那种不管什么条件下都亮着的点.所以我们用全黑的图来测试.
对于有镜头盖的机器而言,我们只需要盖着镜头盖拍.至于拍摄的时候的机器快门和光圈如何调整.一般来说我们可以把光圈开到最大,至于快门,我们所需要拍摄的测试图,其实不是一张,可能是一组.如果有兴趣和时间,建议拍摄快门分别为1/125,1/60 1/15,1/2,1s, 3s, 15S的图.如果时间紧,那么建议测试1/60和机器最慢快门的图.
拍完测试图之后,我们就可以来测试了.
如何用眼睛来看.这个其实是非常简单的.只要注意要用原大尺寸的图来测试就可以了.不要缩小来看.建议把看到的点圈起来,这样可以更加直观点.当然为了不破坏原图,记得要另存图片,而不是直接保存.
如果我们用软件测,那么我们在运行了那个DEADPIXELTEST之后就会出现下面的图.我们来详细的解释一下:
红色的圈是参数。60是噪点的参数,说明当一个点的亮度高于60的话,就判断为噪点。250是坏点的参数。
紫色是噪点数和坏点数的统计。下图是有168个噪点没有坏点
绿色的圈里面是噪点坏点详细的情况。type说明了是hot(噪点)还是dead(坏点),x,y是噪点的在画面上面的坐标。lum是亮度。
最后那个圈是噪点、坏点的放大图。
我们要做的是首先按browse按纽找到已经从DC导入电脑的测试图,然后按test.这样就会出现测试结果.如下图.
有的朋友要问怎么设置参数.是这样的.我觉得由于测试出来的点的.亮度我们可以看到,所以我们只需要设置噪点的参数.对于长时间曝光来说60这个参数可以不要改变.因为低于亮度60的点,其实拍摄夜景的时候几乎看不出来的.这是因为实际拍摄我们不可能得到全黑的点,图像总是有亮度的.但是对于1/125或1/60的图,我们完全有理由严格要求.建议把参数调整到1/或10.在1/125下面还是不能有肉眼可以看到的点.(一般亮度在20以下的点,肉眼几乎不能看到)

此主题相关图片如下:

有的朋友要问,那么究竟什么情况下面我们需要换机器.
是这样的.如果测试下来直接得到有坏点,那么我想大家也知道怎么样了.
如果得到的是噪点,没有坏点.那么我们就需要进行分析了.
如果是长时间曝光,得到一些噪点并且亮度不是很高,而在1/60下面没有任何的点.那么我们可以询问一下相同机器的朋友噪点的情况.只要数目差的不多.那么就不要紧的.噪点每个机器都可能有的.这是正常的.
如果在1/60的快门下面也有点,那么就要看亮度了,假定亮度很接近60,那么建议还是去换机器,这个对拍摄出来的图有一定的影响.
有的朋友要问,他测试出来的点位置是固定的.那么是不是坏点.按照奥林帕斯网站上面的解释,噪点也可能是固定位置的.我觉得这可能是该位置的品质没有达到优秀的缘故(当然是合格水平以上的,否则我直接说是坏点了,坏点就是不合格的点).这在每台机器上面都可能有.不是个大问题.即使换机器,也可能遇到同样的问题.
以下的一些情况可能会影响我们的测试结果
1 ISO, 一般测试噪点的时候我们需要设置图的质量为最高的JPG格式,并使用最高像素模式.至于ISO,测试的时候建议使用ISO 100,(一些机器比较特殊比如602,最低也只有160,那么我们就用最低的).高ISO会导致噪点的增多.有的机器在ISO 400的条件下面拍出的全黑的图,会星空点点的.
2 测试温度和开机时间.实际上CCD对温度还是比较敏感的.在夏天我们的测试结果就可能比冬天差一点.噪点或多一点.如果开机之后过很长一段时间在测试会比开机后直接测试来得多.这是正常的情况.
3 是否有降噪功能.在长时间曝光的时候,如果开启了降噪,那么噪点数可能会明显降低.就拿FUJI 6900来说就是因为没有降噪功能,才导致夜景噪点颇多的.有的机器可能在快门低于一定程度之后,降噪功能是自动打开的,比如602就是在3秒以上才自动打开降噪.
5.有很多朋友对什么分辨率和象素还有误解

我觉得我需要详细的说说,象素跟分辨率的关系是什么才行
所谓的数码相机的“象素”是指能在我们的电脑显示器上能看到多大“分辨率”的图片,意思就是这样。
那分辨率是什么?是你电脑上的显示尺寸,比如一般看网页用的是800X600或者1024X768
一部80万象的数码相机就可以照出 长度1024高768(分辨率)图片(意思就是说80万象的数码相机照片可以装满你显示器上的画面。
300万象的数码相机就可以照出 长2048高1536(分辨率)的照片。你就要拖动滚动条去浏览图像的各部分
400万象-500万象尺寸就更加大
象素是指图片的尺寸大小(和照片质量无关)
象素-分辨率=图片尺寸(别以为象素跟分辨是图像清晰度)
如果再不懂就看下面
200万象的相机照出的照片尺寸一般大(在显示器上看)
300万象的相机照出的照片比较大张(在显示器上看)
500万象的相机照出的照片(在显示器上看)很大了
1000万象的相机照出的照片(在显示器上看)大到不得了
意思就是这样~
你用一部200万象的数码相机能照出的最大尺寸(象素)是长度1600高1200的照片,传输输到电脑后用软件把图像放大到2048X1536你也能说这张图片是300万象的图片(这就叫软件插值)
有很多相机说(100万象插值到200万象就是这个意思)
比如富士的机很多都是300万象插值到600万象
其实放大后的图像质量就不如原图了,没有什么实际意义。
那么你就了解到象素是什么了!

所以购买数码相机必须要看看你想买的机的照片画质如何
盲目的只看象素是不可行的。
只要是图像尽管是80万象数码相机照的,有软件就能放大到1000万象...2000万象....只不过你把放大后的图片看你会觉得.........晕
象素=图像有多大
质量?你自己去看你想购买的数码相机的照片如何了
比如两个不同品牌的400万象的数码相机,在相同位置,同样光线(完全相同的摄影条件下)他们的画质粗劣是不一样的。
那就是我们讨论的细节表现能力。
不是说象素大图片就会很好而不粗糙,照片质量和象素关系不大
质量得要看 镜头 CCD 以及颜色管理系统 输出的压缩率 等等
6.软件测试你数码相机质量好坏和挑出CCD上的坏点

拿这个小软件测试你数码相机质量好坏
软件下载:http://www.dpnet.com.cn/download/software/DeadPixelTest.zip
是用来测试你拍的照片的.

挑出CCD上的坏点:带张软盘去买数码相机

7.数码相机知识进阶

近年来,随着计算机技术的迅速发展,出现了许多数码化产品。就像给计算机插上了翅膀,使其越来越强大,也越来越方便,价格也越来越便宜。DIY们除了不断给机器升级外,也在不断尝试着新的玩法。给电脑加个手写笔,或来个君子动口不动嘴,或买个CDRW自己刻CD,再有的买个摄像头开个面对面的CHAT。什么都玩过了,现在该数码相机登场了。由于过去数码相机的价格太高,而且成像质量也不能满意,因此很少有人敢碰。但近来,由于技术的成熟,加上欧美市场的打开,厂商开始大规模生产数码相机,使现在百万级像素的数码相机跌破万圆大关,四五千元就可以买个百万像素的数码相机,而且成像质量绝对可以令人满意。买个数码相机将是DIY们的下一个选择。
  一、基本知识
  数码相机和传统相机在光学原理上没有什么区别,都是将被摄物体发射或反射的光线通过镜头在焦平面上形成物像。但在具体成像中则因光敏介质的不同而有所区别,传统相机使用的是分布于胶片上基于碘化银的感光化学介质。而数码相机则是采用了CCD作为记录图像的光敏介质,而CCD是通过光照的不同引起的电荷分布的不同来记录被摄物体的视觉特征。所以数码相机拍摄的图像可以直接输入到电脑中,无需购买胶卷,并且拍摄时可以随时看到拍摄效果,不满意可以立即重拍,从而比传统相机拥有节约成本、数字化方便、减少误拍等多项优势。
  数码相机的产生,主要是由于CCD电荷耦合器的发明。CCD实际上是一块布满光敏元件即电荷耦合器的感光板,数码相机用快门来激活电荷耦合器件传感器,它们把光信号转换成电信号,将光照的强度转换成相应的数值。然后电信号被转换成数字信号并进行处理,最后把得到的数字图像保存在存储器中。实际上CCD本身是不能分辨颜色的,所以在实际应用时需要使用色彩滤镜,一般就是在CCD器件的滤镜层涂上不同的颜色。滤镜上不同的色块按G-R-G-B(绿-红-绿-蓝)的顺序像马赛克一样排列,使每一片“马赛克”下的像素感应不同的颜色,当光从红、绿、蓝滤镜中穿过时,就可以得到每种色光的反应值。然后,再使用软件对得到的数据进行处理,就可确定每一个像素点的颜色。数码相机得到的图像其实就是一个数值的集合,所以可以直接下载到计算机中进行处理。这里关键的一点是,光线要足够强。普通的数码相机特别是那些比较便宜的,当光线弱到一定程度时,就无能为力了。一般来说,光线越强越好。
  CCD生成的数字图像被传送到相机的另一块内部芯片上。该芯片负责把图像转换成相机内部存储格式(一般是压缩图像格式,比如说JPEG格式)。最后,把生成的图像保存在内部存储器中。
  二、技术指导
  1、 CCD和像素
  对于数码相机而言,由于利用CCD电荷耦合器来感光。所谓像素即CCD上的感光元件,像素的多少直接关系着所射照片的清晰度,像素越多则图像越清晰。基本上数码相机的像素直接决定相机的最大分辨率,也就是分辨率的乘积等于CCD的象素。如130万象素的DC240物理象素点为1344×971,其最大分辨率为1280×960。不过也有例外,Agfa的ePhoto 1680像素只有130万,但通过其相机内制专利插值算法可以将分辨率提高到1600×1200。除像素外,CCD的另一个参数是量化bit数,决大部分的数码相机为24bit,Olympus的数码相机则采用36bit,使其在色彩效果和低亮度环境下拍摄的效果比24bit的相机略胜一筹。
  2、存储器
  数码相机与普通相机的区别在于其摄入的图片直接存储在相机存储器中。就如胶卷有36张的容量一样,存储体也有容量限制,但规格要多得多,一般有2M、4M、8M、16M等。
  数码相机所能拍摄的照片数不仅取决于所用的存储体的容量,还取决于拍摄照片的分辨率及压缩率。由于不同的分辨率和压缩比例所产生的图像文件大小不同,因此,在同一容量存储器下,所能拍摄的照片数也不同。在高分辨率高画质的情况下,一般随机配的存储器只能存2到3张照片,而低分辨率经济模式下就可存上五六十张了。
  表1是按柯达相机系列为例,采用8M的闪存,以JPEG存储:
分辨率 原始图象大小 Good Better Best Super
1536×1024 4.5M 230K 32张 370K 22张 526K 14张 1025K 7张
1280×960 3.5M 160K 50张 270K 30张 405K 20张  
1152×768 2.5M 140K 53张 220K 34张 300K 24张 600K 12张
768×512 1.1M 80K 90张 123K 64张 160K 50张 320K 24张
640×480 0.9M 70K 118张 105K 76张 150K 56张  
(表一)
数码相机的存储器基本上有四类:SMARTMEDIA CARD聪明卡、FLASH CARD闪存、软盘、Memory Stick。
  SMARTMEDIA CARD也称为聪明卡,由于制造工艺简单,体积小(厚薄大小只有半张名片大小),而且还是有柔软可弯曲等优点,最初的数码相机都采用此类存储器,比如Olympus、富士、三洋、RICOH的数码相机都采用SMARTMEDIA卡。
  FLASH CARD闪存也称为COMPACT FLASH CARD,是利用FLASHROM存储体制成的半导体存储器。现在许多主板和显卡上都利用FLASHROM存储BIOS,以便于升级更新。其基本原理是利用半导体内的雪崩效应存储电荷,不需要像EPROM那样用紫外线擦除信息,也不用如EEPROM利用12高电压擦除,FLASHROM可以直接利用读写电压直接读写,就像SRAM一样直接操作。工作电压主要有5V和3.3V两种,用于数码相机的基本上为3.3V的。而且FLASHROM已经制定了统一的标准,即COMPACT FLASH CARD。一般使用FLASHROM的数码相机基本上都支持COMPACT FLASH CARD,因此只要是符合COMPACT FLASH CARD标准的卡都可用于此类数码相机。这样就大大增强了此类相机的兼容性,也方便存储卡的购买。市场上,柯达、EPSON 、CASIO的数码相机基本上采用COMPACT FLASH CARD,而且随机配的CF卡都容量较大,一般都为8M起,而且可以买到的最大的CF卡已有64M的产品了。
  软盘是最熟悉的外存储器了,由于其价格低廉容易购买,SONY公司的中低档数码相机FD系列就采用了软盘作为存储器,直接在相机内建了一个软驱,由于设计完善,实际并没有使相机体积变大多少,解决了软盘读写慢的缺点。当然由于软盘容量有限,每张存储的照片数较少,而且软盘这类磁记录设备对环境要求较高,容易损坏,而且如果外出还要带上一大盒软盘,不太方便。
  MemeoryStick是SONY数码相机用的另一种存储器,其外观如一块口香糖,是以上几种存储器中最小的。
  SMARTMEDIA卡的价格低于闪存,但由于技术本身的缺陷,SMARTMEDIA卡的容量很小,一般为4M左右,目前最大的也仅32M。而且由于原先数码相机设计上的问题,许多相机不兼容8M以上卡,因此需要将相机送回原厂升级而且是收费的。FLASHCARD由于有统一的标准,而且其技术本身没有容量限制,可以像硬盘一样,只要体积允许,可以无限增大容量。现在最大的已有64M,此类数码相机也没有不能支持大容量存储器的问题。由于CF卡不仅可用于数码相机,其它如MP3播放器,移动式存储器也用FLASHROM作为存储器,随着生产CF卡的厂家增多,产量增大,其成本将会很快下降,除日本生产外,目前已有许多公司在韩国和台湾开设生产厂。现在国际市场上,SMAR***EDIA卡与CF卡的差价在10%以内,可以预见将来CF卡很可能成为主流外存,价格将会非常便宜容量又大。
  表2是市场上常见的数码相机所用存储器:
   
COMPACT FLASH Card闪存 SMART MEDIA Card聪明卡
KODAKC120/DC210/DC20/DC25/DC200/
Q-M100V/DC240/DC265
CANONOWERSHOT350/Pro70/A5
CASIOV-700/5000SX/770
EPSON:CP-500/600/700
FUJIFILMS-300
KONICA-Mini(QM-350X)/QM100V
MITSUBISHIJ1/DJ1000
NECC-DC401/PICONAPC-DC200
PANASONIC:CoolShotII/NV-DCF1/NV-DCF3
UAMXhotoRun
Nikon:Collpix 300/700/900/910/950 AGFA:ePHOTO1280/1680/LC-50
ALTIMA:AltimaCam350
APPLEuickTake100,150,200
FUJIFILM:DS-20,MX-500/600/700/2700
MINOLTA:DimageV
OLYMPUS:C420L,820L,830L,1400L,1400XL,
900Zoom,2000Zoom
RICOH:RDC-300Zoom
UMAX:Photo Run
(表二) 
3、对焦和变焦
  对焦,是指将透过镜头折射后的影象准确投射到CCD感光面上,形成清晰的影像。普通的中低档数码相机采用自动对焦方式,自动调准焦距。高档的专业相机则保留手动调焦模式,不过对于非专业用户自动调焦也足够了。数码相机自动调焦方式一般分主动式和被动式两种。所谓主动式是指相机主动发射肉眼不可见的红外光直接照射被射物体确定距离,然后调焦。这种方式调焦速度快,但容易产生误差。被动式则是通过影像的光强自动调整对焦,误差小,但对焦时间较长。
  为了能够拍摄出远方的景物或细节部分,最新出的数码相机都带有变焦功能。有光学变焦和数字变焦两种,所谓光学变焦,就是利用调节相机镜头的光学系统来改变镜头的焦距,焦距越长,被射物体在CCD上的投影就越大。数码相机都用放大倍数来表示,如:2X、2.3X、3X等,相对与普通相机来说,2X的大约为35-70,3X的大约为35-110。数字变焦是利用相机自身的处理器,将照片数据通过插值方式放大。但此方法是利用数学方法获得放大效果,实际并不改变照片的分辨率,因此不能通过数字变焦的方法提高照片的细节清晰度。如真要放大的话还是将照片数据传输到计算机上利用专用图像处理软件进行处理效果更好。因此,对数码相机来说光学变焦系统才实际有用。当然,在价格上有光学变焦的数码相机要比没有光学变焦的要贵20%以上。
  除正常拍摄方式外,许多数码相机都提供翻拍模式或称近距模式,主要用于对近距离物体拍摄,可以用来翻拍文章。正常模式下,相机可以拍摄0.5米到无限远的物体。在近距模式下,可以拍摄0.2至0.5米的物体,不过此时由于距离太近TTL(Through The Lens通过镜头)直接取景方式不能工作,可以通过相机自带的LCD显示屏来取景。外出查资料时,带个数码相机可以免去复印的麻烦,直接将资料翻拍下来,十分方便。
  4、输出
  数码相机所拍的照片最终还是要存储在计算机上的,基本上所有数码相机都支持RS232串口通信方式,利用串口将数码相机存储器内的数据发送到计算机上。但由于串口的通讯速率低,传一幅照片至少要一分钟的时间。许多数码相机厂商都在新产品中增加了USB方式,使数据传输瞬间完成,一幅高质的照片只要10秒就能完成传送,而且可以通过USB口直接用计算机控制相机拍摄操作。
  除此之外,还有红外传输、存储卡示配器、PCMCIA读卡器等。利用存储卡示配器可以通过并口传输数据,使存储器像一个软驱一样可以在WINDOWS下直接读取资料,实际上作为软驱的替代品存储数据也很有实用价值。另外,许多数码相机备有视频输出方式,可以输出PAL/NTSC制式的视频信号,可以利用电视机来显示图像,非常方便。
  5、外观
  大多数中档商用和家用数码相机的外观都仿制普通傻瓜相机的造型,简单轻巧。也有些颇有专业相机风格,如OlympusL系列的1400XL,并可外接闪光灯、柯达的DC260、DC265等。
  6、存储格式
  为尽可能多地存储照片,数码相机所拍摄的照片数据基本上都以JPEG方式存储,并可选择压缩率,一般为1/4、1/8、16/1几种。有些数码相机为保证照片质量,可以以TIFF格式存储,如富士的DS-300,不过TIFF格式的图像容量至少1M以上,每次存储的照片数就少多了。另外,一些数码相机还使用自己开发的图像格式,柯达的DC260除使用JPEG格式外还可采用一种自创的图像存储格式——Flash PIX。Canon PowerShot系列直接记录CCD上的数据,图像文件大小只有TIFF的三分之一。
  7、电源
  数码相机大部分都使用4节AA电池,也可以使用镍氢充电电池。由于LCD是耗电大户,普通的数码相机在打开LCD时只能拍摄二三十张。新型号的机型提高了省电能力,可拍更多的照片。另一种就是使用锂电池,容量为镍氢电池的2到3倍,而且可以快速充电,使用更方便。
  8、LCD
  LCD指数码相机上配的预览照片用的彩色液晶显示屏。由于成本原因,低档的像素在640×480左右的数码相机没有配LCD,只能直接用取景器取景。中高档的数码相机都配有LCD,基本上在1.8至2英寸左右。除LCD用于预览外,还有小型的黑白液晶显示屏,用于相机拍摄模式和信息的显示,便于操作。由于LCD是耗电大户,为省电有些数码相机可以关闭LCD显示,直接用TTL取景。另外,三洋的数码相机在设计时,给LCD增加了一个采光板,当环境光强的时候可以打开采光板,利用日光为LCD提供背光,节省相机电力的消耗。
  9、其它
  不同品牌不同型号的数码相机各有其特色。比如闪光灯,可以有多种闪光模式选择,还有为防止拍摄人像时红眼效果而设置的防红眼闪光模式等。如Olympus的1400XL除本机闪光灯外可以外接标准闪光灯。比如镜头,有如普通相机一样固定式的,也有可以180度旋转的非固定式。比如三洋的数码相机还可以为每张照片附加4秒的语音说明信息。还有可以快速连拍,以每秒4张的速度连续拍摄3秒,对于拍摄运动物体的动作非常有用。比如柯达的DC260连拍时可以设置拍摄速度0.1-12张/秒,可拍2张中高像素或可拍8张标准像素。其它还有镜头保护功能、白平衡调整模式等就不详述了。
9.数码相机摄影技巧

随着数码的不断普及,数码相机(DC)已不再是罕有的物体。而数字化的今天,对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求,不少初级用户反映:数码相机拍摄出来的图片暗淡,欠缺活力、噪点多、景深浅(特别在微距模式下)、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁,要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题,同时也讲述一些拍摄前后的事项。

1、 浏览说明书
  很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书,一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然,在摸索过程中会出现一些惊喜,但这会花费的不少时间,而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性;如果看过说明说后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时,应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书,熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它,会有所收获的。
2、 合理选用图像格式
  我们都很清楚,数码照片的质量与象素(分辨率)有关,象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算,200 万象素的数码相机大约与 1200 dpi 的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力,而 600 万象素的数码相机则可视为与 2400 dpi 的扫瞄器同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化,那么数码相机只要 200 万 ~ 300 万象素就可轻易地胜过 35 mm 相机了。不过,如果输出 4"x6",约 A6 大小,使用 200-300 万象素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器,要求就更低了,分辨率为1024X768,才约为80万象素,任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限,因此我们要因地制宜,合理选用分辨率,如:只用于PC的,对于本人的SONY DSC-S75一般使用1280X960;如应用于印刷,一般采用1600X1200;拍生活照时当然用2048X1536。在要求不高的情况下,压缩标准也采用STANDARD,这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢!
3、 构图与思考
  对于摄影有一定了解的用户来说,都清楚明白准确构图的重要性。如:若不是拍摄特写,一般应把主体放在画面的1/3处,同时尽量避开杂乱的背景,从特别的视角来拍摄,尽量捕捉物体的细节与个性,利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。
  另外,我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间,它通过透视关系(即光和影的造型效果为参照物)来表现空间感,不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过,现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏,而且其视野率均在90%以上,有些接近100%,如S75就达99%。可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够,可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低,清晰度一般不能令人满意,但笔都对S75还是挺满意的。可也不能迷信于它,因为在实际上使用中发现:在LCD中显示曝光轻微过度,在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。   而且LCD耗电量也一直让"色友"们头痛,因此有不少"色友"在拍摄中还是习惯于使用光学取景器,就考虑到光学取景器的视野率只有80%-90%,而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀!当然,想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛,用两只手的拇指和食指搭一个"镜框",把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画……
总之,相机是拍摄的结束,之前的过程才是关键。
4、 不要迷信DC的自动模式
  首先,和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温,也正是由于初学者没有重视这白平衡,所以才会生产偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式,初学者都信赖AUTO,可往往拍出的图片偏了某一颜色,只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物,该实物一般偏重某一颜色,假如蓝色,这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色,再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来,但初学者一般都没发觉。同时,有些模式也不尽完善,如:SONY的DC在室内模式下都有"蓝色综合症"现状,因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且,还要密切留意LCD的色彩变化,一发现该白色的不是白色,就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外,有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能,以便记录准确的色彩信息。
  其次,光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式,因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡,特别是窗内,噪点也多。因为在室内拍摄时,DC一般会自动提升ISO值,如:SONY DSC-F505V在室内一般达282左右,而感光度与影像质量成反比关系,即选用的等效感光度越高,影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似,只是在数码相机上这种特性表现更为明显。因为传统摄影中,我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过"提速增感"来改变拍摄时的感光度,但是数码相机就不能这样做,它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度,即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价,这样做就会产生一个信号噪声的问题,并最终在画面上留下痕迹,这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时,若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度,或直接固定在最小值。
  再次,DC都有微距模式,而且数码相机的广角一般较大,达F2.0左右。在自动模式下,相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间,防止震动。但摄影常识告诉我们,照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下,如:SONY DSC-S75在拍一些手机按键时,只有中间部份清晰细腻,周边的都带轻微的模糊。因此,我们最好使用光圈先决或全手动模式,使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能,可以试着尽量提高环境亮度,让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯,图像质量也能有所改善。
5、正确用光、与光线对话
  光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化,不仅是光的强度,还有光的方向,用心与光线对话。如:落日把晚霞染成红色,象征着浪漫;阴暗的天空呈现出灰色的冷色调,象征着忧郁;树荫中撤下一束阳光,透射出欢乐、愉悦的情绪……。
  分辨光的强度
  硬调光通常是由单一光源发出的,比如:太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下,被摄体反差较大,细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。
与此相反,漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明,户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。
  讲究用光角度
  用光的角度不同,被摄体的质感会相应地被强化或削弱,被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的,也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方(通常称之为正面光)投射过来的光线会降低被摄体的层次感,原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧,同被摄体成大约45°角的侧光,就可以很好地表现被摄体的形状和细节。
当光线从被摄体身后射来,正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时,逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。

  数码相机摄影技巧
  在传统摄影中,一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题,在数码相机中已不复存在,因为数码相机可以通过白平衡来调整解决,而无需考虑光源色温与底片的关系了。这又是数码相机的一大优点。   而数码相机比起传统感光材料,尤其是新的染料型感光材料,数码相机在曝光宽容度指标上并无优势,所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。在实际使用中,我们发现数码相机对光线的要求更高,在室内拍摄尤为重要。因此我们在室内拍摄时若不可外另照明时,就应尽量使用闪光灯。
6、 几个误区

  习惯使用UV滤镜
  对于传统的摄影师,UV镜是必备之一。但由于DC光灵敏度区间向长光波端偏移,就是说对红光及红外光敏感而对蓝紫光(尤其是紫外光)并不敏感。所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果,而光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。所以就,UV就不必了。
  三脚架已是昨日黄花
  别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者,三脚架对于数码相机没有武之地。因为要拍摄清晰的图像,拍照时必须绝对握稳照相机,即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像,而且对于这种结果我们往往束手无策,无法通过后期制作来消除这种影响。
 
  当然,用普通胶卷相机也存在这个问题,但是由于数码相机的光灵敏度低,并需要一系列的电路处理、存在快门延时的毛病,如:S75的快门延时近0.1S,比用快速胶卷的胶卷相机需要更长的曝光时间,在光线较弱时,更是如此。为了稳住相机,拍摄时应尽量夹紧胳膊肘,并应放置到人的最稳定部位额头上,并轻轻地按下快门。但最好的办法是将相机装在一个三脚架上,或者将它放在一张桌子、柜台或其它不会移动的物体上。特别是在拍摄特写或微距摄影时,使用三脚架会得到更好的拍摄效果。
  漠视后期处理
  用数码相机拍摄的数字图像,只有极少数看上去是完美的,事实上,用普通的胶卷相机拍摄也是如此。 当然,数字图像的优势就在于可以进行后期加工,但有人会认为这已失去"保真"的真实含义了。其实它仍是在摄影创作的基础上,经创意构思,运用各种数码技术手段,将摄影素材优化或组合,从而化平淡为神奇的重新创作的艺术作品。
  只要适当利用图像编辑工具,诸如:PHOTOSHOP等等,你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡,剪裁掉分散注意力的背景,覆盖住一些小的缺陷(比如反射光造成的热点),甚至将几张照片或图像进行合成(见图)。能够进行照片编辑是用数码相机拍摄的主要优点之一。
7、知识在运用中体现价值运用在于实践
  不一定是"工多艺熟",但要想"艺熟"就必需要"工多",数字摄影也不例外。所以,尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片。拍摄时,注意记录拍摄时所用的相机设置和光线条件,然后研究结果,看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次,每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置,我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏,你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像,所以不必担心会因"滥拍"而造成存储量不足,尽管放心地去拍摄多种曝光的图像吧,这样,最终至少会有一张好照片。
10.八个拍好数码相片的笨办法

现在的数码相机功能越来越强大,有些功能甚至是专业级光学相机都不具备的,譬如说白平衡调节、包围式摄影、场景模式摄影、多点区域评价测光、多点对焦及偏移对焦等等,而且自动曝光功能也越来越强大和完善,所以从道理上推论,似乎用数码相机拍出好照片是理所当然的事,但是实际上并非如此容易。
要想拍出更多一点好相片,尤其是在恶劣环境条件下拍出好相片,这有赖于你对你的摄影器材的熟悉和深刻了解,能做到扬其长而避其短,还需要有点摄影基础知识和美学修养,更重要的是还需要有经验的长期积累,功到才会自然成,所以并非唾手可得的易事。我在数码摄影方面还是个新兵,经验不多,碰的钉子却不少,拍得满意点的相片往往百不得一,认真回忆体会一下,也还能总结出一点东西来。下面一些“笨招”对于还在摸索经验的影友也许有点参考价值。这些笨招是:

多拍精选
“多拍”,从宏观上来讲就是多实践,多积累经验。从具体来说就是不妨多试试镜头,以多为胜,多中选优,或者在探索出最优方案后重新精心拍摄某一场景。这是一个笨招,可确实是充分发挥数码相机优势的绝招,光学摄影友是没法学的。你看,光学相机摄影要用胶卷,当场没法知道拍得满意不满意,要洗出来才知道。以多为胜吧,必然要浪费大量胶卷,成本太高,所以光学摄影友往往是惜“镜”如金,轻易不按一下快门的,及至精思细量地抓住镜头拍上一张,回去冲洗后才能知道结果,如果不够满意那就难了,时过境迁想补救已来不及了,所以老友们常常感叹光学摄影是门充满遗憾的艺术。
数码摄影则不同了,影像现时储存在机内的磁性载体上,又可以现时回放观察,不满意消去重来就是了,这就是数码摄影的一大优势。所以我现在往往是先确定一个专题,围绕专题选定若干个场景,每个场景先围着它转几圈,拟出不同角度、不同光线条件(逆光、顺光、测光、补光等)下的拍摄方案,然后就毫不吝惜地猛拍一气,有时同一角度同一方案也重复拍上好几张,然后就停下来回放,不满意的镜头当场就删,往往十去七八,只留下两三张做初选成果。然后再拍摄下一个场景,依此泡制,直至完成一个专题。一般来讲,拍上二三百甚至四五百个镜头也不过就留七八十张回来。回来完后存入硬盘,再用ACDSee 放大回放,又删去一部分。然后用ACDSee的编辑功能回放做初步图像处理,一般一是纠正偏斜,二是必要时加以裁切以完善构图,三是用“自动级别”功能纠正弥补个别相片曝光上的不足。经过这道工序以后的相片就可以认为是初步成品了,再拿回到ACDSee上放大回放一遍,过于平庸的再删除一次,这样每个专题也就不过剩下二三十张甚至十几张了。

不要轻视对焦和测光设定这些基本操作
对焦是摄影的最基本操作,可说是没人不会的,可是当我自检某些相片拍得不好的原因时,有时问题偏偏就出现在对焦这个环节上。如果你用的是全自动摄影方式,请一定做好半距锁焦,否则就可能因失焦而使主题模糊。 如果你用的是程序控制方式(program normal,半自动摄影方式的一种。它的特点是光圈和曝光时间是相机自动选定的,而测光方式、对焦方式和白平衡条件则是可以手动选定的),情况就又不同了。这个数码摄影特有的方式和功能,光学相机是没有的,如果你不善于利用它的特点,还像全自动摄影那样对待它,就有可能弄巧成拙,反而被它拖累了。

程序控制方式下的对焦方式通常有区域对焦、重点对焦、远景对焦、近景微距对焦等好几种,重点对焦时有的还可以将聚焦点改变至偏离中心的某个特定位置(相机不同会有不同的功能),所以你不能再以一成不变的简单方式来对待复杂的功能,而要善于根据不同情况应用不同的功能。一般情况下,对焦的默认方式是重点对焦,年前我去花市拍花卉,因为跳舞兰很小就凑得很近,但怎么拍都不够清晰,甚至出现失焦现象,后来才悟出是因为没有将对焦从默认方式改为近距方式所致。又譬如拍树荫下的人物,你就一定要注意采用重点测光和重(单)点对焦,还要注意拍摄主题的半距锁焦,否则你也很难拍出满意的作品来。
曝光时力求保持相机的稳定
对于新手和老年影友来讲,有时相片影像模糊并不是由于对焦不准,而是因为相机把持得不稳。一般情况下,对于新手来说,当曝光速度低于1/60秒时己有可能影响成像的清晰。对于老手,如果曝光时间长于1/30秒而无依无靠时,一样也有可能出问题。要保持相机稳定,一是要持机姿态和力度正确,二是要按快门键的力度适当。要练出这个基本功看来似乎很简单,却非一日之功可得,人老了更可能怎么也练不出来了。那怎么办呢?我有几招笨办法:其一最简单,就是给身体或手找个依靠;其二,把相机皮带挂在脖子上,把相机向前抻至皮带拉紧,就形成了3点支撑,持相机的稳定度就大大提高了,我用这个办法在曝光速度长至1/8秒时还拍出过不少相当清晰的相片,你也不妨试试;第三个办法就是脚架加快门线(线控快门触发器),不过有的相机不具备快门线接口,快门线也相当贵,相应的有效替代办法就是利用延时功能。 如果你的相机有2秒延时功能就最好了,“脚架+2秒延时”就是最稳当而方便的办法。没有2秒延时功能也不要紧,就好用10秒延时,浪费点时间就是了,效果一样好。
说到角架,我的教训是一定要买个好点的。为了不舍得在这方面多花钱,我先后买过两个较便宜的脚架,结果第一个脚管太单薄,一碰就颤,还容易回缩;另一个则是用久了就水平转动不灵活。没办法只好又去买了第三个,最后花的钱加起来足够买一个顶级名牌的还有余,真是可笑。
不用和善用闪光灯
有的文章介绍说,美国的摄影记者无论什么时候都用闪光灯,似乎闪光灯是不可缺少的,是拍好相片不可缺少的条件,可是我照猫画虎却屡屡失爽。仔细想想可能我是囫囵吞枣了,人家可能用的是外置大功率辅助闪光灯吧?! 以内置闪光灯而言,功率那么有限,光照距离和范围那么小,要想把较大范围内的景物都照到且光照均衡是不可能的,所以只宜于在需要突出特定主题时使用,这是我的第一点体会。第二,拿闪光灯在室内拍人物,往往影像平板,缺乏层次,或者因为光源单一而反差生硬,有时还会拍出红眼来,对于戴眼镜的朋友那就更难办了,往往拍得他两眼“银光闪闪”,漠无表情,而令我和他都懊恼不已。
所以我自承无能,从光学摄影时代起就尽量迥避使用内置闪光灯,室内光线不足宁可使用夜景功能来提高感光功能。现在用上了400万像素级的数码像机,感光性能获得了极大提高,一般光线条件下都能拍出好相片来,更是变本加厉,把“强制不闪光”优先作为室内外摄影的一种基本手段了。但是这并不说明闪光灯就没有用了(光线太差时你当然还是非用它不可),只不过是把闪光灯的使用放到了第二位,作为一种重要的补光手段就是了。譬如说在逆光条件下或是在阴影下拍摄人物时,用闪光灯就能大大提高影像质量,有时甚至还缺它不可。在室内摄影如果光源来向太单一,造成光影畸亮畸暗时,也需要用闪光灯来补光。这一类的用处还是不少的。
当然,我非摄影大师,更非使用闪光灯高手,在这方面也可能矫枉过了正,如有不妥之处,请影友不吝指教。

扬长还要注意避短
数码相机的摄影响应比较迟钝,从按下快门到摄影启动的这段时间明显要比光学摄影长得多,所以拍摄运动中的物体时往往抓不住或抓不准镜头。相机有连拍功能的影友不妨用这个功能来弥补其不足。
要拍出好相片,首先要构图好
关于构图,已经有很多文章教我们如何运用黄金分割、井字格焦点等原则,用不着我这样的眼高手低者哓舌了。我只想着重补充一点,那就是画国画有一条原则:注重“留白”,也就是说不要把画面填得太满,这对摄影一样有用。
对于构图,有的朋友喜欢将相片拍得对称性很强。对于我,除非是想突出表现摄影主体自身的对称性,否则我宁可偏移一点角度拍摄,因为过于对称容易给人“死板”的感觉。
线条过于横平竖直容易流于刻板,要学会用另一组线条来打破主体线条的控制。
色彩的运用很重要,但我觉得光线明暗及其对比是影响意境的更重要的因素。
以上这些观点本来应当用些具体的图像来予以论证,才不至于像论禅那样抽象,但因占用篇幅已经太多,只好留待以后再来交流了。
善用摄影处理技术
相片拍得再好,总会有缺陷。不要紧,图象处理软件可以帮你忙。现代摄影技术包含数据获取、数据(图像)处理以及数据储存与输出3大基本环节。未经处理的图像只是一个半成品,经过图像处理并储存或输出(如打印或印刷)的才是成熟的最终产品。我曾见到有的摄影比赛强调要用原始拍摄相片,不允许进行图像处理,我感到十分迷惘不解。 要知这对于使用入门级相机的影友是很不公平的,这种比赛实质上会变成变相的相机大赛,有意或无意地成为高档相机的宣传推销员。 摄影作品的水平应当综合表现在外业摄影水平和室内图像处理水平两个方面上。 图像处理的首要目的是提高摄影成果的还原度,并进而提高主题的艺术表现能力,所以不应加以排斥。譬如说这次三月影赛中广受好评的一幅作品表现了朦胧之美,我不知道这幅作品是否百分之百地真实再现了拍摄场景,但即使拍摄主体原来是清晰的,是作者用虚化(柔化)镜头的技巧将它表演成朦胧之美的,我想也不会有人因此去否定它的成功。同样的,用室内图像处理方法也可以同样可以将摄影主体虚化或称柔化,例如应用“滤镜”中的“模糊”或“柔化”功能可以轻易地达到同样效果,那又有什本质的区别而不准其入选呢?
最有名的图像处理软件有PHOTOSHOP和ACDSEE。ACDSEE功能简单些,但易学易用,我用它来作相片的宏观处理。PHOTOSHOP功能十分强大,但使用比较复杂(我也不期望能把它全部学会),我平常只用它的部分基本功能来对个别相片做细节的补充处理。
一般情况下,在外摄成果输入电脑以后,我都会用ACDSEE把所有相片“过”上一遍。包括:
纠正偏斜。本来相片有点偏斜也不影响大局,甚至会另有情趣。但是除非是有意摆成某个角度的,一般我都会把无意的偏斜纠正过来,因为它不符合我们的视觉习惯,叫人看着“不顺眼”。纠正时通常以地平线或楼房等直线景物作为基准,仰拍或俯拍时平行线条会因透视原理向某点倾斜集中,这时就以相片中线为准。

裁剪画面,把它裁成比较满意的构图。一般来讲,1600x1200像素已能满足家庭应用需要了,但对于可能需要裁剪的画面,我会提高用2240x1680的规格拍摄,裁剪后仍调整为4:3规格,以尽可能保证成像不低于1600x1200像素。
调整亮度和对比度。ACDSEE的“自动级别”功能是纠正亮度和对比度的很有效手段,尤其是低档相机照的相片往往感光不足,使用的效果更为明显,有需要的朋友不妨一试。"自动级别”后的缺点是:有时用后会出现轻微色偏。这时,包括原来就有色偏的成果,可以用“调整”项中的“红/绿/兰”功能来调节,提高相片的色彩还原度。
归入“软件”的范畴
然而物质到底是成功的保障,你技巧再高,没有一部好相机也仍然是“巧妇难为无米之炊”(反过来也对,“软”“硬”件是互为补充的,不可偏缺),所以只要经济条件允许,在完成入门锻炼之后,你还是下决心升级一台高档点的相机吧。
“语多必失”。以眼高手低如我者本应抱残守拙,多听多学而少说,现在居然出来妄言一通,缺失必多,贻笑大方,敬请各位影友见谅和不吝指正,或一笑置之可也。
11.详说数码相机的各种测光模式

测光的意义
接连两期,我们介绍了相机的快门与光圈,接下来我们来了解一下自动测光系统。简言之,有了光圈和快门的相机,具有控制入光量的能力。可是到底要进来多少“光”,才不会 Under 或 Over 曝光标准呢?过去在电子摄影科技尚未起步的阶段,相机的光圈和快门端赖使用者手动调整,类似现今“M”全手动模式。摄影师要想获得准确的主体光线,必须使用手提的测光表,量测光线以期达到准确的曝光效果。随着电子技术的进步,傻瓜相机、数码相机,甚至高阶的单眼相机皆以具有 CPU 运算能力的测光技术,应用在现代机身上,使其对焦更快,测光更准,操作也更人性化。
TTL测光
在规格表上常见的一个名词“TTL测光”?这是一种以经过镜头的测光方式(英文:Through The Lens)量测光线的方法,简称为TTL测光。这项技术发展于1964年,主要的目的是在取代测光表这一类需要外带的测光工具。在摄影时,使用者半按快门之后,激活 TTL 测光机制,光线先经过镜头的折射,进入机身内的测光感应器,这个有点类似今日 CCD 感光器的原件,会将光讯号转成电子讯号,交于 CPU 运算之后得出适当的光圈和快门值。TTL测光的最大好处就是,所测得的光量,就是标准底片曝光量,特别适用于习惯在镜头前加装滤境,或是使用大型蛇腹相机等,透过 TTL 就不需要再增减曝光补偿,直接按下快门拍照。
四大测光标准
大多数的数码相机或传统傻瓜相机,都会在规格表之中罗列以下这四种测光模式:
中央平均测光
最广为采用一种测光模式,也是相机厂商内定之测光模式之一。这个模式是考量到一般摄影者大多习惯将对焦部位置于画面中间,因此负责测光的感光原件,会根据来自画面中央某一比例的测光值,搭配另外一搜集画面中央以外的测光数据,经过 CPU 对数值加权平均之后的比例,取得到拍摄的建议测光数据。以 Nikon 系列的相机来说,其著名的中央重点测光模式,以中央部位占75%(范围依照各种相机厂牌的不同而有所差异),其余占了25%逐渐延伸至边缘。在一般正常拍摄条件下,中央重点测光是一种非常实用的测光模式,但是果画面主题不在中央或是逆光拍摄,中央重点测光就不适用了。
中央部分测光
这种模式不同于“中央平均测光”是对画面占大范围的平均区域((约为 3~12%)视相机厂牌不同而有所区别)进行测光。中央部分测光模式是适合要求比较高的专业摄影人士的需求而设计的,可针对一些特殊的恶劣的拍摄环境应用之,能更加确保算出画面中主要表现对象部分所需要的曝光量。应用范围包括:舞台、逆光等场景中这种模式最为合适,不过由于区域测光(矩阵测光)模式的兴起,这种模式现在已经较少于相机中出现了。
点测光(SPOT)
为了克服中央平均测光的不足之处,厂商研发出此种点(SPOT)测光模式(1~3%),来避免逆光状态下对主体测光的影响;点测光的范围是以观景窗中央的一极小范围区域作为曝光基准点,根据这个区域测得的光线,作为曝光数据。这是一种相当准确的测光方式,但对于新手来说,怎样去区别一个测光点,变成了一个需要学习的技巧,错误的测光点所拍出来的画面不是Under 就是 Over,造成严重的曝光误差。由于点测光技巧,还可以用在日益盛行的数码相机“Macro 微距拍摄”上,因此初学者必须尽力学好这种测光方式,初步可以选则主景中的中间调来作为测光基准点。
区域测光(或称评价测光)
这种测光方式属于近代新开发的技术,约在 15 年前 Nikon 率先开发这种独特的区域测光功能,其余中央重点测光之最大不同点,便是它将画面区域成数个区域,各自独立运算后再统合整理,取得一个完整曝光值。早期的 Nikon 机种将测光区域区域成八大块,各自独立运算每个测光区所得的数值,并由相机内建的数据库来作曝光值的统合与判断。剔除画面中的边界值,例如OVER的部位,所求得的曝光值,不但具有准确的效果,连带着带动新一代相机自动化之发展。目前,Nikon 不管是传统相机或是数码相机多配备有 256区域区域测光功能,其它厂牌如: Canon、Minolta 也有类似的设计,不过相机内建之数据库与处理能力不同罢了。也就是说,区域测光的准确性,不仅在于所属的硬件能力,还在于背后的数据库大小与辨别能力。过去,Nikon 为求曝光准确度,在构建数据库时拍摄了近万张照片后,分析归纳其曝光数值,作为数据库判断的依据。经过使用者的验证,这种模式适合用于拍摄风景、团体照片等,实际上也是众多业余,甚至是专业摄影师于平时使用得最多的一种模式,特别是在拍摄顺光、前侧光,或者大面积亮度均匀的场景时最为有效。

测光的原理
测光原理其实很简单,就是假设所测光区域的反光率均为18%来给出光圈快门组合参数。“ 18%”这个数值来源是根据自然景物中中间调(灰色调)的反光表现而定,一般白色表面可以反射近 90%的光线。标准灰卡是一张(8X10英吋)的卡片,将这张灰卡放置于主景同一测光处,则所得之测光区域的整体反光率就是18%,之后按相机测光所给出的光圈快门组合去拍摄,得到的照片就会是准确之曝光。
但是如果测光区域的整体反光率大于18%,例如对着一张白纸测光,按相机自动测光所给出的光圈快门组合去拍摄,得到的照片会是Under 的情形,白纸会被在照片上看来是灰纸。所以,拍摄反光率大于18%的场景,需要增加 EV 曝光补偿值。 同理,如果测光区域的整体反光率低于18%,例如对着一张黑纸测光,则得到的照片将会是OVER,黑纸也会被拍成灰纸(深灰)。所以,拍摄反光率低于18%的场景,需要减少曝光。
不过,现实的测光情况就没有那么单纯,复杂的自然界光影,光线和色彩等,往往会干扰测光的准确性。甚至,什么时候选择中央重点、点和区域测光?什么情况下需要进行曝光补偿?补偿多少?到最后都要依靠拍摄者自己去累积经验来判断。掌握测光基本原理和所用相机测光模式的区域范围、透过比较了解和实际操作对主景的拍摄比较能准确判断。
12.不同环境的拍摄技巧

夜景拍摄
  1.拍摄夜景主要是指夜晚户外灯光或自然光下的景物,拍摄时以灯光、火光、月光、霓虹灯、街道上穿梭汽车等主要光源。
  2.拍摄时,首先要保持夜晚气氛,保持灯光照射的真实性,要使用三脚架,快门线等附件,利用一次或多次曝光的形式。拍摄清晰景物时,须光圈小一点,快门放在B门或T门上,根据光的明暗去曝光.
  3.胶卷可使用日光型,可使用ISO50,ISO64,ISO100等感光度更高一些的片子。低感光度的胶卷,曝光时间可长一些,拍出来后片子的颗粒会更细些。可以完美地表现出夜色的美好。

雨景拍摄
  雨天是摄影者最不喜欢的天气,不论是在下大雨或下小雨,都很少人拿着照相机到外边拍摄景物,甚至有人认为雨天根本不能拍摄风光。
  大家都知道,有光线就能摄影。我们在晚上可以拍摄夜景,白天当然更可以拍摄雨景,而且可以拍摄有动态的雨景,就是雨天的晚上,也右以拍摄雨夜景。雨天的景物也有它独特的情调,何况雨天也是人们生活中必有的情景。为了反映更多的生活情景,丰富风光的内容,雨景也是我们不可缺少的拍摄题材。
  拍摄雨景时,为要在照片上表现雨景中的雨条,除了选择大雨外,还必须要有较深色调的背景作衬托才行。如果雨中景物的背景是天空,那么雨天的天空必须是白色的浓密云层,即使雨下得非常大,也因背景与雨条同是白色而不能显现。背景越近,雨条越易显现,背景越远,景物场面必然大,雨条也不易清楚显现。因此,拍摄雨景所取的景物范围不宜过大,更要避免白色的天空占据大部分画面,而影响景物中的雨条的表现。
  下雨时景物的光亮度,一般是比较弱的。因此,拍摄雨景时一般都要用较大的光圈及较慢的快门速度,才使雨景有足够感光为显出景物空间中还没有落地的雨条和能掌握雨中动态,应站在较高的位置拍摄。一般用1/60秒的快门速度拍摄雨景,就能显现出空间中还没落地的雨条,如果使用较快门速度拍摄雨景空间的雨条变较短,使用更慢的快门速度能获得较长的雨景,便景物中的动态可能就会不够清晰。
在小雨天气下拍摄景物,因小雨在景物中不够显现,故不能表现出雨条。但是,利用毛毛细雨在拍摄深色调的树林或山层,由于景物中没有阳光照射而尽是深圳特区色的物体,毛毛细雨在深色的物体间就会如雾层一样,显现出远浅近深的色调。如果取景范围不很大,以近处的物体明亮度作曝光基调,也能在景物中表现出如雨如雾的烟雨情景。
日出日落
  从太阳刚从地平线上升或在太阳即将西沉的时候,地面上都有一定的朝霞或晚霞遮盖着太阳散射的光线,而显现出一轮没有光芒散射的圆圆的太阳,这就是拍摄日出或日落的时候了。太阳刚出或刚落时,地平线上的天空常常会有一些逆光的有色云彩,我们可等到太阳云彩而没有光芒散射时拍摄日出或日落景色。这样,不但可避免太阳散射而底片上产生光晕,并可使景物的天空部分不至仅有孤单的太阳存在。
  太阳刚出或即将落逆照山层时,山层间因没有水的反光,就完全与有太阳的天空成为黑的色调的对比。因此,在山峦上拍摄日出或日落景色,只有在云彩遮盖部分太阳或在放大是增加天空部分的曝光,才可使天空与山层的色调较为均衡。
  在太阳刚出或将落的时候,天空没有一些云彩也是常有的现象。为避免天空过于单调,利用一些较为稀疏的树叶、枝干作为空旷的天空部分的前景,能帮助景物画面结构的均衡。但枝叶过多或过重,就会遮盖大部天空而影响画面的均衡。
  太阳的形象和色调在早晚是没有多大的区别的。如果要从照片上来区别日出或日落,应当通过景物和色调去区别,因为早晨地平线的天空一般都比较清朗,太阳上升时就会很快地散布射光茫。黄昏时候的地平线上天空一般都较为混浊,太阳离地平线尚远时就没有散射的光芒了。从色调来区别,早上天空色调偏红带黄,而黄昏色调带品红。
  因此,拍摄日出时,太阳刚升上地平线就应该立即拍摄,不能错过。拍日落就可以从没有光芒散射的时候开始,直到将进入地平线的时候为止,都可以从容不迫地进行拍摄。
建筑物拍摄
  拍摄建筑物的主要目的是为了展示设计者在建筑规模 上,外形结构上都有很成功的设计,反映现时期的建筑风格。
  如何拍好建筑,摄影者就得运用多种手段来表现对象。
  1.拍摄建筑物时,由于现时期的建筑以高层为主,墙面多用于玻璃,要表现出建筑物的豪华气派,一般多使用 专业相机,镜头和胶片平面之间可以 作多角度的调整,照出片子来建筑物就不会有很大的变形.
  2.正面光拍摄建筑物接受平均照明,光线平淡无力,缺乏立体感。逆光可到阳光照射,不能显示建筑物的局部比鲜明立体感强,所以一般适宜于早晨拍摄。
13.怎样让你的图片更清晰?

主要内容: 一张倍受赞誉的照片通常有很多成功的因素:构图、灯光和镜头选择都非常重要,但前提是图像清晰,否则拍出的照片就和垃圾一样。

三脚架的重要性  
要拍摄清晰的照片,三脚架是必不可少的。但如果没带三脚架的话,还有几个办法可以稳住你的相机。
好的三脚架是获取清晰照片的重要辅助工具。通常,三脚架越重,它的稳定性就越好。 但是一个过于笨重的三脚架却适得其反,因为人们大多是把它留在家里的橱柜中或者车厢内。 三脚架的大小应该取决于你所使用的镜头最长的焦距。比较重的三脚架一般适合400mm范围的头,而中型三脚架则配搭100-300mm的镜头,更轻一些的三脚架就和广角镜一起使用。如果三脚架的重量是你购买时考虑的首要因素的话,你可以试试碳纤维材质的三脚架。
三脚架应该是很好的摄影助手,它可以为相机和镜头提供一个稳固的平台。它具有令相机达到与地面水平的能力,同时又可以达到让你自如地观察相机取景框内的景物的高度。但是除非很有必要,最好不要拉长三脚架中间的调节杆,因为这会直接影响到它的稳固性。我通就尽可能地折叠起三脚架的脚架,而不是把拉长它们,有时甚至会干脆在相机前跪低膝盖呢。 可以说,三脚架离地越近,稳定性就越好。
使用三脚架最大的好处就是它可以令你工作地更加缓和和细致。你可以仔细研究构图,更容易地避免注意力分散的情况。而在实地拍摄时,我通常会将相机从三脚架中拿下,慢慢寻找最好的构图--然后再把相机装回三脚架中进行拍摄。
如果碰到不太方便用三脚架的情况,你可以另外找个可以支撑相机的物体比如一个篱笆柱、建筑墙、摄影包,甚至是卷起来的茄克衫。如果是用长镜头的话,那么不仅机身,连镜头都要有个实物支撑才能保证稳定性。如果只能手持相机的话,那你要摆好平衡的姿势并确认你的重心不会歪掉。当一只手调节镜头时,另一只手就要抓稳机身。如果可以的话,可以试试俯卧的姿势,将手肘撑在地面上,或者是坐着时将手肘放在膝盖上。如果是站的话,我通常会将左手搭在右肩膀上,然后将左臂膀当成是拍摄平台。
即使装在三脚架上的相机也还是会碰到这震动的影响,通过快门线则可缓解震动问题。
滤镜   
用了偏振镜产生出强烈的效果。要想获取最大的清晰度,就要保持滤镜的清洁。在用长镜头拍野外或者体育场景时,要保持清晰度,就少不了用三脚架。
滤镜是摄影师的宝贝,但同时它们也是麻烦制造者。它们很容易粘上指印、斑痕、灰尘等等 。每拍一张照之前,为你要用到的滤镜的里外侧都做个全面的清洁,是非常有必要的。用细纤布块或者镜头纸来清洁滤镜效果都很好。另外,为了避免尘土或者沙子会刮伤滤镜,在擦镜头你就先用吹气球或者软毛刷清洁一下。
速度
速度对照片最后的放大清晰度起着直接的作用。通常,ISO数越慢,图像就越清晰。ISO 25-100范围内清晰度最高,效果最好。
快门速度   
当你拍摄的对象是静止的高山和建筑物时,快门速度的作用就没什么特别的。但是如果要表现拍摄对象的细微动作,比如拍一朵花在微风中摇曳的画面,一个调校糟糕的快门会拍得一塌糊涂。
物体动作越快,要求快门速度越高。另外,物体移动的角度也对快门速度的确定有影响。拍摄移向镜头 或者远离镜头的动作用的快门速度,应该比在相机前晃过的动作所用的快门速度要慢。
如果你想用1/1000秒或者更快的快门速度抓拍出足球飞过半空一刹那的情景,那么中速底片、镜头和光线等都是拍摄时比不可少的因素。这揭示了一个很明显的规律:要定格一个动作,和动作的速度、底片速度、镜头光圈的大小以及被摄体上光线强弱都有着直接的关系。
闪光灯
闪光灯可以帮助相机拍出非常清晰的瞬间动作的照片。虽然大多数相机的闪光灯同步设置 是在1/60到1/250范围内,但其实闪光灯照射到被摄体的时间是在1/1000到1/50,000内的。正因为如此,你才可能把一只蜂鸟的翅膀瞬间的动作拍下来。
景深   
你把镜头从f/4调到f/22时,清晰度会逐渐上升,还会令拍摄主体产生出从背景中分离的凸现感。 在人像照,人们通常会用长镜头和大光圈组合来拍。拍摄物体会在模糊的背景中清晰地浮现出来。相反,在拍风景照时,成功的照片则是将前后景色都摄在聚焦范围内,以融为一体。这就得用广角镜和f/22或者更小的光圈组合来拍了。 缩小景深非常简单。选用适合拍摄的长镜头,设置其最大的光圈,然后在离拍摄物体最近的可聚焦距离处拍摄即可。而要拉大景深,调到最小的光圈,用广角镜,并移到离物体尽可能远的距离拍摄。  
 加大景深还很有学问。要达到最大景深取决于在拍摄场景中的焦点所在,你想得到大景深吗?那么就把焦点大致设在大场景的1/3处。令焦点前1/3和焦点后2/3纵深中的场景都非常清晰地被拍下来。这也是众所周知的超焦距了。
光线
不同类型的光线也会影响清晰度。对比的、强烈的或者有方向性的光线都比柔和的、 缺乏阴影的或者从前部打来的光线要清晰。在阴影和强光区域间有着很宽的色调范围,所以在两个部分中间的区域显得更加清晰。相反,在光线对比度比较低的区域中间的物体,或者是前 光照射的物体,拍出的色调就比较平淡。
对比度会影响清晰度,所以很多的冲洗照片的人都更喜欢光面纸,尤其是对那些在烟雾或者阴郁天气拍的底片。所以通常人们在形容光面纸显得更清晰的效果时都会用到“生动鲜艳 ”这个词
14.实时Exif信息查询ExifShow

授权方式:免 费   运行平台:IE
软件大小:334K 软件来源www.exshow.net
软件简介:
在看到一幅精美的照片时,也许许多摄影发烧友都有一种冲动,想知道作者是用的什么相机、什么曝光组合、什么焦距......,在使用传统相机的时代,这几乎是不可能的,除非作者把这些数据写在照片上。在数码时代,有了Exif,查询这些信息非常方便,但这需要先将这些照片下载下来,再在本地用Exif查看软件查看。其实并不必须如耍沧傲苏飧鯥E插件,在您用IE浏览网络,看到网上照片时,只要点击一下鼠标右键,菜单中就会出现“查看EXIF信息”的选项,马上就可以查看。
16.浅谈数码相机的测光

很多数码相机尤其是民用级的数码相机都有自动测光功能,当大多数只是区域测光或中央重点平均测光,它们能满足普通场合下的拍摄测光。而专业级数码相机的测光方式则更丰富,它们能进行十分准确的测光,使曝光更加精确。
  
  大多数情况下,准确的曝光取决于相机上测光表工作性能的好坏。测光表有很多种,但在数码相机领域,它们大致可分为两大类:一种是测量落入传感器中的光量,另一种是测量进入数码相机的光时,其中前者更为复杂,也更为准确。我们这里就数码相机的测光方式进行全面的介绍。
  
  TTL测光
  
  数码相机一般都使用“TTL”测光,TTL是英文“Throngh the lens”的简写,它指的是相机测量到的光与传感器接收到的光是相同的。
  
  根据对光线进行检测的图片(或帧)位置或区域的不同,可将TTL测光方式分为以下几种:中央重点,矩阵测光和点测光。对于普通要求的曝光,大部分相机要么采用中央重点测光,要么采用矩阵测光,这两种方法一般都能使测得的光线整个图片的曝光,使拍摄者得到曝光平均的图片。在一般的传统相机或民用高档数码相机都有点测光,点测光往往用于一些特殊的用途,如需要精确某一点光线而忽略图片其它部分的时候。
  
  中央重点测光
  
  中央重点测光是一种最普遍的测光系统,在有内置测光功能的相机中,大都有这种测光方式。它主要是综合测量进入相机的位于照片中央和图片帧四周的光线,但测量时,以中央区域为主,综合考虑图片帧四周的光线,基本上来说,测得的光量中,80%来自于照片的中央区域,而只有20%来自图片帧四周区域。这种测光方式意味着任何位于画幅中央的被摄体都会对整个平均测光值产生较大影响。
  
  简而言之,将相机指向黑色区域时,图片在该部分可能是曝光正常,但其它部分曝光过量,相反也则反之,这种情形在场景处于各种灯光情况下往往会发生,如一同时拥有阳光和阴影区域的场景,这种情况时,摄影师使用这种形式的测光往往会获得一个比较平均的值,先选择黑暗区域进行测光,然后选择照亮区域,然后平均这两值设定光圈和快门速度,以让整个区域都被准确曝光。
  
  矩阵测光
  
  矩阵测光对场景光线的分析更为准确,这种测光系统将纳入取景框的景物分为几个部分进行分别测光,然后得出不同区域的测光值,然后相机会对这些数值进行综合,得出了一个总的测光数值,这样检测到的数值与决定曝光的最终平均值可能相差很大。不同的相机制造商使用不同的测光系统和矩阵图,以此决定相机的快门速度和光圈的优先设置,这一测光指数已成为衡量相机性能好坏的标准之一。
  
  点测光
  
  点测光是另一种决定相机曝光设置的方法,它所测得的光取决于照片中央的一个很小的区域,而并不会受其它区域光线的影响。这种方式在摄影师聚焦于某一特定区域,而需要忽视其它场景时非常有用。点测光可为所选定的区域提供准确的曝光,而使照片的其它部分要么曝光过量,要么曝光不足,以达到需要的效果。
曝光补偿
测光的另一种方法是"曝光补偿"。尽管相机的自动功能能使测光基本上满足于一般拍摄,但并不是所有场合都是这么"有能耐"的,而且对自动测光进行人为的相应调节可大幅度地提高图片曝光。测光系统总有这样或那样的限制,要么是测光有问题,要么是光线本身就有问题,"曝光补偿"就是处理这些缺陷的一种必要手段。
对于一些逆光物体,大部分测光器往往会判断失误,要么曝光过度,要么曝光不足。强烈的白光会导致测光器测出曝光不足的数值,这样拍出的照片看上去就会灰蒙蒙的,这是比较典型的测光失误,它经常发生于各类测光方式中。
对于这种情况,"曝光补偿"控制是一种很有效的工具,它可让拍摄者在自动测光所设定的设置外加入一些额外的光线,从而补充曝光。曝光补偿的单位是EV(曝光值),许多传统相机、数码相机等都有这种功能。
在背景太亮或白色、黑色占了画幅的绝大部分区域时,往往都会使自动测光的准确率大大降低。比如拍摄雪景时,雪的白色影响了测光器的测光,从而影响了相机根据测光选取的光圈和快门速度。在前景比较明亮时,测光器就很难对背景进行评估了,最终照片的背景就会显得太暗,使用"曝光补偿"可减少前景亮度对测光造成的影响,从而提高图片的整体光线质量,比如设置-1/2EV或-1EV可使背景变明,又不会使前景曝光过度。
预设相机拍摄程式
相机拍摄程式,顾名思义,是指选择针对不同拍摄场景而预设的相机程式,比如你可选快门速度优先或光圈优先"S"或"A"程式,还可选择"室外"或"风景"程式。"光圈"和"快门速度"这两个变数是相连的,更多的光(大光圈)意味着快门速度,更大的景深(小光圈)意味着慢快门速度,不管选择什么样的拍摄程式,但都不能使曝光出现失误,错误的程式选择会影响到最终图片的质量,比如在光线不足时使用光圈优先程式,那么相机程式就会使快门速度设定在很慢的档位上,从而会使相机震动,导致照片模糊。
ISO设置与曝光有何关系?
ISO值是针对于胶卷而言的,它是指胶卷中所含有的化学物质对光线的反应敏感度。这种衡量标准现在已经用于数码相机的传感器中,所有的数码相机制造商都为传感器采用了传统相机中的ISO概念,ISO数字越小,传感器光敏速度就越慢。
数码相机中,选用的传感器ISO值直接限制了相机的曝光范围。100度的传感器与ISO 100的胶卷的反应速度是相同的,而ISO 40的传感器要比ISO100传感器的反应速度要慢,所以将传感器设定为ISO 40时,需要用更慢的快门速度或更大的镜头光圈。
最后,与胶卷一样,图片传感器也能起到强制影响曝光的作用。数码相机的传感度以电子方式呈现,可以直接对ISO数值进行更改,从而影响到曝光。将ISO数值加大可使摄影师拍摄到曝光不足的场景。不过与胶卷一样,当你提高ISO数值时,同时也伴随着像素化、颜色变化以及图像边缘的一些变化。因此,你最好先试用一下相机的情况,观察不同ISO的图像传感器会拍摄到什么样的图像质量。
17.如何防止相机晃动:

数码变焦往往能生成让我们满意的精彩照片,但它的长焦距同样也带来了麻烦,就是焦距越长,就越容易产生因相机不稳造成的晃动。由于相机的晃动,使许多本来很精彩的照片给破坏了,图像变得模糊不堪。图像放大倍数越大,模糊就越明显。
  当相机无法固定时就会晃动。有时候,这确实是你的操作错误造成的,但也有一些固有的客观因素,如细微的地震肯定会引起相机晃动(但可以忽略不计了),而且不管相机的支持看上去多么稳固,相机的内部装置也足以引起晃动。
  如果你采用一些措施,可以适度地减少令人心烦的相机晃动。若想生成较清晰的照片,我们就必须注意相机的使用技巧。如今,相机配置的多样化使相机在避免相机晃动具有了很多的选择。
使用三角架、同步快门线、自拍定时器等
  处理相机晃动的最常用方法是使用稳固的三角架。把相机放在稳固、平坦的表面,不要放在不稳当的表面或不平坦的地面上,否则相机会晃动,或在曝光时会移动。
  但使用三角架也不能完全保证拍出的照片都很清晰。风比较大时,也会破坏照片效果。附近车辆较多或满载货物的火车也会使地面晃动,进而影响置于地上的三角架的稳定性。相机内部的机械运动和人为的操作相机也会使置于三角架上的相机发生晃动。有时我们有必要在三角架上加重物以加大三脚架的稳定性,比如把一个盛满水的水壶或袋子悬在三角架中间。
  提到三角架和其它支撑设备,我们肯定会想到最常用的快门同步线。快门同步线的确能一定程度地防止相机的晃动,但不幸的是,现在的许多相机都没有了这个装置。还好,现在又多了一个遥控装置。它的工作也有一些限制。
  另外,你还可以用自拍定时器,那么自拍定时器又如何呢?实际上,每一款现代相机一般都配有自拍定时器,它的缺陷是拍摄移动对象时,是很浪费时间而且很难把握的,但在拍摄静止对象时,这种方法还是非常管用的。
  还有其它两种支撑方式,其中一种不需要电缆或远程控制,叫单脚架(姑且把它当作只有一只腿的三角架),还有一个可以放在你的胸部的胸架,可能感觉不大舒服,但这两种装置使用和携带时都比三角架方便,所以深受众多摄影师的喜爱。
用手拍照的正确姿势
  如果你无法把相机放在稳固、平稳的表面上,那必须手握相机进行拍摄,要尽量抓牢、抓稳。使用光学取景器时,把相机紧贴前额,戴眼镜的摄影者则要作一些调整,使相机与前额之间留一个食指的距离,最好不要把塑料或金属的相机部位直接与镜片接触,因为相机很容易受擦伤。
  接下来,两腿自然分开,与肩同宽,使双腿与地面成一个近45度角。另外一个办法是肩膀斜靠在一个牢固的支撑物上,比如树、或者背靠电线杆。而且你还可以考虑坐在地上,跪在地上,或趴在地上,用两肘支撑。
务必要用两只手握相机
  一只手握相机经常不太稳固。两只手一起握,效果要好得多。右手可随时进行操作,食指轻轻压在快门按钮上,准备进行曝光。在拍摄疾驰的对象时,按下快门时,千万不要犹豫,一定要干净利落,这样也可以减少相机晃动。
  这个过程很有可能会锁定焦点和曝光,因为大多数自动聚焦/自动曝光是通过激活快门按钮来启动相机处理器的。如果按下快门会锁定聚焦和曝光,你应学会对快速移动对象作出迅速反应,这样才会有时间完全按下按钮,及时拍摄照片。
  在使用今天的便携式相机时,我们一般都是松散地握着相机的左侧一面,由于镜头较慢,重量也较轻,因而这些便携式相机更易产生晃动现象。
  所以,左手的主要作用是防止相机作旋转运动引起相机晃动。应该是从下往上支撑相机的底部或镜头和机身的下面,这主要依据于相机的尺寸和设计,最好的方法是手掌向上,托住相机的整个机身。
19.如何调整显示器到最佳照片显示状态

要保证在自己显示器上看到的颜色跟拿去冲印店冲出来的大概一致的话,必须要做:校准自己的显示器。
(注:显示器与显卡搭配的无数种,并不都适合,只是一个经验值而以,大家可以照些方法多试,本方法通过柯达机,还没试过富士机)。这样调出来的在柯达机上洗片,基本差不了太多了。。
在说校色之前, 先说说调校显示器.
一. 准备工作:
1.这里说的显示器是CRT显示器,液晶显示器不适合用这个办法校准!
2.把显卡驱动升级到最新版本。
3.显示器的刷新频率比最高值低一点,比如最高85Hz,就用75。色彩设最高值,最好是32Bit真彩。
4.要有Photoshop6/7.
5.电脑和显示器开机半个小时以上,以获得稳定的效果。
二. 调校方法.
1. 首先要确保显示器的背景呈中灰色。在桌上点击右键,单击属性进入显示属性,然后单击桌面标签,在背景中选择“无”,然后点击右下角的颜色,在显示的颜色对话框中键入RGB值为128,然后点击确定再确定。这样显示器的背景就是中灰色了。
2. 点击开始-设置-控制面板,在控制面板的第一项就是我们用来调校显示器的工具Adobe Gamma, 双击Adobe Gamma进入调校程序。
选择“逐步”方式(我的photoshop是中文版,如果是英文版则选择Step by step),单击下一步,这时的ICC配置文件应该为Adobe Monitor Profile,如果不是Adobe Monitor Profile,继续第3步,如果已经是Adobe Monitor Profile,则进入第4步。
3. 如果ICC配置文件不是Adobe Monitor Profile,那么关闭Adobe Gamma,进入C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color,这个文件夹里都是ICC配置文件,按Ctrl+A选择全部文件,然后把这些文件都剪切到其他文件夹里暂存,然后立刻启动Adobe Gamma,这时的ICC配置文件就是Adobe Monitor Profile了。记住,剪切所有文件后要立刻双击Adobe Gamma,如果耽误了时间,则进入Adobe Gamma后的ICC配置文件是srgb color space profile,而不是Adobe Monitor Profile,如果这样,关闭Adobe Gamma,然后删除srgb color space profile,再立刻启动Adobe Gamma就行了。
4.选择Adobe Monitor Profile后进入下一步,按照图中说明操作。我的显示器是SONY 200GS,购买时间8个月左右,调节后的亮度值为25(每台显示器都不一样,我的数值仅供参考用。)调节好了以后单击下一步。
5.选择适合你显示器的荧光剂,我的是Trinitron。单击下一步。
6.用于激光输出照片和web,伽玛值选择2.2。单击下一步。
7.用于激光输出照片,色温选择6500k。单击下一步。
8.单击完成来保存设定。
9.把其他ICC配置文件剪切回来。
其他说明:
1. 这个调校方法不精确,只是做大概的调校,精确的调校需要专业软件和人员。
2. 低档的显示器会有偏色问题,在Adobe Gamma中可以通过调节显示器的色温来校正,不过对于没有经验的人来说还是不要调节为好, 嘿嘿, 所以有一台好的显示器是需要的。
20.数码相机摄影技巧  

随着数码的不断普及,数码相机(DC)已不再是罕有的物体。而数字化的今天,对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求,不少初级用户反映:数码相机拍摄出来的图片暗淡,欠缺活力、噪点多、景深浅(特别在微距模式下)、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁,要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题,同时也讲述一些拍摄前后的事项。
1、浏览说明书
很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书,一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然,在摸索过程中会出现一些惊喜,但这会花费的不少时间,而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性;如果看过说明说后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时,应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书,熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它,会有所收获的。
2、合理选用图像格式
我们都很清楚,数码照片的质量与象素(分辨率)有关,象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算,200 万象素的数码相机大约与 1200 dpi 的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力,而 600 万象素的数码相机则可视为与 2400 dpi 的扫瞄器同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化,那么数码相机只要 200 万 ~ 300 万象素就可轻易地胜过 35 mm 相机了。不过,如果输出 4"x6",约 A6 大小,使用 200-300 万象素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器,要求就更低了,分辨率为1024X768,才约为80万象素,任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限,因此我们要因地制宜,合理选用分辨率,如:只用于PC的,对于本人的SONY DSC-S75一般使用1280X960;如应用于印刷,一般采用1600X1200;拍生活照时当然用2048X1536。在要求不高的情况下,压缩标准也采用STANDARD,这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢!
3、 构图与思考
对于摄影有一定了解的用户来说,都清楚明白准确构图的重要性。如:若不是拍摄特写,一般应把主体放在画面的1/3处,同时尽量避开杂乱的背景,从特别的视角来拍摄,尽量捕捉物体的细节与个性,利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。
另外,我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间,它通过透视关系(即光和影的造型效果为参照物)来表现空间感,不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过,现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏,而且其视野率均在90%以上,有些接近100%,如S75就达99%。可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够,可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低,清晰度一般不能令人满意,但笔都对S75还是挺满意的。可也不能迷信于它,因为在实际上使用中发现:在LCD中显示曝光轻微过度,在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。
而且LCD耗电量也一直让"色友"们头痛,因此有不少"色友"在拍摄中还是习惯于使用光学取景器,就考虑到光学取景器的视野率只有80%-90%,而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀!当然,想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛,用两只手的拇指和食指搭一个"镜框",把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画……
总之,相机是拍摄的结束,之前的过程才是关键。
4、 不要迷信DC的自动模式
首先,和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温,也正是由于初学者没有重视这白平衡,所以才会生产偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式,初学者都信赖AUTO,可往往拍出的图片偏了某一颜色,只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物,该实物一般偏重某一颜色,假如蓝色,这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色,再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来,但初学者一般都没发觉。同时,有些模式也不尽完善,如:SONY的DC在室内模式下都有"蓝色综合症"现状,因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且,还要密切留意LCD的色彩变化,一发现该白色的不是白色,就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外,有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能,以便记录准确的色彩信息。
其次,光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式,因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡,特别是窗内,噪点也多。因为在室内拍摄时,DC一般会自动提升ISO值,如:SONY DSC-F505V在室内一般达282左右,而感光度与影像质量成反比关系,即选用的等效感光度越高,影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似,只是在数码相机上这种特性表现更为明显。因为传统摄影中,我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过"提速增感"来改变拍摄时的感光度,但是数码相机就不能这样做,它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度,即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价,这样做就会产生一个信号噪声的问题,并最终在画面上留下痕迹,这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时,若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度,或直接固定在最小值。
再次,DC都有微距模式,而且数码相机的广角一般较大,达F2.0左右。在自动模式下,相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间,防止震动。但摄影常识告诉我们,照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下,如:SONY DSC-S75在拍一些手机按键时,只有中间部份清晰细腻,周边的都带轻微的模糊。因此,我们最好使用光圈先决或全手动模式,使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能,可以试着尽量提高环境亮度,让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯,图像质量也能有所改善。
5、正确用光、与光线对话
光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化,不仅是光的强度,还有光的方向,用心与光线对话。如:落日把晚霞染成红色,象征着浪漫;阴暗的天空呈现出灰色的冷色调,象征着忧郁;树荫中撤下一束阳光,透射出欢乐、愉悦的情绪……。
分辨光的强度
硬调光通常是由单一光源发出的,比如:太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下,被摄体反差较大,细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。
与此相反,漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明,户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。
讲究用光角度
用光的角度不同,被摄体的质感会相应地被强化或削弱,被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的,也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方(通常称之为正面光)投射过来的光线会降低被摄体的层次感,原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧,同被摄体成大约45°角的侧光,就可以很好地表现被摄体的形状和细节。
当光线从被摄体身后射来,正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时,逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。
数码相机摄影技巧
在传统摄影中,一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题,在数码相机中已不复存在,因为数码相机可以通过白平衡来调整解决,而无需考虑光源色温与底片的关系了。这又是数码相机的一大优点。
而数码相机比起传统感光材料,尤其是新的染料型感光材料,数码相机在曝光宽容度指标上并无优势,所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。在实际使用中,我们发现数码相机对光线的要求更高,在室内拍摄尤为重要。因此我们在室内拍摄时若不可外另照明时,就应尽量使用闪光灯。
6、 几个误区
习惯使用UV滤镜
对于传统的摄影师,UV镜是必备之一。但由于DC光灵敏度区间向长光波端偏移,就是说对红光及红外光敏感而对蓝紫光(尤其是紫外光)并不敏感。所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果,而光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。所以就,UV就不必了。
三脚架已是昨日黄花
别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者,三脚架对于数码相机没有武之地。因为要拍摄清晰的图像,拍照时必须绝对握稳照相机,即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像,而且对于这种结果我们往往束手无策,无法通过后期制作来消除这种影响。
 
当然,用普通胶卷相机也存在这个问题,但是由于数码相机的光灵敏度低,并需要一系列的电路处理、存在快门延时的毛病,如:S75的快门延时近0.1S,比用快速胶卷的胶卷相机需要更长的曝光时间,在光线较弱时,更是如此。为了稳住相机,拍摄时应尽量夹紧胳膊肘,并应放置到人的最稳定部位额头上,并轻轻地按下快门。但最好的办法是将相机装在一个三脚架上,或者将它放在一张桌子、柜台或其它不会移动的物体上。特别是在拍摄特写或微距摄影时,使用三脚架会得到更好的拍摄效果。
漠视后期处理
用数码相机拍摄的数字图像,只有极少数看上去是完美的,事实上,用普通的胶卷相机拍摄也是如此。 当然,数字图像的优势就在于可以进行后期加工,但有人会认为这已失去"保真"的真实含义了。其实它仍是在摄影创作的基础上,经创意构思,运用各种数码技术手段,将摄影素材优化或组合,从而化平淡为神奇的重新创作的艺术作品。
只要适当利用图像编辑工具,诸如:PHOTOSHOP等等,你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡,剪裁掉分散注意力的背景,覆盖住一些小的缺陷(比如反射光造成的热点),甚至将几张照片或图像进行合成(见图)。能够进行照片编辑是用数码相机拍摄的主要优点之一。
7、知识在运用中体现价值运用在于实践
不一定是"工多艺熟",但要想"艺熟"就必需要"工多",数字摄影也不例外。所以,尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片。拍摄时,注意记录拍摄时所用的相机设置和光线条件,然后研究结果,看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次,每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置,我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏,你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像,所以不必担心会因"滥拍"而造成存储量不足,尽管放心地去拍摄多种曝光的图像吧,这样,最终至少会有一张好照片。
21.浅释摄影与测光

对摄影者来说,测光通常是他们最头痛的问题,虽然有时可以通过包围式曝光解决,但在光电传感器上的损耗以及时机掌握上的损失却是非常大的。了解测光模式,是拍出理想照片的前提。
  
  测光种类
  测光有反射式和入射式二种。
  反射式测光表测量由被摄物反射的光。相机的机内测光表,通常都是反射式的,使用时只要把测光表朝着要测量的方向即可。但它也存在一些问题。大部分反射式测光表测量的角度都很宽,如果被摄主体周围特别亮或暗的话,测光表便会被“愚弄”,提供错误的曝光资料,导致主体曝光不足或过度。
  
  入射式测光表测量直接投射到被摄物上的光量。原理是:测光表把“光敏电体”放在被摄物附近而对准照相机镜头,测的是物体周围180°视角内所有光线的总和。我们也可以把手或隔阻物挡住一部分角度的来光处,以精确地测出从各个角度来光的读数,以确定曝光参数。
  入射式测光表的最大缺点,是它无法测出主体反射出来的光量,而作用在胶卷上的主要光量,却正是这一部分。此外,使用这种测光表,有时摄影者不可能接近主体进行测光,有时要兼顾多个主体,而其中一些又是处于阴影之中的,入射式测光表便难以发挥作用了。
  
  不过测光表价格昂贵,一般的用户可能用不着。但如果你对摄影已经到了专业的程度,那么使用测光表就是很有必要的了。
  
  三种测光摸式
  严格说来,相机的测光模式有三种类型:
  1、多区域测光法。就是把整个画面分成几个部分,分别测光,根据每一个区域所在位置的不同及面积的大小等因素再计算综合值,得出曝光信息,因各相机生产厂家实现的方法有所不同而有各种名称,比如,尼康叫做矩阵测光,佳能叫做多区评估测光,美能达叫做蜂巢式测光等。
  2、平均偏重中央测光法。这是一种被广泛使用也很古老的测光方式,几乎所有带测光功能的相机都有此种测光法,但各相机厂商对中央部分的偏重程度会有所不同,此方式具体实现方法看字面意思就可以理解。
  
  3、点测光。顾名思义,对准一点测光,各厂家的不同机型测光区域的大小也会有所不同,多点式测光也是其中的一种,只不过把一点变成在取景框内的多点。而拍摄者根据需要来决定用那一点来测光。
  
  以上几种测光方法都属于TTL测光。TTL是英文Through The Lens的缩写,即是通过镜头的意思。照相机的TTL测光功能,是指对通过相机镜头后的光束测光,并由测定结果由相机内部的计算程序计算出合理的曝光组合。市面上流行的各档次传统或数码相机都有其中一种或几种测光方法,高档的一般三种都有,加上由这三种衍生出来,有的相机可能会有4、5种测光方法,目的只有一个,帮助摄影者更好更自由地根据现场情况来掌握曝光。
  
  测光是正确曝光的前提
  正确的曝光是拍出漂亮照片的前堤,而要做到正确曝光,又有一个正确测光的前提。
  测光,就是对被摄物的受光情况作一个测量。而摄影本身往往所对的不是一个单纯的被摄物,而是一个场景,这个场景有大有小,受光一致也有光差,因此我们必须明白自己主要想拍什么?
  
  首先我们假没所要拍的是一个有风景有人物的场景。这是普通摄影最常见的取景画面。
  人和景都是正面受光,而且前景的人物和背景的光相差不很大,我们在摄影术语里称为“顺光”。这种光线比较容易测光和正确曝光,一般用平均〔矩阵〕测光摸式就可以得到比较正确的曝光。
  
  我们在测光时,还要考虑明亮天空在画中的比例。如果一块明亮的天空占画面约1/5,相机的测光系统认为所摄取的对象比较明亮,所以就减少了曝光时间,于是造成曝光不足。这时可以手动增加一级光圈或降低一级快门速度来校正曝光。
      
  在画面的前边有一块明亮的阳光照射的亮点,于是我们采用照相机的点测光功能进行测光,首先对高光位测光,再对阴暗部位模特测光,相机会给出两组曝光数值。如果说它们之间的光比值不超过1:4我们就按平均值拍摄,所得出的结果是画面的主体的人物和后边的大部分景物曝光都刚好,高光位的一块明亮的背景部分一看就是受到阳光直射,对画面没有形成破坏,整幅照片的曝光是比较正确的。
  
  由于镜头焦长的不同而影响曝光的例子:
  镜头焦长24mm,由于镜头较短,画面除取到人物和背景外,也取到了一部分天空。我们用了加1/3档EV,但由于当时不是正顺光,光是从画面的右边过来,是侧光。相机综合天空和背景进行测光,给出的曝光组合是:F7.32,5.1/215。画面所得到的图像曝光不足。
  
  用焦长50mm,同样的场景有了不同的景别,人物和背景所占画面比例为1:3。但由于人物是顺光而背景是侧光,显然人物比背景受光强度大。于是相机综合背景和主体受光情况,给出的曝光组合是:F5.96,5.1/139,曝光明显多了许多。但是肉眼看来,此幅照片背景曝光正常,而人物略有过曝的现象,但不很严重。
  
  我们在拍摄人物照片时,因为主体是人像,因此尽量不要受背景明暗的干扰。如果有点测光的相机就尽量对住被拍的人用点测,如果没有点测光的,可以用长焦拉近人物或走近些测光。
  
  以上都谈到顺光,侧光,下面谈谈“逆光”。逆光就是顶住光来拍摄,光是冲着镜头而来,这样的光线拍好了层次非常丰富,拍不好就是一片黑暗或一片雪白。
  拍摄逆光主体时,如果主体的背后是比较亮的,而主体的受光也是从后背来的,那么就需要增加比较多的EV值。
  
  我们举了不少例子,无非是说明了一个问题:摄影,就是要抓住主体。曝光也是围绕着主体来进行,因此测光的重点也就是被摄主体。当主体比较单一时,我们就可以单一地来测光,但主体比较分散时,我们可以用平均摸式来测光,在没有比较专业的测光表的情况下,如果我想让测光做到相对正确,我们可以多用点测光,或是走近被摄体来测,之后拍摄时有移动没有问题,只要将曝光锁定(AE-L)就可以了。如果有了经验,我们在测光前先观察一下整个场景,以决定浅色背景时需要增加曝光补偿或是在深色背景时减少曝光补偿。
  
  尽管现代的自动相机功能齐全,操作方便,最先进的相机测光系统甚至能应付像逆光这样的棘手情况,然而抉择曝光仍是一种技巧。它涉及到摄影家个人的喜好及风格的问题,而不是能用一种精确的技术来代替的。手动测光仍然是必要的,你的眼睛会告诉你,你的测光正确与否。
  
  总之,对被摄体的正确曝光,既依靠主观因素,也依靠客观因素。要学会如何识别或估算被摄体的色调或反差,然后根据测光表的数据,再适当调整快门和光圈,把色调加亮或减暗,从而获得预期的曝光效果。



22.人像摄影

人像摄影的用光或者说如何照明,既是一种基本功,又是体现摄影师水平高低的重要内容。与调度人物的姿势、安排道具和选择背景相比,用光在人像摄影最终完成的影像上,所起的作用是决定性的。因为摄影本来就是在用光绘图。因此,摄影师们聚在一起,除了谈钱和相机之外,话题往往是使用何种灯具和如何用光之类的事情。
  
  提到摄影室的用光,就自然地会说到四大样:
  1、主光,即决定被摄者照明格局的首选灯光,而其它的灯光则只能起到辅助作用。现代影室所用的主光通常是由柔光灯箱发出的。之所以采用柔光灯箱,是因为它发出的光线较为均匀,便于控制。所谓的柔光灯箱,其实就是把一只或数只灯泡放入一个箱体里,通过能使光线散射的柔光箱罩(一般由塑料或纺织品制成)对被摄者照明,箱体越大,灯泡越多,功率越强,照明范围越广。对于一般的影楼来说,口径为一平方米左右的柔光灯箱就能胜任了。其照明的距离和角度可根据需要进行任意调整,而曝光量的确定就以主光为依据。
  
  2、补光,也叫辅助光,顾名思义,它所起的作用就是对阴影进行补充照明,使阴影变得浅淡。其实,补光所用的可以是与主光同样的柔光灯箱,通过照明距离或输出功率来调整它与主光的光比。如果补光的曝光比主光少3挡光圈的话,其光比就是1:3,也就是说其结果将得到较畹囊跤啊H绻构獾那慷冉咏鞴獾幕埃确剿迪嗖畎爰豆馊Φ幕埃敲匆跤安糠志捅涞梅浅G车恕N思虮闫鸺构獾墓庠纯梢怨潭ㄔ谔旎ò寤蚯缴希皇峭ü髡涑龉β实姆绞嚼纯刂埔跤暗纳钋场V劣谠跹拍苁共构馊〉糜胫鞴獾淖罴压獗龋蛑荒芸糠锤吹厥匝椤?nbsp;
  
  3、背景光。在大多数情况下,被摄者都与背景拉开一定的距离。由于光源的照明随着距离的增加而明显地减弱,而背景比被摄者距离光源更远,所以背景的亮度要比被摄者暗许多。如果按被摄者的照明情况曝光的话,则背景就会显得更暗了,结果是被摄者看起来如同融入黑暗的背景之中。如果摄影师不介意这种背景效果的话,当然也就用不着背景光了。但是如果要想把被摄者同背景区别开来的话,则有必要对背景进行单独照明,于是就有了所谓的背景光。然而,背景光的运用要照顾到背景的色彩、距离和照明的角度等等,搞得不好就会弄巧成拙,因此,需要对背景光进行反复调整才能用得恰到好处。为了均匀地照明一个无缝的背景,有时会需要使用两盏灯。
  4、头发光。由于人像摄影技术的发展,所谓的头发光已由原来投射到头上的不那么自然的一束聚光,逐渐演变成为一只或多只更加宽广而柔和的灯光,不仅使头发避免成为漆黑一团,而且还能勾画出被摄者的轮廓,因而它又被称为“分离光”。这种用光方法现在已经使用得相当普遍,为此目的采用的是小型柔光灯箱或条型灯具。这种头发光还可以采用把一束灯光通过天花板反射的办法来实施,不过要注意控制布光范围,如果照射到鼻子上就不好看了。
  
  上述的4种照明是人像摄影用光的基本方法,这四种方法根据需要可以灵活应用,既可以同时使用4种或两三种,也可以只用主光加上反光板。至于使用自然光在摄影室或在户外从事人像摄影,所用的光源则是现场的自然光以及反光板,当然,也可以采取自然光与灯光相结合的照明方式。
  
  至此,也许所有的用光方法都涉及到了,这些方法可以说也都够用了,这是摄影师们的常规做法。但是,对于人像摄影来说,现有的照明方法所拍出的人像有时仍然让人感到似乎缺点什么,总之,一句话:不够精彩。那么,有何高招能够解决这个微妙的问题呢?办法还是有的,那就是再用上一种光——强调光。
  
  强调光的功能就是为人像增添一点亮色,一种冲劲,突出被摄者的形态并增强立体感,或者引起人们对被强调光照明部分的注意。在摄影室中这种光通常都是小范围的未经散射的强硬光线,很有冲劲。由此可见,设置这种灯光用不着太大的花费,它甚至用一面镜子把其它的光源,例如一只便携式闪光灯,反射到画面中,就能起到强调的作用。如果使用闪光灯作光源,可以把它放在一个支架上,通过一只伺服开关,即光电启动器,使闪光与其它的照明同步。之所以要利用镜子,主要是为了控制强调光的照明范围。为了获得最佳效果,强调光通常从被摄者的侧后方发出,有时就会射入镜头,结果反而破坏了影像效果。因此,为了确保镜头不受眩光影响,在强调光与镜头之间应放上用黑纸板做的遮光片。
  
  强调光的强度一般并没有非常严格的规定,因为不同的摄影师所追求的效果各不相同,不过不妨以超过主光一级光圈的亮度作为试拍的出发点。然而即便强调光的强度与主光相同,它也会产生一种相当生动的效果,因为其光质比较强硬,而且其照明的角度使光线对着镜头反射。顺便说一句,如果以闪光作为强调光的光源,那么在测量强调光的强度时,应关闭在场的所有其它光源。
  抓拍和摆拍都是摄影创作的重要手段。在大跃进和文革期间,摆拍之风大盛,甚至在新闻摄影界也不例外。新时期开始后,思想战线讲求实事求是,摄影界开始贬低摆拍,乃至几乎完全被否定。进入九十年代后,随着文化艺术多元化的发展,摆拍又得到应有的肯定。但在功利意识盛行的今天,摆拍似乎又走入歧途。
  
  其实,摆派和抓拍作为摄影艺术创作的手段,都具有它的特点和相应的生存空间。抓拍的特点是真实、自然,适用于新闻摄影,摆拍的优势在于能够提供更符合摄影师的情景、画面,适用于人像摄影、广告摄影等等。摆拍和抓拍既是对立的,有时又是统一的。
  
  所谓摆拍,就是摄影师根据自己的设想,创设一定的环境,设计一定的情节,让被拍摄者表演,最后由摄影师拍摄完成的过程。在这个过程中,摄影师还往往充当导演的角色。很显然,摆拍的摄影作品往往具有更好的用光,构图,更优美的背景,更漂亮的模特,更戏剧性的情节。所以,摆拍有了很大的生存空间。
  
  比如在广告摄影领域,广告本身的特点就是要有强烈的视觉冲击,甚至并不拒绝夸张和做作,因此,摆拍几乎是广告摄影唯一的创作手法,这也是无可非议的。再比如在商业人像摄影领域,无论从大众的一般需求还是从摄影师的经营成本上,都要求在室内摆拍的形式。这也是理所当然的。但我们的摄影爱好者渐渐的对摆拍不甚了然起来,把摆拍扩展到了几乎所有摄影领域。而各种报刊杂志更是充斥着形形色色的摆拍作品,为摆拍作品提供了广阔的生存空间,摆拍大有愈演愈烈之势。
  
  也许很多影友以为,在艺术多元化的今天,还来讨论摆拍和抓拍的问题是多余的,是的,讨论摄影要不要摆拍是多余的,但是讨论摆拍的存在空间和艺术技巧则是完全合理的,也是完全必要的。笔者以为,目前摄影界在摆拍问题上存在以下问题:
  
  一、摄影者的摄影目的不明确,或者说有的摄影者根本就迷失了摄影的目的。
  摄影界似乎比其他任何艺术团体更具有“上进心”,很多摄影者在学习了摄影不久,就一个心思想得奖、想出名,但艺术眼光的匮乏不可能让这些摄影者找到更多的戏剧性情景,于是摆拍成了最佳的选择。许多地方的摄影协会把摆拍作为进行摄影创作的最主要的甚至唯一的手段。理论界也公然宣称,摄影必需要有“构思”,他们所谓的“构思”就是事先设计好画面和情景,进行“边导边拍”。有些影友出于对大自然的热爱,喜欢走走拍拍,不求出名,不求得奖,只求用镜头记录自然,感受自然,有人就贬之为“浮光掠影”,“没有深度”。
  
  其实,摄影本身的目的不外乎两类,一是对生活对世界的真实记录,二是对美好事物的刻划和再创作。比如新闻摄影用来记录历史,当然要绝对忠实于历史,而像大跃进时期的一些摆拍的新闻摄影作品,简直就是对历史的嘲弄。又如,民俗摄影,是对民俗民风的真实记录,而摄影者如果为了所谓的艺术创作,而自任导演,演出一场场假戏真做的闹剧,那就是对艺术的最大侮辱。不幸的是,这样的闹剧正每天在摄影界上演。
  
  二、表现手法粗陋,思维简单,缺乏想象力。
  很多影友并没有真正理解摆拍的优势所在,一味的为摄影而摄影,为摆拍而摆拍。所拍摄的作品既可以由现实生活中抓拍得到,又并不比抓拍得到的作品具有更好的用光、构图和动态效果。他们的表现手法也极为简单化,他们的逻辑总是这么简单:凡是婚纱就是美丽,凡是贫穷就是古朴,凡是怪异就是创新;拍小桥流水,就必需有姑娘阳伞,拍田园风光,就必需有黄牛老农;他们为了拍云雾,可以放火熏烟,为了拍民俗可以乔装打扮。当然还听说为了拍葬礼,还有让死人再葬一次的。那就是道德问题了,不在本文讨论之列。
  
  很多影友缺乏生活积淀,所拍摄的作品不符合生活实际,而自己还自鸣得意。
  
  三、摹仿成风,摹仿之作大有用武之地。
  我们可以看到,在国内的几本主要摄影杂志上,在各种各样的影赛中,雷同之作比比皆是。希望工程热门,就满目的山区孩子渴望的目光,婚纱热门,就到处是手捧婚纱照骑着摩托兜风。你拍哈欠,我也拍哈欠,你拍喷嚏,我也拍喷嚏。
  
  本来摹仿并不是摆拍的过错,抓拍也可以摹仿。但一方面是由于摆拍的作品容易摹仿,另一方面摆拍这种创作形式又特别适合于去摹仿,再加上摆拍作品又大有市场。所以摹仿者乐此不疲。这样看来,有时摹仿甚至是摆拍的副产品了。
  
  如果要我把拍摄时的那种感觉用笔写下来,我真有些无能为力,因为我知道,那只是一瞬间即逝的感觉而已。我只不过是把自己的梦想用相机变为现实。
  
  我喜欢梦想,所以我拍照时总爱跟模特说一种故事或气氛,这种气氛也许来自我的经历,我的梦想,我看到过的影像等等,所以又有人说我的照片太注重个人色彩,甚至于有些过于灰暗。
   
  我喜欢新奇的东西,所以每次拍完一组照片,我都会问自己:下一组照片是什么?答案是:不重复自己更不能重复别人。为了不重复自己,我都要去想象一个与众不同的场景.记得在拍摄一组具有文革时期气氛的照片前,我特地到北京潘家园旧货市场翻拍了一天的旧图片,寻找想要的感觉.在拍摄另一组"追踪"题材的照片时,我在北京站登上了一趟开往长城的列车.去寻找想象中的小站台。
  
  我喜欢那些有想象力的融有摄影师个人情感的图片,我不去强调图片的影像到底有多么清晰,也不在乎它的构图,我只想着这张图片不是我从来没有见到过的影像。一张图片是否具有想象力和创造性.是我衡量它的好与坏的标准。在拍照当中不存在任何规则,可以想得简单却拍出复杂的片子,也可以想象得复杂拍出的片子却很简单,好的片子肯定是最能打动观众的片子。
  
  照片把本来属于生活的片刻给定义下来.表达出拍摄者自己的思想、感觉。创造力在哪里产生呢?这个话题可能已有人写了跟河一样多的文字.我认为每一个人的脑子都像一个仓库.保存有你所有见到的、听到的、做过的以及后来跟个人经验混在一起的记忆,每个人都会有.差别在于每个人都会用不同的方式去表达他们的这种记忆。
  
  如果不是商业用途.我都会选择135相机去拍摄,我不想让相机阻碍我的思维发展.所以我的相机一般都设定在光圈优先.另加一只闪光灯。当然.这并不意味着摄影技术不重要。
  我很庆幸能有大部分的时间让我自由地去创造属于自己的影像.可是我却慢慢地有些逃不出自己过去的影子.我知道每个人都会有一个成长的过程.
  有前辈增留下一句格言:“艺有法,艺物无定法”。愿我们每个人都能走出一条自己的艺术之路。
23.天空阴暗时如何拍照

有些摄影者不喜欢在天空阴暗时拍照,认为这种天气光照不足,偏色,拍不出好片子。其实,阴天有阴天时的特点,了解其特点并灵活利用,也能拍出好片。
  
  特点1:由于阴天时天空中云层较厚,使得光线柔和,方向性差。源于这一特性,拍出的照片反差小、明暗交界模糊、阴影不明显。摄影师根据这些特点,可耘纳阋恍┬枰硐窒附谇逦愦畏岣坏奶獠模热缯庵止庀呦屡纳闳讼窬托Ч芎谩R跆焓迸纳愕娜讼褡髌房梢越虾玫鼗乖宋锩娌康姆羯捎谝跤安皇呛苊飨裕钥梢允谷宋锲し舻闹矢械靡院芎玫谋硐帧M览恚行┚参锾獠囊部梢栽谡庵止庀呦碌绞彝馊ネ瓿伞1热缬行┪锾宓谋砻媸止饣垂庑约浚嗨朴诰得妫癫恍飧种破贰⑵档取H粼谏阌芭锢锊脊猓缘凭叩囊笫挚量蹋谝跆炖锏绞彝馀纳悖惺笨梢允盏揭庀氩坏降男ЧW苤跆烊岷偷氖彝夤庀撸拖裎阌笆μ峁┝艘桓龀蟮娜峁庀洌阌笆θ裟芮擅畹丶右岳茫鸵欢艽醋鞒霾愦畏岣弧⒂跋笙改宓暮米髌贰?nbsp;
  
  由于阴天时天空中的云层厚,阳光在穿透云层时,一部分暖色光被云层吸收,这就导致了在用彩色胶片拍照时常会导致偏色,对于这个问题可以通过使用滤镜加以解决,一般多用雷登81滤镜。雷登81包括A、B、C三种型号,其校正偏色的程度有一定的差别,具体使用哪种,需要摄影师通过实践不断积累经验,根据实际情况选择使用。
  
  特点2:由于阴天时空气中水气大,物体上的反射光在穿越过一定的空间到达镜头的过程中,光量会有比较明显的变化,在这种情况下,有助于表现景物的空间感和距离感,而空间感和距离感正是摄影者拍摄风光作品时所刻意追求的效果。在这种情况下,摄影师一般要首先选择好一个前景,如果没有前景的衬托,空间感和距离感就会被削弱,整个画面的感染力也就丧失了。
  
  特点3:阴天时的光线偏暗,这时如果拍照,就要求摄影师要使用大光圈、低速度。大光圈可以使被摄物主体以外的景物虚化,从而创造出虚实结合的艺术效果。
  有些摄影者认为在阴天时光线暗,应该使用高速胶片拍摄,其实这是一种错误的用法。因为高速胶片拍摄形成的影象反差小,颗粒粗,拍摄的结果,使得本来在散射光照射下就明暗不很分明的景物,影象愈加显得平淡无奇,所以要想弥补阴天反差弱的缺陷,就应尽量使用一些中、低感光度的胶片拍摄,以达到通过利用胶片特性来调整拍摄效果的目的。
  摄影师在阴天拍照时,常常会发现拍出的照片有时发虚,这是由两个原因造成的——调焦不实、幌动。
   
  调焦不实:由于使用大光圈,造成景物在底片上成像的景深很短,特别是在使用焦距比较长的镜头时,情况更是如此。那么,摄影师在对景物调焦时,如果选择调焦点不正确,很可能就使焦点落在了主体以外,以致造成被摄主体不清晰,因此使用大光圈时,一定要选好调焦点。当景深不能涵盖整个被摄主体时 ,摄影师要明辨出被摄主体的哪一部分是最需要表现清楚的,比如在拍摄人像时,就常把眼睛做为对调焦点,而相对的其他部分则可以稍加忽略。
  
  相机抖动:因为使用用慢速拍摄,手持相机时极易发生抖动现象。在这种情况下,一般要使用三脚架或独脚架,将相机支好后再进行拍照。如果现场情况不允许使用三脚架,必须手持相机时,则要注意持机姿势,要尽量将胳膊夹紧,以尽量减少相机的抖动。另外,这里介绍一种十分方便管用的应急方法——使用“豆袋”。豆袋可以自己制作,缝一个布包,里面装上大半袋豆粒,不要装太满,大小以放在包里不太占地儿,拿起来灵活方便为宜。拍照时将豆袋垫在合适之处,将相机放在上面,十分好用。
  
  景物幌动:使用慢速拍照时,很多人往往忽略了被摄物的幌动,其实在近距离或使用长焦镜头拍照时,景物的幌动对最后成像的影响极大,很多照片所以“虚”,其实就是被摄物幌动的结果。所以在拍照时一定要注意被摄对象的情况,以避免功亏一篑。
  
  阴天拍照时,要求摄影者要扬长避短,首先了解了阴天时光线的特点,再根据这些特点进行发挥,往往能拍出一些好天很难得到的特殊效果。
24.照片直方图(柱状图)像解
★★以下照片直接看不到,请用另存为!!!!

照片直方图(柱状图)像解:
1.正常曝光的照片
http://forum.cameraunion.net/upload/444/44463/44463_1051676584.jpg
2.曝光不足的照片
http://forum.cameraunion.net/upload/444/44463/44463_1051676738.jpg

3.曝光过渡的照片
http://forum.cameraunion.net/upload/444/44463/44463_1051676833.jpg

4.反差过低的照片

http://forum.cameraunion.net/upload/444/44463/44463_1051676942.jpg
5.反差过高的照片
http://forum.cameraunion.net/upload/444/44463/44463_1051677026.jpg

示例:在不改变整体影调范围的前提下减小中间层次的反差

http://forum.cameraunion.net/upload/444/44463/44463_1051971134.jpg
Digital Film 1.35 版支持直方图功能:
http://www.gsnsoft.com/df/images/DF_interface_2.jpg

还可以把直方图放到照片里:
http://forum.cameraunion.net/upload/495/49520/49520_1073998549.jpg



25.给摄影初学者的10点建议

一、保持相机的稳定
  刚学拍摄的影友常会遇剿耐计:奈侍猓馐怯上嗷幕味鸬模栽谂纳阒幸苊庀嗷味R话阕笫殖只獾肿⌒夭浚蛘呤侨蒙硖蹇孔乓桓鑫榷ǖ奈锾濉J褂贸そ咕低罚欢佑萌偶堋0炊烀诺氖址ㄒ榷ㄇ崛幔鋈艘潘桑髡煤粑螅料⒛信纳恪5褪拥闩纳闶笨刹捎米嘶虻ハス蜃顺只栽銮课榷ㄐ浴?BR>   二、使太阳在你的身后
  摄影是光与影的完美结合,在拍摄时需要有足够的光线照射到被摄主体上。最简单的方法就是使太阳处于你的身后,并有一定的偏移。光线可以照亮被摄主体,使它的色彩和阴影变亮,轻微的偏移则可以产生一些阴影来显示出物体的质地和立体感。但应注意,取景时一般不要让自己的影子进入画面。
  三、拍摄样式的选定
  相机不同的举握方式(竖拍或横拍),拍摄出来的图像效果也不相同。竖着拍摄的照片可以强调被摄主体的高度(比如拍摄森林),而横拍则可以强调被摄主体的宽度(比如拍摄连绵的山脉)。但袖珍相机拍摄时应注意,别让手指遮挡了闪光灯。
  四、变换拍摄风格
  应该在拍摄中不断尝试新的拍摄方法或情调,否则看多了就会给人一种一成不变的感觉。个人拍摄带有很大的随意性,可以走到哪拍到哪,只要觉得画面富有情趣或是很有意义,你就可以随意发挥。比如说可以拍摄一些人物特写镜头、全景图像、不同气候中的同一场景等等。
  五、缩小拍摄距离
  有时候,并非要把整个人或物全部拍摄下来,对景物的某个具有特色的地方进行强调,反而会更具有强烈视觉冲击力。只需要离被摄物体近一些,就可以得到比远距离拍摄更好的效果。
  六、增强景深的视觉效果
  景深对于拍摄非常重要,每个摄影者都不希望自己拍摄的照片没有立体感,看起来就像是个平面。所以在拍摄中,就要适当的增加一些用于显示相对性的物体增加景深。比如要拍远处的山脉,可在画面的前景加上人物或一棵树。用广角镜头可以夸大被摄体正常的空间和纵深感的透视关系。
  七、正确的构图
  摄影构图中突出主体最简单的方法,是将主体居于画面的中心。由于被摄物体处于画面的中心部位,整个照片具有一种特殊的稳定性。但总是将被摄物体置于中间会让人觉得厌烦。一幅好的照片通常构图非常恰当,摄影中较常见的就是黄金分割构图,即画面被均分为三个部分(水平和垂直),然后将被摄物体置于等分线上或是交汇处。所以不妨用用黄金分割来构图,使拍摄多样性。
  八、捕捉细节
  使用广角镜头可以拍摄较大的场景,但是这样的拍摄会让你丢掉很多细节,特别是有意义的细节。所以有时候应该使用变焦镜头,使画面变小,能捕捉到有趣的小画面。
  九、预先调焦拍摄人物
  在拍摄人物时,可守株待兔,在确定拍摄位置和角度后,预先调节曝光量及焦距。力争在短时间内拍摄完毕,减少被摄者的紧张情绪,得到表情自然的照片。在多变的天气,光线也是变化的,因而有必要多拍些胶片,以便有足够的影像供最后选择。
  十、发挥镜头的最佳效用
  一般相机,在拍摄技巧上发挥最佳的光圈是5.6-8,把最大光圈向小光圈方向拨2-3档。保持相机的稳定,掌握正确的持机方式和身体姿势,选用较高的快门速度,如135相机100毫米镜头,最好用1/125秒速度。如果必须用较慢的快门速度进行拍摄,则应使用三脚架保持相机的稳定,确保照片成像的清晰。不同色彩的镜头滤光镜能在景物的某些色彩之间产生清晰的色调差别。紫外线滤光镜能保护镜头免遭雨和雾气的侵扰,同时最大程度地减小沿海地区和山区紫外线的影响。
26.正确的锂离子电池的保养:

虽然锂离子电池很少有镍镉电池的记忆效应,记忆效应的原理是结晶化,在锂电池中几乎不会产生这种反应。但是,锂离子电池在多次充放后容量仍然会下降,其原因是复杂而多样的。主要是正负极材料本身的变化,从分子层面来看,正负极上容纳锂离子的空穴结构会逐渐塌陷、堵塞;从化学角度来看,是正负极材料活性钝化,出现副反应生成稳定的其他化合物。物理上还会出现正极材料逐渐剥落等情况,总之最终降低了电池中可以自由在充放电过程中移动的锂离子数目。 过度充电和过度放电,将对锂离子电池的正负极造成永久的损坏,从分子层面看,可以直观的理解,过度放电将导致负极碳过度释出锂离子而使得其片层结构出现塌陷,过度充电将把太多的锂离子硬塞进负极碳结构里去,而使得其中一些锂离子再也无法释放出来。这也是锂离子电池为什么通常配有充放电的控制电路的原因。 不适合的温度,将引发锂离子电池内部其他化学反应生成我们不希望看到的化合物,所以在不少的锂离子电池正负极之间设有保护性的温控隔膜或电解质添加剂。在电池升温到一定的情况下,复合膜膜孔闭合或电解质变性,电池内阻增大直到断路,电池不再升温,确保电池充电温度正常。 而深充放能提升锂离子电池的实际容量吗?专家明确地告诉我,这是没有意义的。他们甚至说,所谓使用前三次全充放的“激活”,在他们两位博士的知识里,也想不通这有什么必要。然而为什么很多人深充放以后Battery Information里标示容量会发生改变呢? 后面将会提到。 而深充放能提升锂离子电池的实际容量吗?专家明确地告诉我,这是没有意义的。他们甚至说,所谓使用前三次全充放的“激活”,在他们两位博士的知识里,也想不通这有什么必要。然而为什么很多人深充放以后Battery Information里标示容量会发生改变呢? 后面将会提到。 笔记本电脑用锂离子电池一般都带有管理芯片和充电控制芯片。其中管理芯片中有一系列的寄存器,存有容量、温度、ID、充电状态、放电次数等数值。这些数值在使用中会逐渐变化。我个人认为,在笔记本电脑的使用说明中的“使用一个月后应该全充放一次”的做法主要的作用应该就是修正这些寄存器里不当的值,使得电池的充电控制和标称容量吻合电池的实际情况。 充电控制芯片主要控制电池的充电过程。锂离子电池的充电过程分为两个阶段,恒流快充阶段(电池指示灯呈黄色时)和恒压电流递减阶段(电池指示灯呈绿色闪烁。恒流快充阶段,电池电压逐步升高到电池的标准电压,随后在控制芯片下转入恒压阶段,电压不再升高以确保不会过充,电流则随着电池电量的上升逐步减弱到0,而最终完成充电。 电量统计芯片通过记录放电曲线(电压,电流,时间)可以抽样计算出电池的电量,这就是我们在Battery Information里读到的wh.值。而锂离子电池在多次使用后,放电曲线是会改变的,如果芯片一直没有机会再次读出完整的一个放电曲线,其计算出来的电量也就是不准确的。所以我们需要深充放来校准电池的芯片。 最后我们对电池的保养的看法是: 1.不必刻意保证每一次都放完电了再充 2.一段时间可做一次保护电路控制下的深充放以修正电池的电量统计,但这不会提高你电池的实际容量。 3.长期不用的电池,应放在阴凉的地方以减弱其内部自身钝化反应的速度。 4.保护电路也无力监控电池的自放电,长期不用的电池,应充入一定的电量以防电池在存贮中自放电过量导致过度放电的损坏。 其实电池没有太多要顾及的使用注意,换句话说是顾及也没有太大用。一个电池能使用多少次,也许差别更多的来自电池本身制造中的个体差异,而不是使用方法。



27.DC如何区分水货和行货

1. Canon:行货的盒子上面有个防伪标志,刮掉涂层可以电话查询;盒子、保修卡、机身上的序列号应该是一样的;Canon的三联保修卡的右上角有激光防伪标贴,并且保修卡是中文的;说明书为简体中文版。
2. FUJI:目前销售的FUJI行货都有中文菜单,如果发现菜单是英文的,那么基本可以认定是水货了;行货的外包装是中文的;行货有简体版说明书;保修卡方面,FUJI的行货提供的是富士中国的简体版保修卡,有三联。
3. Minolta可致电上海美能达的免费咨询热线:8008200077,请其对机身号进行验证。
4. NIKON:由于NIKON在中国没有公司,所以销售都是靠几家代理来负责,它们是量子、丽达、亮池、新康华。每家代理的行货的辨识方法不是完全相同,但是仍旧有一定办法来辨别。我们首先要看保修卡,行货的保修卡是英文的,上面盖有代理的图章。行货拥有简体中文说明书。有些代理如量子在盒子上贴有防伪标贴。
5. Olympus:Olympus最近的好几款新机器如mju 300/400都已经加入了简体中文菜单,但部分产品还是英文菜单的;其次说明书和保修卡也都是简体中文版本的;外包装方面,Olympus是简体中文版的。
6. Sony行货的盒子上可以找到上海索广的标贴;保修卡上有上海索广的字样;拥有简体说明书。
谈到行货的购买,就要谈到一个很实际的问题,开不开发票。购买数码相机的时候,商家通常会给你两个价格,一个是开票的,一个是不开票的。发票的作用其实很明确,一个是保修方便,另一个是为了维护自己的权益。我觉得DC是比较大件的商品了,为了让自己的心理有保障,我个人认为如果在价格差距不是很大的前提下面(差距在1~2%左右),还是开个发票比较好。当然水货就不用开了,开了也没有什么用的。
先来看奥林巴斯的数码相机。奥林巴斯数码相机的正规行货均为奥林巴斯(中国)投资有限公司出品,产地为中国深圳,其产品的包装中都带有一式三联的中文保修卡及中文说明书。因此在购买时碰到诸如其他产地,没有中文保修卡,中文说明书,产品外包装是全英文或日文的情况都有可能是水货。
富士数码相机的正规行货产地均为苏州,产品的包装中带有产地标识,粉红色保修卡及中文说明书。市场上产地日本,外包装为英文说明,没有中文说明书和保修卡的富士数码相机则都为水货。
美能达数码相机的正规行货贴有上海松江产品标志,水货为日本及其他地方产地。水货同样没有中文说明书及国内两年的保修承诺且外包装盒为日文。
索尼数码相机的正规行货严格来说就只有上海索广生产的P71/P7/P9/F717四个型号。不过由香港索尼所代理的产品(如:P2/S85/U20/P51/P31/CD400等)比较特殊,其也配有中文说明书、保修卡并在外包装盒上标有CN5标志,这些产品享有索尼公司的正规保修,因此也被销售商称为一般意义上的“行货”,或许也可称为是准行货。而另一种索尼的数码相机是完全的日文包装,没有中文说明书及保修卡,则是彻底的水货,索尼公司不负责保修。
尼康数码相机的正规行货在国内被授权的代理商共有两家,分别为丽达公司及量子公司。有其代理的尼康数码相机具有以下标志:英文外包装、中文说明书、中文保修卡并在上面有尼康公司及总代理丽达或量子的印章,两章缺一不可。水货则没有上述标志,尼康公司也不会承担任何水货的保修责任。

最后,佳能与柯达数码相机的所有日本产机型也均为水货,鉴别时可以查验机身上的产地标识。
28.数码影像基本知识介绍

第一章 数码相机的综述   
第二章 影响数码相机拍摄品质的主要性能指标   
第三章:影响数码相机拍摄使用的主要性能指标   
第四章:数码相机的其它附属性能介绍   

第一章 数码相机的综述
  数码相机也叫数字式相机,是光、机、电一体化的产品。最早出现在美国,20多年前,美国曾利用它通过卫星向地面传送照片,后来数码摄影转为民用并不断拓展应用范围。数码相机的核心部件是电荷耦合器件(CCD)图像传感器,它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变为电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存,因而可以轻而易举地把数据传输给计算机,并借助于计算机的处理手段,根据需要和想象来修改图像。
  数码相机的最大优势在于它的信息数字化,由于数字信息可以借助遍及全球的数字通讯网即时传送,所以数码相机首先可以实现图像的实时传递。
  数码相机作为一种计算机输入设备,近年取得了长足的发展和进步。首先是由于技术及工艺的进步,现在作为计算机输入设备的数码相机主流机型分辨率一般已在百万像素级。其外观造形与传统相机几无差别。其次由于产量、销量的增加以及技术进步等因素,现在数码相机的价格也正以很快的速度下降。这些都促进了数码相机应用的普及,普及反过来又促使厂商在技术及工艺上作更大的投入。这种良性交互正在使得数码相机成为计算机应用一个不可或缺的设备。
  数码相机的外观、部分功能及操作与普通的相机差不多。但数码相机与传统相机还有以下几个不同点:
  制作工艺不同:数码相机作为一种摄影工具,它的外形与传统的相机基本相似,只是传统相机使用银盐感光材料即胶卷作为载体,拍摄后的胶卷要经过冲洗才能得到照片,刚拍摄后操作者无法知道照片拍摄效果的好坏并对拍摄得不好的照片进行删除,一般情况下,通过暗房加工出来的照片的效果是不能再改变的。数码相机不使用胶卷,而是使用电荷耦合器CCD元件感光,然后将光信号转变为电信号,再经模/数转换后记录于存储卡上,存储卡可反复使用。由于数码相机拍摄的照片要经过数字化处理再存储,拍摄后的照片可以回放观看效果,对不满意的照片可以立即删除重拍。拍摄后把数码相机与电脑连接,可以方便地将照片传输到电脑中并进行各种处理,再通过打印机打印出来,这是数码相机与传统相机的主要区别。
  拍摄效果不同:传统相机的卤化银胶片可以捕捉连续的色调和色彩,而 数码相机的CCD元件在较暗或较亮的光线下会丢失部分细节,更重要的是,数码相机CCD元件所采集图像的像素远远小于传统相机所拍摄图像的像素 。一般而言,传统35毫米胶片解析度为每英寸2500线,相当于1800万像素甚至更高,而目前数码相机使用的最好的CCD所能达到的像素还不足1000万。在现阶段,数码相机拍摄的照片,不论在影像的清晰度、质感、层次、色彩的饱和度等方面,都无法与传统相机拍摄的照片相媲美。
  拍摄速度不同:在按下快门即数码相机真正记录数据之前,需要等待1.5秒,这是因为数码相机要进行调整光圈、改变快门速度、检查自动聚焦、打开闪光灯等操作。数码相机每拍摄完一张照片,要等待3至7秒才能拍摄下一张照片,这是因为数码相机要对已拍摄的照片进行图像压缩处理并存储起来,由于存储卡的存储速度较慢,故数码相机的拍摄速度,特别是连拍速度还无法达到专业摄影的要求,再由于相机的每个动作都需要耗电,故数码相机的耗电量较大,这些都是数码相机存在的缺点
  存储介质不同:数码相机的图像以数字方式存储在磁介质上,而传统相机的影像是以化学方法记录在卤化银胶片上。
  输入输出方式不同:数码相机的影像可直接输入计算机,处理后打印出来。传统相机的影像必须在暗房里冲洗,要想进行处理必须通过扫描仪扫描进计算机,而扫描后得到的图 像的质量必然会受到扫描仪精度的影响。这样,即使它的原样质量很高,经过扫描以后得到的图像就差得远了。 数码相机可将自然界的一切瞬间轻而易举地拍摄为供电脑直接处理的数码影像,并可在电视上显示,因而众多的生产电脑或家电的厂商如惠普、索尼、苹果、夏普等都竞相生产数码相 机,它已不再只是柯达或富士公司等摄影器材厂的专营产品。目前,日本的几家摄影器材公司正努力钻研,准备5年内淘汰溴银胶卷。据预测,今后10年全球大多数人将会使用数码相机。众多的跨国公司角逐数码相机市场,正是由于他们看准了数码相机的突出优点,即它可在速度、方便性、降低图片的成本及提高效率方面使用户获益。
  我国数码相机市场只是近几年才悄然兴起的。从经销的品牌来看,主要是以名牌产品为主,其中最为主流的品牌有如FujiFilm、Kodak、Olympus、SONY等。98年度我国数码相机的总体销量在4万台左右,预计99年度将突破6万台,目前市面上主流的商用级数码相机型号有:FujiFilm MX-500/MX-600/MX-2900,Olympus 1400XL/2000zoom, KODAK DC240/DC265/DC280, SONY FD81/FD88C/FD91等,它们的价格一般在在4000~9000元人民币之间。
  数码相机用户主要分布于计算机、通信、电子、金融、交通、文化、商业、旅游、建筑、军警及政府等部门。数码相机对于个人用户来说,主要用于旅游、摄影等方面,占近半数的用户是用于专业摄影及为工作提供便利;而作为单位用户,最主要用于工作所需的拍摄,其次用作产品介绍及广告设计、新闻采访、桌面排版及建筑方面的装璜设计。
  随着全球日益高涨的数码热潮,加上数码相机的技术逐渐成熟,以及价格的逐渐下降,数码相机将成为IT行业增长最为迅速的产业之一。第二章 影响数码相机拍摄品质的主要性能指标
  数码相机是集光学、机械、电子于一体的产品,它集成了影像信息的转换,存储和传输等部件,具有数字化存取模式,与电脑交互处理和实时拍摄等特点。数码相机的许多性能指标都借助了传统相机的概念,但由于数码相机与传统相机在构造上的不同,一般厂家都使用“相当与传统相机”的概念进行描述,本章将详细介绍影响数码相机拍摄品质的性能指标(本部分在许多概念上与传统相机相似)
数码相机的分辨率
数码相机的色彩深度
数码相机的光学镜头
数码相机的镜头焦距
数码相机的光圈与快门
数码相机的白平衡
数码相机的感光度
数码相机的曝光补偿
数码相机的曝光模式
1 数码相机的分辨率
  与传统的相机相比,传统相机使用“胶卷”作为其记录信息的载体,而数码相机的“胶卷”就是其成像器件,而且是与相机一体的,是数码相机的心脏。数码相机使用光敏元件作为成像器件,将图像中的光学信息转化为数字信号。目前光敏元件有两种:一种是广泛使用的CCD(电荷耦合)元件;另一种是新兴的CMOS(互补金属氧化物半导体)器件。数码相机的分辨率是指相机中光敏元件的数目。在相同分辨率下,CMOS比CCD便宜,但是CMOS光敏器件产生的图像质量要低一些。
  目前市场上常见数码相机的成像器件是CCD(电荷耦合器件),CCD图像传感器,它用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变为电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字相机的CCD内含的晶体管数量越多,分辨率也越高。CCD的分辨率—
——像素数常被用作划分数码相机档次的主要依据。诚然,CCD的分辨率在一定意义上决定了数码相机成像的质量,但正像颗粒度不能完全概括胶卷的质量一样,分辨率也不是评价CCD质量的唯一标准。其色彩深度,芯片本身的制造水平等,对最终成像质量带来的影响都不容低估。
  但与数码相机其它指标相比,分辨率依然是数码相机最重要的性能指标。数码相机的分辨率使用图像的绝对像素数来衡量(而不采用每英寸多少像素DPI的指标),这是由于数码照片大多数采用面阵CCD。数码相机拍摄图像的像素数取决于相机内CCD芯片上光敏元件的数量,数量越多则可产生的图象分辨率越高,所拍图像的质量也就越高,当然,相机的价格也会大致成正比地增加。数码相机的分辨率还直接反映出能够打印出的照片尺寸的大小。分辨率越高,在同样的输出质量下可打印出的照片尺寸越大。同类数码相机而言,分辨率越高,档次越高,但占用的存储器空间就越多,另外还对加工、处理的计算机的速度、内存和硬盘的容量以及相应软件都有高的要求。
  若单从CCD芯片制造工艺的角度考察,其芯片面积越小、集成度越高越好,虽然有人认为,在镜头光学分辨率有限,CCD像素数一定时,芯片面积越大,成像质量越好。但从目前数码相机的实际拍摄效果来看,一般使用小芯片CCD的数码相机相对图象偏好,也许是因为集成度高的CCD,在原始材料及工艺更优的缘故。
  在了解数码相机的分辨率时,一定要区分两个分辨率的概念,一个是CCD的分辨率(或像素值),另外是拍摄图象的分辨率(一般厂家标明的图象的最大分辨率)。这两个分辨率,原则上是CCD的分辨率决定了图象的最大分辨率,但这两个分辨率一般情况下不相等。
  如果您在选择数码相机,一定要注意,CCD的分辨率(像素点)是最为重要的指标,在同样的最大拍摄图象的分辨率下,CCD的分辨率越大越好。例如对于同样可以拍摄图象分辨率如(1280*1024)的相机,150万像素的CCD相机的拍摄质量会好于141万像素CCD的数码相机。这是因为,CCD作为感光器件,CCD边缘的像素点在拍摄时,由于边缘光的影响,一般会出现一定的偏色和眩晕,数码相机在CCD像素大于图象拍摄像素时,会自动切除边缘像素,从而去除眩晕和偏色,并且边缘切除越多越好。
  这就是厂家用141万像素甚至150万像素的CCD制造最大拍摄1280*1024(131万像素)的图象数码相机的原因。所以追求品质的厂家一般都用CCD的精度都远高于拍摄图象的最大精度。
  目前还有不少相机,拍摄图象的精度(如1200*1800)远高于CCD的精度(131万像素)。这是通过软件插值处理(任何一个图象软件下都有的功能),因而这个图象精度完全是不可取的。软件加大精度只能够让图象细节模糊,如果打印成大幅画面,则清晰度往往难以令人满意,尤其是细节表现非常低劣。因而您在购买数码相机时,只能以CCD的精度为衡量相机好坏的标准。否则您可能会将131万像素的数码相机,当200万像素的相机买回家。
  照片分辨率厂家都会标明其相机的最大分辨率如1280×1024。用户也可以调低分辨率从而在相同的存储卡上保存更多数量的照片。不同用途的照片可以选用不同的分辨率以及压缩比。这种选择应当是越多越好。这里要说明一点,同一分辨率下可以有不同的压缩比,分辨率和压缩比同时决定照片的质量,这一点须请各位读者注意。当然,质量和数量在同一存储卡上就是一对矛盾,这就要求用户适当选择。
2.数码相机的色彩位数
  色彩位数又称彩色深度,数码相机的彩色深度指标反映了数码相机能正确记录色调有多少,色彩位数的值越高,就越可能更真实地还原亮部及暗部的细节。目前几乎所有的数码相机的色彩位数都达到了24位,可以生成真彩色的图象。一些号称30或36位,实际的CCD也是24位,目前商用级的数码相机CCD都是24位。因而这一指标目前并不是衡量数码相机的关键指标,在一般应用场合下,可不必多加考虑。
3.数码相机的光学镜头
  对于相机,镜头的好坏一直是影响成像质量的关键因素,数码相机当然也不例外。虽然由于数码相机的CCD分辨率有限,原则上对镜头的光学分辨率要求较低;但另一方面,由于数码相机的成像面积较小(因为数码相机是成像在CCD上,而CCD的面积较传统35毫米相机的胶片小很多),因而需要镜头保证一定的成像素质。举例来说,对某一确定的被摄体,水平方向需要200个像素才能完美再现其细节,如果成像宽度为10mm,则光学分辨率为20线/mm的镜头就能胜任,如果成像宽度为1mm,则要求镜头的光学分辨率必须在2000线/毫米以上。另一方面,传统胶卷对紫外线比较敏感,外拍时常需要加装UV镜,而CCD对红外线比较敏感,镜头增加特殊的镀层或外加滤镜也会大大提高成像质量。镜头的物理口径也是必须要考虑的,且不管其相对口径如何,其物理口径越大,光通量就越大,数码相机对光线的接受和控制就会更好,成像质量也就越好。
  目前商用或家用数码相机的镜头,部分厂家采用了相对比较好的镜头。富士相机采用了170线/毫米解析度的专业富士龙镜头,这种内置的新型富士龙镜头比大多数SLR镜头更清晰。不仅在精度上保证了图象拍摄的品质,而且其镜头错误率也达到令人惊异的0.3%, 较一般的数码相机低2/3。
  另外在部分数码相机中,还提供了远距及广角两种镜头方式。这在您选择数码相机时,也是一个参考的指标。
  在传统的数码相机中,广角镜头是一种焦距短于标准镜头、视角大于标准镜头、距长于鱼眼镜头、视角小于鱼眼镜头的摄影镜头。广角镜头又分为普通广角镜头和超广角镜头两种。135照相机普通广角镜头的焦距一般为38-24毫米,视角为60-84度;超广角镜头的焦距为20-13毫米,视角为94-118度。由于广角镜头的焦距短,视角大,在较短的拍摄距离范围内,能拍摄到较大面积的景物。所以,广泛用于大场面风摄影作品的拍摄。在摄影创作中,使用广角镜头拍摄,能获得以下几个方面的效果:一是能增加摄影画面的空间纵深感;二是景深较长,能保证被摄主体的前后景物在画面上均可清晰的再现。所以,现代绝大多数的袖珍式自动照相机(俗称傻瓜照相机)采用38-35毫米的普通广角镜头;三是镜头的涵盖面积大,拍摄的景物范围宽广;四是在相同的拍摄距离处所拍摄的景物,比使用标准镜头所拍摄的景物在画面中的影像小;五是在画面中容易出现透视变形和影像畸变的缺陷,镜头的焦距越短,拍摄的距离越近,这种缺陷就越显著。
  目前商用级的数码相机中多使用与普通35 mm相机相同的普通广角镜头,由于其在景深深,拍摄范围广等优点,因而在选择数码相机时,同样性能的数码相机,能够具有广角和远距的数码相机将会性能更好一些。目前具有广角拍摄功能的数码相机有富士的MX-600,KODAK的DC265,OLYMPUS的1400XL等。
4.数码相机的镜头焦距
  与人类的眼睛一样,数码照相机通过镜头来摄取世界万物,人类的眼睛如果焦距出现误差(近视眼),则会出现无法正确的分辨事物,同样作为数码相机的镜头,其最主要的特性也是镜头的焦距值。镜头的焦距不同,能拍摄的景物广阔程度就不同,照片效果也迥然相异。如果您经常使用普通的35毫米相机,对相机的镜头焦距应该会有基本的认识,比如一般使用35毫米左右的镜头拍摄风景、纪念照,而用80毫米左右的镜头拍证件照所需要的“大头像”。与传统的相机相比,由于数码相机使用CCD感光器件,因而其镜头上标明的焦距通常是5.0毫米、10毫米等等,在普通的35毫米相机上一般都使用超广角或鱼眼镜头了,而数码相机厂家一般使用的镜头只是相当于35毫米相机的小广角镜头。
  要说明这个问题,首先就得从镜头视角与焦距的关系谈起。从镜头的中心节点到成像平面对角线两端所张的夹角就是镜头的对角线视角(参见附图)。
  我们不难看出,对于相同的成像面积,镜头焦距越短视角就越大;而对于同样焦距的镜头而言,成像面积越小,镜头的视角也越小。35毫米相机的成像面积等于135胶卷的感光面积———标准的36×24毫米,数码相机使用CCD传感器代替了传统相机中胶卷的位置,它的面积却有好几种规格,从高档专业相机的18.4×27.6毫米到普通数码相机的2/3、1/2、1/3甚至1/4英寸各不相同。也就是说,同样的镜头,在有的数码相机上是广角效果,但在别的相机上可能就变成了标准镜头。看来,我们要依靠焦距值来区分数码相机镜头的视角是很不方便的,所以数码相机厂家通常都会提供一个容易比较的相对值,也就是标出与数码相机镜头视角相同的35毫米相机镜头焦距,这样的对应焦距值我们就很容易理解了。像富士MX-500的镜头焦距是7.6毫米,对角线视角70度,相当于35毫米镜头,是个小广角;富士的MX-600装有相当于35-105毫米的小广角变焦镜头。我们在评价与选购数码相机时,也只要参考换算到35毫米相机的镜头焦距就可以了,镜头具体的实际焦距是多少,与我们基本无关,您也无法去具体核算,其实数码相机得光学变焦的倍数就基本上能够反应这个指标,虽然不同型号的数码相机会有一定的差别,但差别不会太大,如果您不是很刻意的追求具体的相当于35毫米相机的对应焦距,参照数码相机的光学变焦的倍数,一般就可以了。
  也许有的用户对数码相机的镜头的实际焦距还是不很理解,因为如果是35毫米相机上的7.6毫米焦距,就属于极为罕见的鱼眼镜头,必然是体积庞大、价格不菲,而且拍出的照片畸变严重,有很强烈的透视感。但数码相机上的7.6毫米镜头也就是拇指大小,加上整个数码相机也比传统镜头便宜得多,虽说成像只用了中心的一小块,但一联想起夸张的鱼眼效果就让人对它的画质心里打鼓。实际上这种担心是不必的,35毫米相机的镜头口径很大,是为了保证画面周边的成像质量,而CCD的面积远小于胶片,要实现小面积的优质成像,只要很小的透镜尺寸就足够了。而且,实际上决定镜头结构的是它的有效视角,而不是简单的焦距值,数码相机上的7.6毫米镜头采用的是传统相机上35毫米小广角镜头的设计,而不是7.6毫米鱼眼镜头的结构。因此,数码相机镜头的焦距值与实际成像效果并无直接联系。由于透镜的体积小了,相对成本也降低了,反而可以轻松地实现较高的成像质量。  
5.光圈与快门
  与传统的相机一样,数码相机的光圈范围与快门速度在拍摄时相当重要,但对于目前普通的商用及家用级的数码相机,因为相机的全自动化,使得人们只关心如何选择拍摄景物,而不太注意相机自动控制的光圈及快门速度。但如果您在购买数码相机时,最好能够对比一下各种数码相机的光圈范围及快门速度,因为光圈和快门将配合控制您的数码相机的光线摄入量的总体范围值,也就是说它将影响到您的相机是否能够在各种光线情况下获得很好的效果。同时快门速度也将直接影响到您在拍摄动态图象时的效果,而光圈范围将影响到您拍摄图象的景深。
  拍摄照片的过程,是相机开启快门后,让眼前的影像透过镜头后投影到数码相机的CCD感光器上,感光器在通过数模转化器,将图象的信息在相机的存储卡上记录下来,这个过程与传统的相机的曝光过程一样。然而想要获得层次丰富的影像,就要控制投射在CCD感光器的光量值,照片上的细节都可以得到正确的描述,从颜色最深到最淡的区域,都有丰富的层次表现,明暗之间有渐变过渡,不是截然的黑白分明,另外作品的反差和鲜锐度也都有最佳的表現。过多的光线,导致曝光过渡,影像明显偏亮;反过来说,若CCD吸收的光线太少,则会曝光不足,整张照片会偏暗,细节的地方会流失,照片效果会相当不好,所以在拍摄时,要得到合适的曝光量是非常重要的环节。

  数码相机与传统相机一样,用来控制曝光量的就是「光圈」与「快门」,「光圈」是光线通过镜头的口径,口径越大,自然在单位时间内,所能投射的光线越多,快门就是光线通过镜头的时间,时间越短,曝光量越小。
  数码相机与传统相机一样,光圈就安放在镜头的几片透镜中,由几片金属薄片组合而成,利用金属薄片的移动而调节光圈的大小。使用过传统的反光相机的人都知道,在镜头上,我们可以找到光圈值f,通常所見的光圈刻度为:1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22……,光圈级数f越大,表示镜头的口径越小,f值是将镜头的焦距距离与光圈的口径(孔的大小)所除而得的數字,因此数值越大,口径也就愈小。而每一级的光圈级数之间的单位进光量都是相差两倍,但目前有的数码相机,并未按以上级数设置光圈,而是按f2.8,f.5.6,f11,这时,其上下级的进光量,就不仅仅差两倍。
  前面说过,光圈是光线通过镜头时的口径大小,然而这只是笼统的说法,光圈的大小还要考虑到本身镜头镜头的焦距长短。长焦距的镜头(望远镜头),其长度较长,从光线的进入达到CCD的距离长,因此投射到CCD上的光线比较弱,因此长焦距的镜头的光圈往往略小一点,若是要作较大的光圈的镜头,就必須把口径拉大,才能把单位进光量提高,但是因为制作大口径的镜头的级数有不少的困难,制作工艺也较高,因而这一类的镜头通常较贵。因为光圈级数f是靠口径的大小和焦距长短的比值计算而得,因此只要光圈级数一样,不管35毫米或是200毫米,其进光量都是一样的。
  快门速度值通常标为:1、2、4、8、15、30、60、125、250、500……,这些所代表的实际意义是1秒的倒数,所以15是指1/15秒,250是指1/250秒,这比光圈要令人好理解多了,也是和光圈一样,每一格的快门速度间所相差的光量值也是2倍,例如,快門1/500秒的光量值为1/250秒的一半,是1/125秒的1/4而已。
  因为光圈与快门都可以用来控制曝光量,只要决定了光圈值f,就可由快门速度来修正曝光量,相反地,你也可以先決定使用的快门速度后,然后借调整光圈来获得曝光量,所幸的是在光量的调正上,都是以2倍的概念进行控制,使我们更容易調整适当的曝光量,例如說:若测出的正确曝光量为f/11,快門1/30秒时,想要把快门提高到1/60秒时,那么光圈也就要开大到f/8,因为快门从1/30秒到1/60秒时,曝光时间减少一半,那么光圈就要大一级,以加倍单位时间得进光量,如此光圈与快门的一增一减,曝光量也就刚好达到平衡。
  可是因为光圈与快门各有其独到特别的地方,因此每种搭配产生的效果都不一样,必须依据拍摄物体的需要个人想要表现的方式,选择最适合的组合,才能发挥光圈与快门的实际意义。
  
  以快门速度来分,可分为高速快门与慢速快门。通常高速的快门能将移动中的物体给与「固定」,固定后的物体的动作细节和质感鲜明地加以描绘,使得物体更富有立体感。通常快门速度在1/30秒到1秒,甚至1秒以上的B快門都是属于慢速快門的范围,慢速快门常用的方法:第一种是将相机固定后,再由较慢的快门速度,使移动中的物体产生模糊图象,而让背景(静物)的清晰可以更加衬托主题的动感。第二种就是让相机随着物体运动的方向平移或是转移,如此,和第一种方法刚好相反,背景会变得相当模糊,而主题会有点模糊却带有清晰,同样也是能把主体和背景分离出来。第三种,就是一不作二不休,干脆整张照片都模糊不清,借着迅速摇晃相机器而得来的。这三种方法,各有其特色在,如何适时的运用看就各人喜好的所在。
  我们常用慢速快门来拍摄夜晚得城市,因为流动的车辆,留下了红色和白色的车灯轨迹,而由数十条的光线汇成长长的光龙,十分绚丽,将繁华的不夜城描绘出来。或是用来拍摄流水,拍出的感觉相当的柔和和细腻。
  在选用用慢速快门时,要特别注意一点,因为每一级得慢速快门,相差得曝光时间很大,不像高速快门的1/250秒和1/500,拍出來的效果难以比较,在用慢速快门拍摄流动的景象时,若快门过快,则会不小心冻结景象;若快门太慢,则会整体看起来过于朦胧,失去了想要表現的效果,因此尝试每一格的慢速快門都拍拍看,就能得到理想的作品,也能看出其差异所在。
  比起快门,光圈就稍微复杂一点,光圈除了用来调节曝光量外,另外最重要的就是控制画面「景深」的大小,所谓的「景深」就是在调焦使影像清晰,在焦點的前后有一段距离内的区域,能够清晰显现,而这一段范围我们称之为景深,景深越长,那么能清晰呈现的范围越大;反之,景深愈小,则前景或背景会变得模糊,模糊是因为聚焦松散所形成的一种朦胧现象。从光学理论来看,在镜头的焦距下,能够清楚呈像的只有在一物距上的平面,在此面外的景物都会模糊。
  影象景深有三种因素:(1)景深与焦距的长短成反比,换言之,就是镜头焦距越长,则景深越短。(2)景深与景物拍摄的距离成正比,相机若是离景物越近,则景深越短。(3)景深与光圈级数的大小成正比。若是镜头的焦距和物体的被拍摄距离距都维持不便,光圈越大,则景深越短,就是說光圈由f/16→f/11→f/8→f/5.6→f/4……時,则景深越来越短,景深外的景物其也更加模糊不清,而正确对焦到的主体,生动而清晰,而吸引人们的注意,前后的杂乱景物,而美化朦胧,这种朦胧美和因相机震动而导致的模糊不一样,富有优雅而柔和的光彩,就像被渲染的彩墨,使得色调更加浅薄,能营造出相当程度的气氛,和景深內的主题产生分离的透視感,具有衬托出主体的特色,因此常用在人像摄影上,模特儿的背景模糊,而使人门的焦点放在漂亮的模特儿上,同时也因为大光圈的运用,可以有更多的光量,借以提高快门速度,防止相机的震动,使影像更加锐利而明晰,还有若是处在昏暗的光源下,没有三脚架的帮助下,想捕捉当时的环境和气氛,或是无法用更慢的快门时,都是大光圈运用的地方,破坏了画面的气氛,因此大光圈的镜头向来是影友爱用的装备之一。
  若把光圈越小,由f/5.6→f/8→f/11→f/16→f/22……时,则景深的范围就越大,对于景物的描绘就更加的真实,极富有真实性,画质比大光圈更加清晰明锐,且因为景深的范围广,焦点涵盖的面积更大,因此有泛焦点的效果,就是前背景的事物都一一表现出来,且在对焦困难的环境下,例如高速移动的物体或是昏暗的光源下,那么泛焦点可以避免因为对焦的失誤,而造成主题的失焦模糊,此外,小光圈能使镜头的接像不良,或透光不勻的像差等减低,获得高画质的作品,还有小光圈可以拉低快门速度,可由慢速快門制造流动感。
  对于专业级的数码相机,一般您可手动控制相机的光圈和快门速度,但对于于商用及家用的数码相机,由于相机自动控制光圈和快门速度,因而您不需要自己控制,对于非专业用户这点是非常好的。但是从上面的分析可以看出,用户在选择数码相机时,为适合更广阔的使用环境,数码相机的光圈范围和快门速度的范围越大越好,另外光圈最好能够按正常的级数连续设置,而不是跳跃性设立,另外也得注意数码相机在开启和关闭闪光灯时,其快门速度一般是不一样的。
6.白平衡调整
  如果您使用过没有白平衡的数码相机,您会发现荧光灯的光人眼看起来是白色的,但用数码相机拍摄出来却有点偏绿。同样,如果是在白炽灯下,拍出图像的色彩就会明显偏红。人类的眼睛之所以把它们都看成白色的,是因为人眼进行了修正。如果能够使相机拍摄出的图像色彩和人眼所看到的色彩完全一样就好了。但是,由于CCD传感器本身没有这种功能,因此就有必要对它输出的信号进行一定的修正,这种修正就叫做白平衡。所以白平衡控制就是通过图像调整,使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。
  简单地说白平衡就是无论环境光线如何,仍然把"白"定义为"白"的一种功能。颜色实质上就是对光线的解释,在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色,还有荧光灯下的"白"也是"非白"。对于这一切如果能调整白平衡,则在所得到的照片中就能正确地以"白"为基色来还原其他颜色。现在大多数的商用级数码相机均提供白平衡调节功能。正如前面提到的白平衡与周围光线密切相关,因而,启动白平衡功能时闪光灯的使用就要受到限制,否则环境光的变化会使得白平衡失效或干扰正常的白平衡。
  对于数码相机,虽然白平衡可以在图像处理软件中进行调整,但如果您对图象软件不是很熟悉,或者不愿太麻烦调整,您最好还是选择具有较好的白平衡功能的数码相机。
  各厂家的数码相机既有自动进行白平衡的,也有手动进行的。即使是自动进行,其修正能力也各不相同。当然您选择的数码相机最好能够具有手动和自动两种方式,多种模式控制白平衡。
7.相当感光度
  普通照相机本身是无感光度可言的,因为感光度只是感光材料在一定的曝光、显影、测试条件下对于辐射能感应程度的定量标志。使用过传统相机的人,都知道胶卷最重要的指标就是感光度———通俗一点就是衡量胶卷需要多少光线才能完成准确曝光的数值。感光度一般用ISO值表示,这个数值增大,胶卷对光线的敏感程度也增,这样就可以在不同的光线进行拍摄。像ISO100的胶卷最适合在阳光灿烂的户外进行拍摄,而ISO400的胶卷则可以在室内或清晨、黄昏等光线较弱的环境下拍摄。
  但是,由于照相机与普通照相机不同,它包含了用于接受光线信号的CCD,对曝光多少也就有相应要求,也就有感光灵敏度高低的问题。这也就相当于胶片具有一定的感光度一样,数码相机厂家为了方便数码相机使用者理解,一般将数码相机的CCD的感光度(或对光线的灵敏度)等效转换为传统胶卷的感光度值,因而数字照相机也就有了“相当感光度”的说法。
  用通常衡量胶片感光度高低的眼光来看,目前数字照相机感光度分布在中、高速的范围,最低的为ISO50,最高的为ISO6400,多数在ISO100左右。对某些数字照相机来说,感光度是单一的,加之CCD的感光宽容度很小,因而限制了它们的在光线过强或过弱条件下的使用效果。另外一些数字照相机相当感光度有一定的范围,但即使在所允许范围内,将感光度设置得高或低,拍摄效果亦有所区别,平时拍摄应将它置于最佳感光度上这一档上。
  作为数码相机的一个重要性能指标。由于感光度的大小将直接影响到您的数码相机的拍摄效果,特别是在光线比较差的情况下的拍摄效果,因而您在选择数码相机时,这是一个非常重要的指标。
  如果数码相机的等效感光度较低,只要环境光线稍暗相机就只好自动开启闪光灯,而开启闪光灯后,您拍摄的照片将出现背景一片漆黑,完全无法重现我们在现场看到的美景。如果使用禁止闪光功能吧,数码相机的快门速度又会自动变慢,这时很容易出现拍摄后的图象抖动的现象。如果相机的快门速度范围再不够广的话,你可能根本就无法拍摄到清晨,黄昏或阴天的景象。较高的等效感光度会给你带来更大的灵活性,在室内也可以不用闪光灯,取得自然平衡的拍摄效果,要是拍摄高速的体育运动,那高感光度就更是必不可少了。从上可以看出,感光度与以前提到的光圈,快门速度将一起控制您的拍摄图象的效果。
  从理论上来讲,数码相机的感光度越高,数码相机的拍摄效果就会越好。但当前由于CCD制造工艺有限,想提高等效感光度就会降低信噪比,使图像变得粗糙,丢失部分细节,极大地影响图像质量,这与高感光度的传统感光材料所遇到的问题其实是一致的。所以目前商用级数码相机的感光度一般在ISO100左右,少数为ISO64或ISO50。
8.曝光补偿
  曝光补偿,对于有拍摄经验的人都知道,光线对拍摄质量举足轻重,摄影就是对光线的"计算"。数码相机既是拍摄工具,当然,也就是"计算"光线的工具。由于所拍物体处于不同的环境光线下,因此如何正确控制曝光则至关重要。闪光灯、反光板等自然非常有用,正确恰当使用曝光补偿则是另一种有效的途径。现在商用数码相机一般均提供曝光补偿功能,调节范围则一般在±2.0EV左右。EV值称曝光值,它反映的是光圈大小和快门速度的组合。EV值与景物亮度及胶片感光度也相关。通俗地说,胶片感光度越快,被摄物越明亮,则EV值就越大,相应的这时就要用小光圈及快速曝光。
  曝光补偿是为了让拍摄者对相机测光所确定的曝光“量”进行修正、调整,从而得到适宜于主体正确表现的准确曝光。
  曝光补偿量均用+3、+2、+1、0、-1、-2、-3、等加以表示,“+”表示在测光所定曝光量的基础上增加曝光,“-”表示减少曝光,相应的数字为补偿曝光的级数(EV)
9.曝光模式
手控曝光模式
  手控曝光模式每次拍摄时都需手动完成光圈和快门速度的调节,这样很不方便,对于抓拍瞬息即逝的景象,时间更不允许。
AE模式
  AE模式大约可分为光圈优先AE式,快门速度优先AE式,程式AE式,闪光AE式和深度优先AE式。光圈优先AE式是由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小,由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式,也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式。这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合,如拍摄风景、肖像或微距摄影等。
  光圈优先式自动曝光的优点,是可让拍摄者根据需要控制景深,相机上景深预视功能亦有效,加用各种近摄附件乃至于用反射式镜头光圈优先式自动曝光仍有效,但用在拍摄运动物体、电视画面和计算机屏幕画面就不甚理想。
  快门速度优先AE式,是在拍者选择确定好快门间的基础上,由相机根据测光信息、CCD感光度和人为设定的快门时间,自动选定正确曝光所需要的光圈大小,即快门时间手动选择,光圈自动调定。在该模式下,大多数相机不管是手动选择的快门时间,还是相机自动调定的光圈系数,都会在LCD屏上和取影器内显示。
  闪光AE式指的是由相机TTL闪光直接测光并控制闪光AE的模式,而不是指闪光灯本身测光系统测光并控制闪光曝光的模式。
  深度优先AE式是由摄影者控制被摄物的景深,由相机自动给出适当曝光量的新颖曝光模式。
29.数 码 相 机 的 保 养

数码相机这种精密仪器的东西,可不比传统相机来的坚固耐用。有一些使用者会把数码相机放置在日光下的密闭汽车当中,高温不仅会使塑料壳变形,同时也会缩减数码相机的使用寿命。另外,下起雨来,也要做好防护措施,因为数码相机可不是一般的传统相机,一旦电路板渗入太多雨水引发短路就没救啰!
    1.LCD的保养
    在LCD上,最常见的就是会有手指指纹或是一些油垢灰尘之类的覆盖,看来不甚光彩的面貌,一般可用细致的眼镜布或「3M」公司出产的魔布,都可以拿来擦拭,切记要轻轻擦拭,注意不要使用强烈的玻璃清洁剂,因为部份数码相机的LCD表面有一层抗强光膜,这层膜一旦被破坏之后,无法修护,也不在保固范围之内。另外,也可以购买使用屏幕保护贴,只要拿回去剪裁成适当大小,贴在LCD屏幕上,就可以防止LCD屏幕被刮伤刮坏的机率喔!
    2.镜头的保养
    相机使用后,镜头多多少少也会沾上灰尘,而镜头上的灰尘,又会造成相片的显影品质,所以镜头的保养是非常重要的。一般就先用吹球将镜面上的灰尘除去,如果跳过这个步骤直接先将在镜面上擦拭的话,等同于用沙子在镜片上磨,直接造成镜面毁损。然后使用镜头专用的拭镜布,由中心向外面轻轻擦去污渍;如要使用镜头专用清洁液,请先沾于拭镜布上再擦拭于镜头上,可不能直接就滴落在镜头上唷!
    3.防潮防霉
    对于一般使用者在购买数码相机时,可能同时也必须选购简易型的密封防潮箱以及干燥剂。小型的防潮箱大约250元,中型的450元,空间已经非常足够消费型数码相机、储存卡、日后烧成的光盘片等存放。想要一劳永逸的消费者,不如就购买电子防潮箱来存放,还可以严密控制温度和湿度。
    4.储存媒介的使用
    记忆卡当然也非永久不坏,虽然目前市面上的记忆卡轻薄短小,但也不是金刚不坏之身,经不起大力拔插或折压等动作。此外,一些使用者经常犯的错误是急着将储存卡从相机取出或直接关机,其实很多时候记忆卡正做着储存的动作,这时可能正在储存中的档案毁坏不说,还可能造成记忆卡的永久损坏唷。
    5.活动关节的使用
    数码相机是一台高科技的电子精密产品,所以不要希望它摔落地面还可以保持最高品质的运作。尤其在目前数码相机诉求可旋转镜头或LCD屏幕等功能,切记拍摄方便的同时,也要小心良好的操作使用,否则一旦毁坏可是会造成整台相机不能运作的唷!
    6.充电电池的保养
    数码相机跟传统相机不同,对电力的需求非常的大,一般情况都能使用70~120分钟上下限。不论是镍氢或是锂充电电池都有其使用技巧,镍氢充电电池有记忆效应,尽量将电池电力用毕再进行充电,一般可以充电300~500回左右;那如果是一般数码相机专用的锂电池,经过几百次充电后,电池也会有老化的现象,建议购买最初就应多选购一颗电池,否则三五年后就不一定能找到当时相机机型的零组件了。还有就是,当相机可能长达一个月以上时间不使用的话,务必先把电池取出另外保管存放,避免不必要可能会对机器造成的危害,这点对使用非充电电池尤其重要!
30.如何挑选数码相机

本人看不太懂数码相机的说明书。比如说“像素”,就有“总像素数”和“有效像素数”两种。要想判断相机的性能,应该注意哪些规格呢?
最关键的是“像素数”、“CCD尺寸”、“变焦倍率”和“镜头亮度”
  数码相机的工作原理是:首先通过镜头接收光线,然后被称为CCD(电耦合组件)的摄影组件(有时也使用CMOS传感器)将所接收的光线转换成电信号,最后将电信号作为数据记录到内置存储器和存储卡中。所以,数码相机的基本性能可以说受摄影组件和镜头的影响非常大。
  不过,实际使用时还有易用性和持机的方便性等问题。如果有机会,建议到专卖店实际拿到手中看看,或者咨询一下已经购买数码相机的朋友的意见。
“像素数”和“摄影组件”
  关于“摄影组件”,“像素数”和“CCD尺寸”最为关键。
  在数码相机规格和广告中最先映入眼帘的描述一般就是“多少多少百万像素”。所谓像素数,可以理解为在摄影组件上设置的像栅格一样的东西。而光线的颜色和强度则能够以这种栅格为单位接收到相机中。所以,栅格越细(也就是说像素越多),照片的颗粒就越细。相应地拍摄对象的细节部分就表现得越好。
  规格中经常标明有“总像素数”和“有效像素数”两个数码。总像素数顾名思义是指数位相机所具有的像素总数。但实际上,摄像组件外围的像素生成图像数据时并未使用。
  因此,除去不被使用的像素以外的可用于照片的像素数就是“有效像素数”。由于现有的规格肯定会标明“有效像素数”,因此最好以此加以比较。
  另外,摄影组件(CCD)尺寸也很重要。如果像素数相同,摄影组件越大,每个像素的尺寸就越大。像素尺寸越大,所能处理的数据量就会增加,从而就能够区别微细光线的颜色和强度。也就是说就能够生成层次感丰富的照片。
  中文件数码相机一般使用1/2.7英寸~1/1.5英寸之间的CCD,但是高级单反相机有的会超过1英寸。
“变焦倍率”和“光圈值(F值)”
  镜头方面,“变焦倍率”和“F值”最关键。
  对于数码相机来说,变焦倍率越大,远景拍摄就越方便。但相应地镜头就越大,价格也就越高。
  如果只是把数码相机用作记录用途,而采用尽可能轻便的产品的话,可以选择无变焦功能的产品。而稍微需要一点变焦功能的话,有3倍左右的变焦功能也就足够用了。
  但是,规格中也许会出现“光学变焦倍率”和“数码变焦倍率”两项。其中体现镜头性能的是“光学变焦”。
  “数码变焦”是指将部分图像裁剪出来进行放大的功能。所以,利用数码变焦进行放大的越多,画质就越差。
  顺便提一下,由于镜头的焦距会因摄影组件的尺寸而有所不同,因此直接进行比较没有太大的意义。基本上所有的规格中都会标明换算成35mm相机后的焦距。
  “F值”表示镜头亮度。不用闪光灯在中午进行拍摄时,达到F4.5左右就足够了。但是当经常在傍晚时分或光线昏暗的室内拍摄时,最好达到F3.5或F2.8左右。
  虽说如此,镜头的性能并不能仅由规格来判断。模糊度、色彩表现性能以及外部光量和像差等数据并不写在规格中。另外,摄影目的和个人兴趣不同,喜好也就不同。这方面最好是参考杂志上刊登的测试报告。
其它需要注意的地方
  对相机的易用性影响较大的规格包括从打开电源到可以拍摄之间的激活时间、可连续拍摄的最短时间,以及从按下快门到快门关闭之间的时滞。为了不放过任何拍摄时机,显然这些指针的数值越小越好。



31.新购照相机的检测

购入一部新的相机,回到家里才发现有损坏,要追究的话真是公说公有理、婆说婆有理,槌胸叫嚣也无补于事。本文指出29种检视相机的方法,肯定对你大有帮助。
  当你决定购买一部相机时,有没有担心过会买到一部有问题的相机呢?你有怎样分辨究竟问题出在哪里呢?以下是一些简单的检查方法,不但对购买新相机时有用,亦一样有帮助。
  在店内选择时
  1 检查包装:完整无缺的包装并不保证里面的相机毫无问题;但明显破旧的包装,或没有说明书、保用证等,却显示相机可能有问题,最好留心。
  2 检查机身:一部全新的相机,机身是没有花损的痕迹;假如发觉有花损的情形,最好不要接受。
  3 检查镜头:和相机机身一样,镜头亦应该没有花损的痕迹,留意是否应该有镜头前盖及后盖。
  4 装上电池:装上电池试用各项操作。
  传统单镜反光相机
  假若你选择的是传统的单镜反光相机,可继续下列步骤,否则可由10开始。
  5 检查按钮:检查每个控制旋钮、推杆、光圈环等,侃侃有没有松脱或过紧的现象。
  6 检查观景器:观景器内的指示灯及测光表指针正常地亮着及工作。
  7 按动快门:尝试不同的快门速度,虽然不能知道快门是否准确,但仍可以得到一个大概的了解。
  8 检查光圈:装上镜头,选择一个慢快门速度(1/2~1/4秒),尝试不同的光圈,望远镜头内,每次按动快门时,都应该看到光圈叶收细及放大的动作,移动的话都应该是顺畅无阻的。
  9 检查对焦环:转动时应该顺畅无阻,并能由无限远到最近距离都可对焦。
  自动对焦之单镜反光相机
  10 检查LCD屏:虽然大多数的LCD屏在相机没有装上菲林时,都不能显示出所有资料,但局部的资料仍应可以显示出来。LCD屏应该清晰和稳定。
  11 检查观景器:LED指示冀模式显示应清晰稳定(除警告讯号外);LCD资料亦应清楚易读。
  12 尝试对焦:开动相机并选择自动对焦模式,找一些有足够反差的物料来对焦,看看相机进行对焦时,工作是否正常。
  13 试用:现代的自动对焦相机多数具备多项功能,你很难在器材店内一一尝试,而且没有装上菲林,很多相机都不会正常操作!因此,详细的检查工作只能留待以后进行;但卷片器应可以正常运作。
  14 检查闪灯:这类相机大多数有内置闪光灯,应尝试试用,看看回电时间是否合理(少于10秒)假如电池是新的,但回电时间却过长可,便显示相机可能有问题。
  袖珍相机
  15 检查LCD屏:装上电池启动相机时,LCD应有清晰、稳定的资料。
  16 检查对焦:这类相机的对焦是否准确,很难看得出来;而拥有AF功能的,则绝大部分都有一些对焦完成指示,尝试以一些中等距离的景物来对焦,AF     指示灯应会亮起。
  17 变焦:有些袖珍相机拥有变焦镜,试用以下,看看变焦动作是否畅顺。
  18 闪灯:试把内置的闪灯充电,充电时间应在10秒以内;然后看看可不可以闪亮。
  购买后的试用
  19 不要及时填写保用证书:假如你回家后才发觉相机有问题,只要不是你错误弄坏的话,最直接的方法是那去更换另一部。
  20 详细阅读说明书:依着说明书来试用相机,很多时间并不是出在相机上,而是你使用不当。
  21 装上菲林:最好选择一些慢至中等(ISO50~100)感度的幻灯片菲林,来进行试用,原因是这些菲林会客观地反映出有关曝光的问题。
  22 检查菲林前卷情况:若是手动相机的换,先把回卷杆轻轻拉紧,再前卷菲林,看看回卷杆有没有转动;至于较新的内置马达卷片相机,多数在LCD屏上都会有指示
  23 检查ISO:留意有DX功能的相机,显示出来的DX数值是否和装上的菲林相同。但有些袖珍相机是不能使用低过ISO50的菲林的,那便不要装上这些菲林了。
  接下来的检视工作较为重要,最好把有关的灯光条件、曝光资料及模式等记录下来。
  24 试验快门速度的稳定性:找一块大面积的纯色墙壁,最好是室外没有直接阳光照射到的地方;把相机安装在三脚架上,距离约10尺的地方上。装上一卷低至中速菲林,然后用不同的快门速度来拍摄一系列照片。可由相机的最高速度开始(例如1/2000秒),根据测光表的指示来定光圈,逐格改变快门速度来拍摄,若光度太强或太弱,可另找地方或等待别的日子,总之务求可以使用最高快门和尽量多用不同的速度。上表是一个光圈和快门配合的例子。
  把冲好的底片作比较,不同的格数应该有大致相同的密度,这表示相机的快门速度可算是稳定;若某一格特别深或浅,这显示这格快门速度会有问题(亦可能是镜头光圈叶的收放有问题,这种情形多在细光圈时发生。
  25 试验曝光程度:若你买的是AF单镜反光相机,而它又可进行手动控制的话,则只需照第24项的方法来进行。若相机只有程序式曝光控制,则需应用“偏移程序”来改变快门速度,甚至要配合不同的日子来进行拍摄。若连“偏移程序”都没有,则只好靠在不同的时间来拍摄;当然效果没有那么好,但仍可以得到一些可作参考的结果。
  26 测试AF单镜机的自动对焦功能:在墙上贴上一张报纸,用一个黑胶纸在报纸中央垂直贴上;把相机装在脚架上;从45o角侧面对着报纸,并以黑胶纸为中心,进行自动对焦;把光圈校至最大,然后拍几张照片;把拍好的照片细心观察,最好用10X放大镜,看看真正清晰的地方是否是黑胶纸;若不是的话,相机的对焦系统便有问题。
  27 试验镜头:找各种不同的距离,不同种类、不同光线条件的东西来拍摄一批照片,尽量在拍摄时使用较大的光圈;细心分析拍摄到的照片的质素、清晰度、色彩、反差等,看看有没有太大的问题。
  28 填写保证卡:若以上各项试验都没有大问题,便可填好保用证。
  29 退货:否则应尽快把相机那去卖机的店家或去总代理处检查,最好连同有关的底片或照片一起送去。
32.存放照相机应该注意什么

  长期存放照相机,一定要把机内电池取出来,以防电池流汤腐蚀机体。快门、 自拍机、计数器和反光镜必须释放使其复位,有内测光装置的照相机还要把镜头 光圈开到最大,使测光拨杆放松,以免拉簧弹性下降。
  存放照相机还要注意防潮、防霉,特别是在南方梅雨季节里,气温较高、湿 度很大,容易滋生霉菌,存放以前要先把皮套、机身和镜头上的指纹、灰尘擦拭 干净,135照相机要特别注意取景目镜、机身后盖和皮套后背,因为取景时摄 影者的睫毛、眼框和鼻子会接触这些地方,留下一些油迹。一旦温湿度适合,霉 菌就会首先在这些地方繁殖起来。切记:照相机的皮套要与机身、镜头分开存放, 因为皮套(特别是真皮制品)更容易吸湿、长霉。在潮湿的环境中最好使用干燥 箱,但市场上出售的进口干燥箱, 虽然号称"外(壳)强(硬)中(间)干 (燥)",但毕竟是用塑料制成的,而且标价甚高。如果自己制作干燥箱,只要 找一个大号饼干铁筒,把泡沫塑料围成圆筒,垫上底,再做一个补盖,外包尼龙 绸放在铁筒内。把变色硅胶颗粒装进四个小布袋,放在铁筒四角与泡沫塑料之间 的夹层里,一个很实用的干燥箱就做好了。深蓝色的变色硅胶极易吸收水分,会 渐渐变成粉红色,这时就要把布袋取出来,用电吹风把它烘干,也可以把蛇皮台 灯或床头灯的灯罩翻转过来,口朝上,把硅胶倒在灯罩里烤干,使其恢复深蓝色。



33.谈谈风光摄影的一些基本方法

 
许多摄影师对拍摄风光照片并不热衷。尽管我们认为那些风景照片近乎千篇一律,但是,这类题材的作品还是在被大量地拍摄。我们拿三分法规则去衡量别人的照片,然后将有用的成份融入到自己的风光照片中去。有时,我们身背40磅重的摄影器材爬上一座山,仅仅是为了拍两张照片;而在一次汽车旅行中,我们用一台“傻瓜相机”就能拍上它20个胶卷。这难道就是让我们为之累弯了腰的风光摄影吗?
有人说,拍摄风景不像拍摄人物那样有那么多的麻烦事。果真如此吗?试想你在拍摄一张“简单”的风景照片时可能会遇到的问题:你不得不受天气(好天气也许会比坏天气问题更多)、地理(太阳是不是肯定会在那个地方落下去)、生物学(植物是否处在最佳生长期)、地形学(地佳拍摄点是在需要两小时才能攀及的山脊上)等问题的制约。。。。 有时,拍摄人物使用的所有诀窍或技巧在这会儿似乎都派不上用场。当然,拍花卉时,你可以借助反光板一类的器材来获得更为理想的光线效果。但是,要想在风光摄影中,把一座山的背阴面都照亮,可就不是打一盏灯所能办到的了。
事实上,作为被摄体的风景并不是完全是被动的。如何表现这一题材,并键要看摄影师能否将自己丰富而强有力的想象力充分发挥出来。这也就难怪那么多的摄影师只满足于拍摄一些标准的记录性照片,而不是去创作作真正的风光摄影作品。如果我们要想拍出风光摄影的杰作,最终还是要好好向大师们学习。从他们的代表性作品里还能明显地感受到他们的如下特点:
*耐心:可以说没有耐心的人是绝不可能成为一名好的风光摄影师的。理想的光线是绝对不可能轻而易举获得的。至于说到耐心,它并不意味只是去消极地等待云开雾散,或是风力再减小些。我们所说的耐心是指,当你发现一处你认为确实值得去拍的风景,而这时个拍摄条件又很不理想,你会在当天晚些时候再去拍摄,或者换一个季节,以至花上几年的时间去等待合适的拍摄时机。例如,拉里·乌尔里克拍的“海湾里的百合”就是花了几年时间才完成的作品。作者在许多年前就在加利福尼亚州的一个公园里发现了此处景观,但那时的拍摄条件总不尽人意。他希望在百合花盛开的时候拍摄,光线要柔和,又要没有风。经过几年的时间观察,他终于等到理想的拍摄时机。乌尔里克所使用的相机是4X5大画幅专业相机,配有90mm/F4.5的超广角镜头,相机固定在三脚架上。所用的是ISO 50的富士维尔维亚胶片,曝光时间为1秒、光圈为F27。拍摄时,他又特意等了几分钟待大海涌上来的波滔没有白色泡沫时才按下快门从而获得了全部为蓝色的海水作为简洁明快的背景,为整个画面增添了几分魅力。
*尝试所有的拍摄角度:当你从取景器里看去,被眼前迷人的景色陶醉时,你会认为拍出来的将会是一张真正有价值的风光照。接下来就要进一步考虑:你所彩的拍摄角度只不过是围绕被摄体所做的360度环行中的一个点而已。你怎么就能够肯定只有你选定的这个位置、而不是其它什么地方是最佳的拍摄角度呢?有位摄影师就此提出了“环行思维”这一概念,在我们介绍的这些照片中都可以清楚地看到这些摄影大师运用“环行思维”所产生的效果。而为了寻求最佳拍摄角度,环绕被摄影体行走的这个圆圈并不一定非得是水平的。它可能是一个高高的山坡,也可能是某条河道边上的小石滩。
*做好准备工作:假如你经过一段时间的观察,事先知道在清晨差一刻六点时,远山处将会出现壮丽辉煌景象。那么,最好提前一小时做好拍摄准备。带上一切所需的东西,还有备用件,此外要带上一个闪光灯和一手表。记得我有年去喀什,想拍一张艾提尕尔清真寺的正面照片,在前一天的观察过程中我发现清真寺的正面是朝东向的,也就是说只有在上午的光线下才会拍到好的效果,但还有个问题是喀什的空气中含灰量比较大,接近正午时间的拍摄只会有雾蒙蒙的效果,所以我就选择了采用清晨的第一缕阳光来拍摄。结果拍出来的片子画面天空很蓝,而且清晨的阳光带有较暖的色调,进一步强化了艾提尕尔清真寺墙壁的金黄色.
*熟悉你的器材:自然光线的变化常会使你的被摄体的情况也随之发生瞬间的变化。在拍摄中,由于调整曝光补偿的失误,或把自动聚焦开关当成了曝光锁定开关,因而错过了一次极好的拍摄机会,这些都是不可原谅的错误。因此,要全面地掌握你所使用的器材。
*多拍几张:在这些风光摄影大师中,没有一个人认为采用包围曝光是多余的。他们的想法是:只要方法没有问题,就可能拍到理想的照片。而有的时候,稍微改变一下拍摄角度,或许会使效果就会截然不同,因此,不妨以不同的曝光组合和角度多拍几张。如果你的曝光组合是合理的,那拍出的照片就不会被称为“废片”。
*要学会利用坏天气:薄雾、阴云笼罩、风暴在即......,这一切因素都是可以利用的,实际上,在我们所见到过的所有佳作中,有许多照片并不是在阳光明媚、晴空万里的天气条件下拍摄的。
*充分发挥自已的特殊想象力:这不单需要耐心、想象力、坚韧的毅力,还有一半的运气。倘若你真想获得风光摄影的本领,你就应该经常去实践......。有时你要试图把三维立体空间感带进风光摄影作品中,从而使自己的作品力避那种平淡、缺小纵深感的弊病。
*不要忽视附加器材的作用:的确,你就算是把闪光灯开足也不可能将整座山的背阴面都照亮,但是你可以用闪光灯作为辅助光将前景的细部加以表现。如果你有机会拍摄这种题材的照片时,就会发觉虽然只是简单地增加了一些前景细节,但是却得到了一幅能够给人以丰富联想的作品。
*保持健康的体魄:从事风光摄影是要消耗相当大的体力的,这可不是病秧子所能承受得了的。如果你采用“环行思维”的创作方法,那就意味着你得环绕着被摄体走许多的路,有时甚至要走上一大圈。因此对于摄影者来说,一双穿着舒服又适于远足的鞋子就显得非常重要,如同所选用的照相机和三脚架一样。要尽可能地不坐汽车,因为从公路上远眺风景是拍不出优秀的风光摄影作品的。初试拍风光的人可以留意一下,高速公路两旁的景象通常总是烟雾蒙蒙的。
*通过实际拍摄去掌握构图:我们可以肯定地说,在这些摄影师中,没有一个人在拍摄时是拿着三法规则去套用一切的。的确,许多照片都符合典型的构图法则。这些摄影师都十分清楚什么时候应该打破这些法则。好的构图都是通过不断观察、用心领会、奇思妙想、勇于实践才能完成的,而生硬地套搬构图法则是拍不出风光摄影佳作的。
34.风光摄影(一)

原载《中国摄影网》 无作者署名
一、风光摄影的表现手法
风光摄影的手法可归纳为四个字:知、观、表、现(即知其时、观其势、表其质、现其伟)。
1、知其时:
“时”在意义来说有广义和狭义的分别。从广义来讲,是指季节性的春、夏、秋、冬。大家都知道,把大自然装点得多姿多彩的花草树木,它们的孕育、茁长、枯落,无不随着天时气候的变迁而变化。因此同一地点的风光景物,四季就有不同的景色特点(如四川九寨沟、安徽黄山等),还有跟随着季节气候转移而呈现着各种不同的姿态,变幻莫测。就连浮游在天空的云,都是展现在眼前的一幅幅壮观的奇景,而直接与这云有密切关系的就是雨和雾。这些都是大自然的一般景象,但云和雨的形与势,实际上也是四季不同的。因此为要表现大自然,而又要具典型性的风光,对这广义的“时”,便不能不细加分析、深入了解,才能有效地予以恰当的时机和把握。
而狭义所指的“时”,是一天里自早晨至黄昏,甚至晚上。摄影最主要的条件是光源,而拍摄大自然风光所靠的光源,却是唯一的阳光。因此,应把这唯一的光源,非摄影者能主宰的,得以恰当的利用。首先对季节性光的方向来源和可能投射到的地方和位置要了解,一般只知太阳东升西落,而实际上升降的方向都是随季节而移动的,因此光的改变也直接影响了画面的效果,冬天太阳升起的位置是偏于南,而投射偏向北;夏天的太阳却升自偏北,下地是射向偏南。两者位置的变易,都是移动很少的,正如一年太阳从正东升起一样,只有两天(三月二十一春分、九月二十三秋分),每天变化0.258度。
光源对景物产生的效果,纵然只是一线之差,但都有很大的不同,那么拍摄大自然的风光唯一可靠的阳光,关于它的升降位置的投射方向,不仅是必须清楚,而且绝对重要。
2、观其势
是指观察拍摄景物的整个环境和形势。大家知道,当我们身处在大自然的怀抱中,满眼都是景物,撩乱杂阵,那些应该删去,那些应该取舍,至于采景的位置,最佳角度等也不是仓促间能够作出决定的。为此,必须细心有耐性地、不大厌其烦、不畏其劳地,从任何位置和角度去探讨。深观而默察,结合积累的经验,选取认为理想的角度去拍摄心目中已打好草稿的景物,随之再加以细致的剪裁。所谓剪裁是要对最微末的地方也要注意,不容疏忽。不管一草一石,一枝一叶,都要列入需要推敲的范围。因为秀多时在开阔的情况下看似微不足道的事物和毫不重要的地方,当在一张作品的完美要求上,每每起着建设和破坏的极端作用。因此,选景与拍摄是要相当细致的。画家黄宾虹说:“纵游山水间,既要有天以腾空的动,也要有老僧补衲的寻静。”意思是说我们对眼前的景色要有无比的热情,不辞劳苦的四处奔跑、观察、寻景,跟着就是要总代表地去思考,去认识眼前的景色,从而了解这些景色。画家们又讲:“山峰有千姿百态,所以气象万千,它如人的状貌,百个人有百个样。”所以我们观察山、景、,不是停留在表面上,更多注意的是山景的气势与当地的特色,五代时期的画家荆浩说:“搜妙创真”。妙是指客观的存在,搜是作者主观的努力。这些都是前人的艺术家们的体会,对我们是一个教侮。
3、表其质
谈到表其质,我们都知道万物都有它的独特的本质,尤其拍摄大自然风景的,对于充满整个大自然环境的花、草、木、石、泥的本质更要深切认识,然后熟悉和掌握它的本质,使其有效地重现于画面中、照片中。在我们摄影的述语事所谓“质感”,质感的意思就是要求在表现景或物的时候,不是徒具其形貌的轮廓,重要的目的要表现到有质的感觉,既有骨,又有肉。
4、观其伟
这个“伟”字涵义很广,好像雄伟、奇传等等。拍摄崇山峻岭,参天乔木等,大可运用镜头角度去达“伟”的章法,也可以衬托对比方法,去把“伟”更易彰明。而“伟”的另一种意义,也可以引申为美,把景色最美之处给以突出,亦是现其“伟”的一个范畴内。那么,我们拍摄风光照片如何去观其“伟”呢?关键是在于抓景物的特点、气派。
如黄山,有四个特点:云海、云雾、奇松、怪石。但是我们把视野放到大处,便有各具奇景,各具奇险的三十六大峰和三十六小峰;若把视界略放,更有不少郁郁苍苍的茂林、清幽深还的岩谷。再把视线带回身边,便有许多自由自在的小景,这一切的一切,都是以令人心醉神迷。
至于峨眉山之得名,在于苍秀,青山可称得是清幽。至于五岳亦不过是雄伟巍峨,险峻磅礴而已。素有山水甲天下之称的桂林,甚至比桂林不胜的阳朔,亦不过在于山的峭拔、水的澄澈。因此,当我们进入名山大川的时候,是要凭自己的眼力和经验,但这经验是前期的艺术修养,缺乏这些修养,便不能把景物最美的一面发现。利用摄影镜头的动能,把景物的特景尽收镜头只能得到一些曾到此一游这类的纪录片。
二、风光摄影的形式感
我们对大自然的风光景物要表现得淋漓尽至,必须要注意它的形式感,而形式感的表现着重强调具备四个特点:即气氛、气势、气质、气魄。
1、气氛
一般都将气氛偏指为能见于画面上的蒙胧、苍茫、缥缈而言,这是表面容易看到气氛。但关键的气氛在于画面的内涵,因此我们要注意它的热烈、肃穆、萧瑟、冷寂、寥落、恐怖、欢乐等等,这一切都是气氛。这都是不靠烟、雾、云的渲染、哄托,而是靠呈现在画面那种精神、感情所构成,而这种气氛不独是直觉看到那么单调,更是内涵动情绪的感受。
2、气势
“势”字我们容易理解到姿势、形势,但加上“气”字,而构成气势,便不再是表面肤浅的姿势和形势了。俗语所说;“山不在高而在势,水不在深而在动。”这就是气与势的表现力。故气和势是相辅相成的,没有气,势便显不出来,只有势没有气,便是死板而不生动。
3、气质
单说:“质”在摄影术语就是质感。如拍摄黄山,最主要是表现石的质,这是它特具的肌理和层次,使人看到真实而富有立体感。气和质连结在一起来便是气质,气质是较重于内涵的。艺术最重要的就是有内涵,没有内涵便不成艺术了。内涵而见于作品,是作者对作品的精神投入,借作品去表达他的艺术热情和有心,个性。我们可以从作品气质中,了解作者的学问、性格、人品和艺术修养,也即是作者气质最忠实的反映,所以气质是由积聚而养成,潜藏于内在,而形成外在个别因有的独特风格,神采的面貌及艺术作品的表现个性和手法。
4、气魄
就是要求直接见于画面上的视觉感,有大气磅礴,岳峙渊亭,一种感人心魂,气概迫人,使人产生惊奇和感动的画面。这前题首先是在于客观上景物要具有这种形势和气魄。不过,如果拍摄的技巧和经验不足的,是不能把既有的气魄无遗地显现出来的。反之,拍摄技巧高超,经验丰富,不但能把既有的气魄显现,而且还能把它夸张,甚至有些不大够气魄的景色,也能于选取拍摄的角度上,技巧地强调气魄。作品能够有气魄同样是作者气魄的反映。
三、风光摄影的构图手法
风光摄影的画面构图经营是十分重要的,主要有六个构图的原则:
1、平衡 画面的布局彩对称或非对称式。
2、对比 采用大小、高低、远近的对比手法。
3、主题 主题布局在画面的位置突出。
4、画面的连接性
画面的连接性是从线条的连接性和物体中产生,必定要有龙去脉。来龙是画面的引点,而去脉是消失点,这些来去的表现,都是一脉可寻。这样才能有效地表现透视感。
5、画面的节奏
画面的节奏主要也是从景物的线条中产生,有见于画面的直线、曲线、斜线、弧线、上下屈曲线、左右转折的线,有些是明显的实线,也有些是隐晦的虚线;有些是错综复杂,而矛盾统一;有些是简单纯洁,却活泼流动;有些强弱对比,有些刚健有力。这些线条在我们的画面上都能有效地产生着画面的节奏感和连接性。因此,我们在风光摄影中,一定注意运用景物的线条。
6、画面的分格方式
为了使画面的严敕的处理,也可将画面进行分格方式来处理,目的衡量画面布局的份量。
四、前景、中景和后景的运用
前景:如果要表现画面上的透视、立体感、纵深感等,前景是非常重要的了。如果是早晨、晚霞或是阴天,前景色调则较深,但是如果有阳光,且前景的物体色浅,那么又形成背景7深色而前景又显得浅色,这种情况多数是逆光照片。前景往往是注目,所以前景之处理是非常重要的,是风光照片成败所在,对于前景要特别注意。有些风光照片在放大时还加上前景,加强风光照片之表现力。
中景:通常一张风光照片的主体都是放在前景与中景之间,所以中景的处理亦非常重要。有些照片的主体则在中景,是色调变化的中心地区,运用前景和远景为中景服务,能达到表达主题思想的目的,但是主体位置亦不能过于正中,而放在中间的左或右侧,这样较为活泼。如果主体在正中,很容易犯着四面的景物重重包围,而弄到局促不安、呆滞而缺乏生气。
远景:远景之作用将风光的景物扩展开去足以烘托意境的气氛,加强画面的美,增加人们的想象力和感染力,远景的色调以浅色调的居多,中色调和深色调也有,不过很少。
但是从整幅风光照片来看,未必前景、中景和远景都有,有些只有近景和远景,有些只有中景和远景,那就看具体情况了。
风光摄影(二)
五、题材的选择
风光摄影题材是很广泛的,除了名山大川、森林原野和名胜古迹外,城市风光、工矿场景、夜景、农村面貌、湖滨公园及一切大自然景物等等,都属于风光的范围。拍摄风光照片与其他内容一样,在拍摄前,首先要确定拍摄景物的主题,然后再考虑怎样表现主题。这样,在照片上才有中心内容,才能表达出作者的思想意图。任何一张没有中心内容的照片,即使这张照片的光线怎样好,构图怎样美,层次怎样多,色彩怎样鲜,也终于是失败的。正如一篇文章没有中心内容一样,使人看起来还是乏味的。所以,风光作品要求和写文章一样,要有章有法。照片上的光线、构图、层次和色调都是表现内容的技术手段,是从属于内容的,不能作为决定画面的目的。
选择每一类风光摄影的题材,事先必须对景物作充分的了解,并要深入地知道景物的各类特点和情况。例如拍摄城市风光,每一个城市都有它的不同内容和特点,那些是新建的,那一些是有历史意义的古代建筑,那个公园最优美,那条马路最宽阔,那一段高楼大厦林立较多,什么时候最热闹,以及什么时候照射得最适宜等等。这一切都要经过详细地观察了解后,才能选择出较好的题材作为我们拍摄的主题,才能确定每个景点应用的光线和采取的镜头角度。
六、取景和角度
一幅完美的风光照片,除了要有表现主题的主要景物以外,还应该有其他的物体作为衬托。这主要景物和衬托的物体在摄影术语中就叫做主体和陪体,物体是有主次之分,在画面上就应有适当的安排,一般是把主体安排在画面上重要而明显的地位,陪体只位于画上或上或下,或左右的一部分地方。绝不能把陪体彼此要互相联系互相呼应,不然就会形成一个主、次分散的画面了。
有显著建筑物作为景物目标的风光,应当以建筑物作为主体,有些景物的主体物不只是一个而是很多个,甚至可以占满整个画面。我们拍摄这类景物时,首先要决定它在画面上应该占有的位置,然后决定采取的数量,再选择拍摄的镜头角度。
没有建筑物作景物目标的自然风光的景物是比较多的,正因为它没有固定的景物目标,所以自然风光的景物范围就比较广,可取的拍摄位置也比较灵活,在没有固定主体目标的自然风光里,应根据景物的自然条件并结合理想的太阳光线来决定景物范围和拍摄角度。例如桂林山水风光,山川必然有山有水,究竟应以山作主体,还是以水作为主体呢?这就要根据所拍摄的景物情况来决定了。如果河流近而山层远的山川风景,就应以河流作主体,反之,则应以山作为主体。拍摄以河流为主体的照片时,必须把河流安排在画面上最明显的地位,把远山安排在河流的远处或两旁,作为陪衬河流的陪体。河流景物的水平线一般都是很明显的,最容易把画面划分为二,影响宾主物体的联系。因此,如果采取的河流是横过画的,它的水平线必须很明显,我们就要选择有明显直线条的物体(如木船、桅杆和可作近景物的树木枝干等)冲破横的水平线,或以较远距离的船艇作为近景。如果采取的河流是弯曲的,它的水平线就不会很明显地划分画面。但为了显示出河流的深远,就应站在较高的位置以俯视角度拍摄。这样不但能显示景物的深远,使弯曲的水平线在画上形成弧线而增加了线条的美感。
山川风景也有不少山近而河远的,这就必须以山为主,以河为辅。山必然高于河,在山近河远的情况下,站在山下不但不能看见河流,也不会完全看见山层的面貌。因此,拍摄山近河远的景物,就必须站在高山上,采取山层作为主体,用俯视角度拍摄,使白色的远河在山层间呈现。
拍摄没有河流可见的山层景色,可站在高山上摄取山层为远景,也可站在山下拍摄山形。应采取一些适当 的景物作山景的陪衬,才会在画面上形成孤山的感觉。表现出高耸雄伟或山峦峻秀的气势,也要寻取适合衬托高山的物体,使山景在画面上显现得更美而不至于枯燥无味。
森林与原野同是属于自然风光的景物,也是没有个别固定景物目标的风光。森林的景象是随着不同的季节而变化的,原野也会因不同的生产情况有不同的场面。例如森林里的树木在四季中有它不同的色调和疏密程序,原野上有数不尽的牛、马、羊群或各种丰茂的庄稼(植物园、龙胜季节),森林与原野虽同是适宜用大场面表现景物,但森林与原野的取景方法就应有所不同。拍摄森林需要身处林中,选取有远有近,有高有低,有疏有密的树木场面,以平视的镜头角度拍摄,才能在画面上显示出广阔、深远的森林面貌。如果站在林外拍摄,在画面上就只能见于是一片密密的颜色沉重的树林,不仅与天空的色调极不调和,而且没有景物的深度感。原野是一片平地,如果不站立在适当的高位以俯拍摄,也同样不能把原野上的生活现象全面表现出来。
城市风光是以街道和建筑物为主的风景,每个城市都有它的不同地主特点和内容。拍摄城市风光,必须着重表现出这个城市的地方特色和繁荣景色。拍摄城市风光就要根据它们不同地方特点选择镜头。例如上海是一个江岸而又是我国最大的城市,水道交通畅通国内外,堤岸一带高大的楼房也比较集中。拍摄上海城市风光,就应选择能表现上海特点和规模的外滩作为拍摄重点,如北京、广州,杭州。但拍摄堤岸城市的市景要有适当高度的立足点(站在四、五楼为宜),站在过高或过低拍摄具有较近楼房的景物,容易造成楼房线条不平正,变形的效果。市区其它繁华、热闹的地区,要寻找较高的拍摄位置来表现它的热闹情景(如灯光夜市),观察其能否表现出繁华、热闹的街道结合在一起拍摄,因为这样既能表现出这个地方的特点,又说明它的繁荣,拍摄出气氛较好的城市风光作品。
拍摄农村风光应结合农村的优美环境,尽可利用可拍摄的范围而显示出农村广阔的面貌。农村的房屋一般都不很高,而且较为聚集,如果站在村庄附近的山坡上,就可以把它很好地表现出来。因此,拍摄时为了呈现农村的面貌和深远丰茂的庄稼,表现田园的线条等。最好寻找较高的山坡为立足点(龙胜),其次,利用一年四季农村不同的景色、农作物、色块等作有利的拍摄选择。
七、景物中动态的掌握
风光中往往有人物或其它动态物在其中活动。风光中的动态物能充实景物的内容,也可为景物增加生动感(生气)和透视的比例感。因此,任何景物中的动态物,也是不够全面的。
人物在画面中可作为主体,也可作为主体或陪体,或作为点缀,应当决定于照片的主题。例如拍摄西湖风光,主题是游西湖,就应当决定以游湖的人物为主体,如果主题是要表现西湖景色,毫无疑问,就应以景色为主体,画面中的人物作为陪体衬托景色。又如漓江渔火,人作主体,景作陪体。一般情况,在拍摄场面较大以及人物安排在远处的景物时,就以人物作为陪体,在中小场面而人物又较近的景物中,就以人物为主体。不论画面里人物是主体或是陪体,他们的动态和形象都应该是政党的、合理的,因为人物的动态和形象是我们每一个人都熟悉的。
以决定景物景物题材和拍摄范围的时候,既要考虑到人物的数量和安排,又要考虑怎样抓取人物的好动态。有时,景物中的人物所在位置不一定完成符合我们的理想,或人物的动作不合要求,但当我们选好了角度等待着走动的人物准备拍摄机会。人物及其他动态物都有他们的动作规律,有些动态物也有他的特点,如果掌握得不好,大好的美景常会因动作不好而遭受破坏。所以,我们拍摄时,就应掌握住这些特点,不要把在步行的人拍成一条腿,甚至人物呆呆地看着镜头;也不应把景物中四足俱全的看牛、马、骡等拍成二、三只脚,或者没有尾巴等。以上的现象,就是因为我们在按动镜头快门时没有掌握好动态物体的动作规律所造成的,它影响了景物动态的表现,给人以不自然的感觉。
八、光线在景物上的效果
光是摄影的生命,没有光线就不可能存在有摄影。摄影的艺术是光与影的艺术。大家都知道,风景中的景物和其他东西一样,有了光线的照射,才会产生明暗层次、线条和色调。拍摄风光,主要是以太阳光作为光源。太阳光线是一种变化多端的东西,它照射在景物上,能产生各种不同的效果。它有时强有时弱,而且还会随着季节和气候的不同而变化,景物就因为它的不同变化而受到不同影响。因此,我们拍摄景物时,就先要了解每种光线的来源和光线的强弱给予的影响,从而很好地加以运用,才能充分表达景物的光线效果。风光照片拍摄得成功与否,与光线运用得是否得当有很大关系。因此,熟悉光线在景物上的一切变化,是拍摄风光照片的一个关键问题。
1、正面光对景物的效果
用正面光拍摄景物,可使景物清朗而具有光亮、鲜明的气氛。但正面光照射在景物上过于平正必须缺乏明暗之分,往往会使景物主体与背景的色调互相混淆起来,缺乏景物的立体效果。
2、侧光对景物的效果
利用侧光拍摄景物,由于光线斜照景物,景物自然会产生阴影,显现明暗的线条,使景物有立体的感觉。景物有了立体感,立体瑟背景的色调就不易互相混淆,但拍摄侧光景物,要注意阴暗部分色高的深浅,以阴暗部分确定光时间,但最好以中性灰为测光基调,使景物阴暗部分的层次能够充分显示出来,使画面层次丰富。侧光是几种基本光线中最能表现层次、线条的光线,也是最适宜拍摄风光照片的采光。
3、逆光对景物的效果
逆光照射景物,景物中被光线照射的部分,都会产生光亮的轮廓因而就能使物体与物体之间都有明显的光的界线,不会使主体与背景互相混合成一片深黑色的色调。因为逆光所造成的这种光亮的轮廓使主体与背景物截然分开,这就是逆光所独有的特点。
逆光是从景物背后照射来的,我们拍摄的对象必然是没有直接光线照射的阴暗部分,因而也就不容易表现出景物的明暗层次和线条。但是逆光照射在一切物体的背后,如果物体与物体之间距离不很远,就有互相反射光线的作用。拍摄逆光景物往往会因光亮的轮廓和镜头前面的光照影响拍摄者的视觉,容易造成曝光不足。因此,拍摄逆光景物必然以景物的阴暗部分或中性灰来确定曝光时间,才能充分显示出景物的层次。另外,逆光照射下的平地、水面以及一切仰面物体,自然会产生一片强烈的白色反光,为了避免这部分与其他物体色调反差过大,以运用柔和的光线拍摄较为适宜。
4、高光对景物的效果
太阳升至在天空垂直地照射大地时,就是高光。高光是一天中阳光最强烈的时候,因此,光线强烈,阴影必深。同时高光又是从高空垂直照射下来的光线,除了能表现由上到下的阴暗层次外,并不能表现出物体的质感,这种光线不是拍摄风光的理想光源,非必要时拍摄的景物,应尽量避免采用。
5、散射光、低光、反光对景的效果
除了以上介绍正面光、侧光、逆光和高光四种基本光线类型之处,有时也要在散射光下拍摄景物。散射光就没有直接阳光照射,在这种光线下拍摄,被摄的一切物体必须没有明暗的线条界线,不能产生阴影。因此,我们也就不利用光线来变化景物主体及背景调的深浅。散射光下拍摄景物只能显示出平淡的物体影像和阴沉的气氛,不能在景物上产生明暗的层次和线条的美。因此,有时需要拍摄景物而遇到散射光的天气,那就只有尽可能缩小景物范围而采取较近距离的中景或局部场面,才可获得稍为清晰的效果。场面越大,灰暗的气氛越浓;场面越小,灰暗的色调越小。
太阳刚出或将落的时候,是一天中最柔和的低光光线,由于光线从低角度直接照射景物,也可在不同的方面而获得正面光、侧光或逆光等几光线的效果。因此,利用低光拍摄风光照片,不但能获得极其柔和的效果,而且富于变化。但低光属于光谱中的红色成分,表现出来的颜色呈黄、橙色,对景物原来有色调会有一定影响。因此利用低光拍摄景物,首先要注意光线对景物色调的影响,然后决定是否适合运用滤色镜拍摄,使有色的低光光线不至于影响景物原有色调。
反射光是间接的光线,比直接的低光更柔和,但它只能对景物中物体的阴暗部分起反射作用,因为反射范围是有限度的,所以它除去能辅助物体本身阴暗部分的表现外是起不了很大作用(加偏振镜)。
光线对景物的层次、线条、色调和气氛都有着直接的影响,景物在照片中能否表现得好,全赖于运用光线。因此,我们必须了解每一种光线对景物的作用,才能获得理想的效果。我们只有经常地观察各种光线在景物中的自然变化和影响,才有助于我们对光线效果的认识。
风光摄影(三)
九、自然环境气氛的拍摄
1、云的拍摄
云是天空湿所的凝体,它在天空中会随着天气变化而凝结、移动和消散。云的确很很美,而且有多种不同形象,一般常见到的有浮云、朵云、鱼鳞云、片云、条云、层云、火烧云等。
爱好拍摄风景的人,对云是特别喜爱的。一张风光照片因为有了云以后会增加美观。不少好的景物却往往缺乏天空的云彩,使画面上的天空部分过于空旷而美中不足,甚至会影响到画面的结构和色调的均衡。
云不但能增加景物的美观和使画面的均衡,而且还可利用不同形象的云表现景物的季节和气候。例如,春天早晨轻薄的浮云、夏日凝结不散的层云、秋天美丽的鱼鳞云、初冬稀疏的条云;早晨的云海和傍晚的彩云、风和日丽的朵云、台风前夕的火烧云、风雨欲来的乌云等等,都是表现每个不同季节、气候和时间的。即使景物本身完全没有明显表示时间的特征,但由于景物中有了云,从云的形象中就可以知道是什么季节葺气候了。
云是有多种多样的,形象不同的。我们利用白云陪衬景物,也要注意白云的形象是否与景物相适应。例如,有显著横条的景物,就不应再选用横条的云作陪衬,不然就会使画面产生更多的横线条,造成画面呆板,线条无变化的感觉。又如采取与景物主体大小相等的白云作陪体,也会造成画面的宾主不分。因此,采取作陪衬景物的白云,必须要注意它的形象,并要与主体物有明显不同的比例,才能使画面生动、感人。
其次,没有深浅层次的白云,不适宜作任何景物的陪衬,更不宜作为主体,一般层次较多的白云多半产生在早上或下午阳光斜射的时候。因此,在斜照的阳光下拍摄风光,是最适合运用天空的白云作陪体。云的形象是随着风千变万化的,我们要掌握时机,要有耐心,才会拍到好的云景。但拍摄时要注意使用滤色镜,彩色多加偏振镜,黑白摄影多用黄、橙滤镜。
2、雾、霞景的拍摄
利用各种雾层或霞层拍摄风光,能使景物的透视变化可近可远。也能使景物的色调变化可深可浅,给予景物丰富的层次。在晨光雾还没有被太阳热蒸发消散而每个山峦的高峰凸出在晨光雾上面的时候拍摄逆光的山景,由于远近的山层都有了厚薄不同的晨雾,被逆光照射的雾层又是非常明亮的,只要以较近的主要山层作为曝光基础,拍出来自然会显现出由深到浅的层次丰富的色调明快的照片。
云雾在山上常会随风方向移动,有时却停留在山腰间或只露出山峰,层雾存在树林中,太阳从枝叶稀疏的空间照射到林中产生一条条的斜阳光线,这种不同的光线,随着太阳高低转移投射方向和角度,显示出明暗的光柱。这一切自然景物变化,给我们拍摄山林景色创造了优越的条件,只要我们身处其景,及时掌握景物的自然变化,才能拍出有艺术性,高质数的风光照片。
晚霞产生在傍晚的时候,由于傍晚时空间的湿气较少,故晚霞常比晨光雾淡薄。利用晚霞拍摄景物,较远的景物中才有霞的气氛表现出来,较近距离的景物就象没有晚霞一样,如果运用逆光拍摄晚霞景色,有晚霞的地方就能如晨雾景色一样,表现出景物的浅淡层次。但逆光照射在晚霞景物中,景物的近处因没有霞气容易受远处霞景的光亮影响而曝光不足。因此,拍摄霞景时,要是以近处景物作主体的话,就应以近处为测光标准。有时拍摄远处的晚霞景色,我们就要用长焦距的镜头拉近拍摄,使景物在画面上所占面积大些。
3、雨景拍摄
雨天是摄影者最不喜欢的天气,不论是在下大雨或下小雨,都很少人拿着照相机到外边拍摄景物,甚至有人认为雨天根本不能拍摄风光。
大家都知道,有光线就能摄影。我们在晚上可以拍摄夜景,白天当然更可以拍摄雨景,而且可以拍摄有动态的雨景,就是雨天的晚上,也右以拍摄雨夜景。雨天的景物也有它独特的情调,何况雨天也是人们生活中必有的情景。为了反映更多的生活情景,丰富风光的内容,雨景也是我们不可缺少的拍摄题材。
拍摄雨景时,为要在照片上表现雨景中的雨条,除了选择大雨外,还必须要有较深色调的背景作衬托才行。如果雨中景物的背景是天空,那么雨天的天空必须是白色的浓密云层,即使雨下得非常大,也因背景与雨条同是白色而不能显现。背景越近,雨条越易显现,背景越远,景物场面必然大,雨条也不易清楚显现。因此,拍摄雨景所取的景物范围不宜过大,更要避免白色的天空占据大部分画面,而影响景物中的雨条的表现。
下雨时景物的光亮度,一般是比较弱的。因此,拍摄雨景时一般都要用较大的光圈及较慢的快门速度,才使雨景有足够感光为显出景物空间中还没有落地的雨条和能掌握雨中动态,应站在较高的位置拍摄。一般用1/60秒的快门速度拍摄雨景,就能显现出空间中还没落地的雨条,如果使用较快门速度拍摄雨景空间的雨条变较短,使用更慢的快门速度能获得较长的雨景,便景物中的动态可能就会不够清晰。
在小雨天气下拍摄景物,因小雨在景物中不够显现,故不能表现出雨条。但是,利用毛毛细雨在拍摄深色调的树林或山层,由于景物中没有阳光照射而尽是深圳特区色的物体,毛毛细雨在深色的物体间就会如雾层一样,显现出远浅近深的色调。如果取景范围不很大,以近处的物体明亮度作曝光基调,也能在景物中表现出如雨如雾的烟雨情景。
每当夏季的时候,常常会在阳光照射下突然下一场大雨,这是拍摄雨景的最好时机。在大雨中进行拍摄景物,相机镜头很容易被雨淋湿,拍摄前应事先考虑好这一点,做好防雨的准备工具。
4、雪景拍摄
雪是洁白的晶体物,它散布下或积聚在景物上时,景物中色调深浅不一的物体都给它遮盖而成为白色的物体,因而雪景就是白色部分较多的景物,可给人以洁白可爱的感觉。正因为雪景中白色部分占据的面积较大,也比其它景物明亮,在有太阳光线照射时,就更加明亮。它在胶卷上感光也比一般景物灵敏,雪是一粒粒透明的晶体,只有在较远的地方才能明显地表现它的这种质感。因此,为要表现出雪景的明暗层次以及表现出较近地方雪粒的透明质感,运用逆光或后侧光拍摄雪景最为适宜。这样,即使是远景也因逆光或侧逆光而产生深远的气氛。如果以正面光或顶光拍雪景,由于光线平正或垂直照的关系,不但不能使雪白微细的晶体物产生明暗层次和质感,而且会使物体失去立体感。但是,逆光或侧面光照射在白色面积较大的雪景上,未被雪遮盖的其它色调的物体必然会因此而容易成为黑色的物体。为使雪景中的白雪和其它色调的物体都能够有层次显现,拍雪景就必须采用柔和太阳光线。
正在下着妾的时候拍摄雪景,也如下雨拍摄一样,必须有深色的背景作衬托,才易于显现出正在天空飞舞的雪花。如果拍摄天空范围较广的景物,那就只有在一些深色物体前的空间中才能看见雪花,其它部分雪花是不能显现的。
在阳光下拍摄雪景,为了使蔚蓝的天空不至过白,拍摄可以根据需要使用滤色镜(偏振镜)。
为获得更为简洁的雪景画面,又能清晰地表现雪中物体的层次和线条,可选择线条较美的局部景物,并用柔和的逆光、侧逆光拍摄,这样,可使雪中物体的层次线条都能充分显现,从而获得更为美满的雪景。
5、日出、日落的拍摄
从太阳刚从地平线上升或在太阳即将西沉的时候,地面上都有一定的朝霞或晚霞遮盖着太阳散射的光线,而显现出一轮没有光芒散射的圆圆的太阳,这就是拍摄日出或日落的时候了。太阳刚出或刚落时,地平线上的天空常常会有一些逆光的有色云彩,我们可等到太阳云彩而没有光芒散射时拍摄日出或日落景色。这样,不但可避免太阳散射而底片上产生光晕,并可使景物的天空部分不至仅有孤单的太阳存在。
太阳刚出或即将落逆照山层时,山层间因没有水的反光,就完全与有太阳的天空成为黑的色调的对比。因此,在山峦上拍摄日出或日落景色,只有在云彩遮盖部分太阳或在放大是增加天空部分的曝光,才可使天空与山层的色调较为均衡。
在太阳刚出或将落的时候,天空没有一些云彩也是常有的现象。为避免天空过于单调,利用一些较为稀疏的树叶、枝干作为空旷的天空部分的前景,能帮助景物画面结构的均衡。但枝叶过多或过重,就会遮盖大部天空而影响画面的均衡。
太阳的形象和色调在早晚是没有多大的区别的。如果要从照片上来区别日出或日落,应当通过景物和色调去区别,因为早晨地平线的天空一般都比较清朗,太阳上升时就会很快地散布射光茫。黄昏时候的地平线上天空一般都较为混浊,太阳离地平线尚远时就没有散射的光芒了。从色调来区别,早上天空色调偏红带黄,而黄昏色调带品红。
因此,拍摄日出时,太阳刚升上地平线就应该立即拍摄,不能错过。拍日落就可以从没有光芒散射的时候开始,直到将进入地平线的时候为止,都可以从容不迫地进行拍摄。
35.让数码照片得到反转片的色彩效果

也是自己看吧:http://www.cameraunion.net/forum/showthread.php?threadid=186423
37.DC保养大集成

镜头之于相机就像人的眼睛。老是看到有帖子问这类问题,现在集中起来统一讨论。首先说镜头的正确使用。镜头这个东东不是简单的镜片组合,同时还还含有不少机电结构,比如说光圈机构。对焦机构,镜间快门机构等等。所以掌握正确使用镜头的知识是每个色友的基本功。
1、温度变化。尤其是从相对低温->高温。比如冬天从室外到室内,夏天进出山洞,镜头很容易结雾水。解决方法一,在温度转换前用塑料袋包裹,待温度变化并相机也随之自然变温后取出。方法二,快拍,事先调整好各种参数,拿出即拍,拍完就收。越快越好。
2、极限温度下。两种情况:
极度高温,在这种情况下dc的毛病会很多,如ccd会过热,镜头的机械部件会流油,常温下半固态的润滑油会变成像水一样稀,等到它流出的时候轻则污染镜头,重则这些机构罢工。解决方法a、当然是——————不拍!(啊啊,不要打我呀!)b、参照上面方法二。
极度低温。虽然润滑油也有冻住的可能,但我的经验是电器故障是主要的。特别是使用碱性电池的用家,零下环境碱性电池几乎不放电。锂电用家不要高兴的太早,每年的哈尔滨冰灯节上趴下的锂电也是不计其数的。解决方法还是参照上面2条。
还有什么风沙啦,潮湿啦都一样解决,就是把相机放身上安全的地方,拍摄时取出,拍完就收好越快越好,多快就看你的技术啦。贮藏:
最好是买去湿“贵”(柜),特点大家也看明白了特点就是贵!一个1k以上,不过你用的是DSLR就买它吧,柜子一般附带湿度表,效果是最好的。
其次就是买以前学校里实验室里的干燥缸,效果也是一流的,使用寿命最长(当然被砸除外)。缺点就是放家里占地方还巨难看。
再次是塑料干燥箱,没什么好说的,一份价钱一份货,效果也不错,低端选择。

还有有朋友用自封塑料袋装也是不错的,就是寿命短了。一个也没几分钱,坏了就换一个。我妹妹的dc就想进我的干燥柜,被我用自封袋打发了。
干燥材料,可以到单位的实验室搞一瓶变色硅胶,蓝色的就可以用,变红了放微波炉里中火一转就兰了。生石灰效果最好,就是不能重复使用。
还有一个经济的选择就是晒过的旧报纸,也是吸湿的。如果使用玻璃干燥缸,还有一个好的选择就是使用浓硫酸,吸湿性能绝对一流,而且非常耐用。
清洁
镜头的清洁很重要,一般常用的方法就是吹气,当然不是用嘴啦,要用吹气球,不用太高级的,试剂商店卖的红色的那种就足够,几块钱一个,我自己也用这个。不过你钱多买300一个的德国货我不反对^_^
正确的使用姿势是,除拇指外4个手指托住一边,拇指在另一边,尽量快速的摆动拇指捏动,捏动的时候你会发现出气空孔在不停的摆动,让这种摆动尽量靠近镜头,让气流最高速的时候“扫”过镜头表面。
擦拭
镜头之于相机就像人的眼睛。现在的镜头都是多层镀膜,能不擦还是不要擦,污渍如果不重不会影像多少成像。记住每次擦镜都是对你的镀膜一次不可挽回的损伤。
首先是伤害最小的镜头刷,不过一定要买最好的,国产的会掉毛,不推荐。
当镜头的污渍用上述2个方法没有办法去处的时候,就需要使用如下方法:
1、制作棉签。取牙签或类似小木条,用干净的脱脂棉,缠紧,松紧程度以不掉毛为度。
2、观察污渍的严重程度,如果不是很深,哈气后擦拭。
3、如果很严重,用分析纯的酒精和分析纯的乙醚以3:1混合后做擦拭液,用棉签蘸取少许擦拭。
以上方法对镜头的损伤是: 擦拭液>>哈气 看清了擦拭液的伤害是远远大于哈气请谨慎。

手法,看准污渍的方位,左手持稳相机,右手小指勾住镜头边缘,拇指、食指、中指捏住棉签(效仿执毛笔手法)在(并仅在)污渍部位做啄木鸟式运动,具体操作由擦拭者手法熟练程度而异。
注意不要轻易信任任何所谓进口“镜头水”,我有不少朋友的镜头就是毁在这个莫名其妙的镜头水下的。其实我见过的真正有效的口“镜头水”也就和我上述差不多的配方。这个配方是我跟某收藏高手学的。
另以偏方2条,据说效果不错,我没有试过,妄听之:39.拍好照片的十大要素

十大要素之一:时刻准备好你的相机
有很多一生只出现一次的精彩画面都是在我们手上没有相机的时候出现的。为了能够拍摄到这些无价的照片,作为摄影发烧友的你,一定要随时随地手持一台能够拍摄的相机。如果你的专业相机的个头太大以至不便携带,我推荐你购买一台小巧的相机进行抓拍。我个人认为,一张在瞬间抓拍出来的普通照片,远比一张经过长时间安排的色彩丰富的图片来的有价值。
十大要素之二:让你的人像照片充满动感
在拍摄人像的时候,不要让你的模特保持着一种姿势,可以让他尝试各种各样的动作。在这种情况下,能够有效地避免图片中人物动作的僵化,而且可以让你的模特时刻保持一种自然的表情。
现在杂志封面的PLMM的照片都是在这种情况下拍出来的。
十大要素之三:使用大变焦
在一般的情况下来说,你的镜头距离物体越近,拍摄出来的照片越好。因为近距离能够消除掉令人注意力分散的背景,使主题突出,而且能够得到更清晰的图像。现在很多的DC都能够在非常近的距离下进行拍摄。这为我们制造主题突出的图片提供了方便。
十大要素之四:使用简单的背景
在相机或者当时的情况不允许的情况下,我们只能够进行远距离的拍摄。在这里情况下,尽量使用颜色和结构相对简单的内容作为背景。这样也能够突出你图片的主题。
十大要素之五:使照片的主题远离构图的中心
虽然把主体位于构图的中心是一种非常正确的突出主题的方法,然而,适当的使图像的主题偏离中心能够增加图片的动感,而且这种不传统的方法也能够吸引大多数的目光。但是对中心的偏离一定要适度,否则会适得其反,造成图片构图散乱的结果。
十大要素之六:将前景物体置入风景照片中
在我们拍摄远景物体的同时,最好能够把近距离的物体包括在图片中(比方说图片的四角)。这样可以突出图片的距离感,增加图片的深度。
十大要素质七:寻找合适的光源
光对于胶片(CCD)的曝光来说是非常重要的,一个完美的光源能够使你的照片看起来富有色彩、有深度并且美化你所拍摄的物体。强烈的阳光只是众多光源中的一种,对于拍摄人物来说,多云阴沉的天气情况是最好的,因为这样的天气中,光线非常的柔和对于脸部的表现也非常的好。而在大晴天所拍摄的人像非常的锐利,而且会产生阴影。
十大要素之八:稳稳地拿住你的相机
要想拍摄到锐利、清晰的图片,你的相机必须把持的非常稳。为了达到这种效果,在按下快门的时候,要匀速的轻轻按下,速度不要过快,否则会影响手持相机的稳定。你可以通过挂带构成一个三角的支撑以保持相机的稳定。当然,最好还是能够使用三角架。
十大要素之九:正确地使用你的闪光灯
如果你能够充分地利用闪光灯,你就能够极大地提升照片的成像效果。特别是在室内。每台相机的闪光灯都有他作用的范围,在拍摄的时候要把物体至于闪光灯作用范围内。一般来说,闪光灯的有效范围在4~12英尺之内。不光是在室内,在室外闪光灯也能够发挥作用,他能够淡化阳光所产生的阴影,并且使色彩明亮。
十大要素之最后:使用正确的ISO SPEED(这个跟kodak的不一样......)
大家都知道不同的ISO值对应不同的光线。一般来说
ISO 100:晴朗、明亮的天气
ISO 200:多云、阴冷的天气
ISO 400:室内,夜晚
但是由于DC的特殊性,在高ISO值的情况下会产生噪点。所以有可能的情况下就尽量使用低ISO值吧。
40.还我本色!玩转数码相机的白平衡

在数码相机拍摄过程中,很多初学者会发现荧光灯的光在人看起来是白色的,但用数码相机拍摄出来却有点偏绿。同样,如果是在白炽灯下,拍出图像的色彩就会明显偏红。人类的眼睛之所以把它们都看成白色的,是因为人眼进行了修正。如果能够使相机拍摄出的图像色彩和人眼所看到的色彩完全一样就好了。但是,由于CCD传感器本身没有这种功能,因此就有必要对它输出的信号进行一定的修正,这种修正就叫做白平衡。
  所以,白平衡控制就是通过图像调整,使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。 简单地说白平衡就是无论环境光线如何,仍然把“白”定义为“白”的一种功能。颜色实质上就是对光线的解释,在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色,还有荧光灯下的“白”也是“非白”。要更深入了解白平衡,我们还得来学习一下色温的知识。
  色温是摄影领域的一个重要部分,但有很多摄影爱好者根本就不知道其真正的含义。在一般读者眼中,色彩和温度是风牛马不相及的两码事,而在摄影领域,光源总是根据它们的色温来定义。色温的单位是开尔文。和华氏温度、摄氏温度一样,开尔文也是温度的一种计量单位。色彩和开尔文温度的关系起源于黑体辐射体(对它加热直到它发光),在不同温度下呈现的色彩就是色温。当这个黑色物体受热后开始发光时将变成暗红色,如果继续加热就会变成黄色,然后是白色,最后就会变成蓝色。这种色温现象在日常生活中非常普遍,相信人人都对它再熟悉不过了。万里无云的蓝天的色温约为10000 K,阴天约为7000~9000 K,晴天日光直射下的色温约为6000 K,荧光灯的色温约为4500 K,钨丝灯的色温约为2600 K,日出或日落时的色温约为2000 K,烛光下的色温约为1000 K。
色温从低到高的变化规律如下:
红——橙——黄——白——蓝白
  色温对于数码相机而言就是白平衡的问题,这也是很多摄影爱好者比较头疼的环节。在各种不同的光线状况下,目标物的色彩会产生变化。在这方面,白色物体变化得最为明显:在室内钨丝灯光下,白色物体看起来会带有橘黄色色调,在这样的光照条件下拍摄出来的景物就会偏黄;但如果是在蔚蓝天空下,则会带有蓝色色调。在这样的光照条件下拍摄出来的景物会偏蓝。为了尽可能减少外来光线对目标颜色造成的影响,在不同的色温条件下都能还原出被摄目标本来的色彩,就需要数码相机进行色彩校正,以达成正确的色彩平衡,这就称为白平衡调整。
现在的数码相机都有白平衡感测器,一般位于镜头的下面。白平衡机构会试图把白色制成纯白色。如果这个最亮的部分是黄色,它会加强蓝色来减少画面中的黄色色彩,以求得更为自然的色彩。数码相机只要在拍摄白色物体时正确还原物体的白色,就可以在同样的照明条件下正确还原物体的其他色彩。
  现在数码相机白平衡的调整一般具有4~5种模式,因厂家的不同而稍有差异,但差别不大。在佳能的数码相机上,一般分为自动、白天、阴天、白炽灯、荧光灯等模式。在白天模式下,数码相机的白平衡功能会加强图像的黄色,当你在晴天的室外拍摄时,可以把白色平衡功能设定在白天模式;如果在室内拍摄,要根据室内灯源来进行设定,一般有钨灯和荧光灯两种,在荧光灯模式下白色物体会出现蓝色色彩。而在钨灯模式下,数码相机的白平衡功能则会加强图像的蓝色。如果误把白色平衡设定在白天模式,画面颜色会变得太黄。
照片受拍摄场所的光线影响很大。白平衡就是指对此进行调节的一种功能。在自动模式下颜色不自然时,根据拍摄场所的光线,选择“白天”、“钨灯”、“荧光灯”等模式进行拍摄会得到更好的效果。如果需要更逼真的色彩,则可以通过手动设置。
  除了自动和手动白平衡以外,一些高级点的数码相机还提供了“白平衡包围“功能。一般来说,该功能就是使用不同的白平衡模式一次拍摄3张照片,一张正常、一张偏蓝、一张偏红,这样就可以让用户进行对比选择,使得拍摄更加灵活。
室内和室外模式,只是针对晴天阳光充足时的室外和用60W左右钨丝灯泡照明的室内,这两种具有代表性的光线色调条件下的白平衡调整,并不能代表全部的室内和室外环境下的白平衡调整,并不具备普遍意义。因此,在一些特殊色温环境下的拍摄,还是靠手动来调整白平衡。
  比如:在拍摄红红的夕阳时,对着蓝色的参照物手动调节白平衡,可以拍摄出充满温暖气氛的画面。而如果把数码相机的白色平衡设定在自动位置,数码相机会把夕阳的温暖色温误判成室内,因而会补偿画面的蓝色,并减少红色,把夕阳原有的温暖气氛完全破坏了。相反,以红色的参照物手动调节白平衡,可以拍摄出的蓝色的冷色调画面。
在超出自动白平衡调节范围的光线条件下,需要使用手动白平衡调节方式。进行手动调节前需要找一个白色参照物,如纯白的白纸—类的东西,有些数码相机备有自定义白平衡功能,这样只要对着白纸就可以进行白平衡的调整了。操作过程大致如下:1.把数码相机变焦镜头调到最广角(短焦位置);2.将白纸放置好;3.白平衡调到手动位置;4.把镜头对准晴朗的天空,注意不要直接对着太阳,拉近镜头直到整个屏幕变成白色;5.按一下白平衡调整按钮直到取景器中手动白平衡标志停止闪烁,这时白平衡手动调整完成。
  通过手动调节白平衡还可以获得某些特殊效果,通过色温的调节可以获得一些偏色的效果。
  一般来说,数码相机的白平衡功能能够满足大多数情况的使用,读者在进行拍摄创作的过程中要不断实践,根据自己相机的特色和拍摄环境加深对白平衡调节的了解,充分利用数码相机的优势就能够获得满意的照片,即使白平衡效果不满意也不用担心,电脑后期处理也能够为您解除这些后顾之忧的。

“白天”模式: 由于办公室内是日光灯源,所以照片有些偏红
“钨灯”模式: 进行了大量的蓝色补偿,造成整个照片蓝蓝一片
荧光灯模式:白平衡就比较准确
使用自动模式,天空变蓝
将白平衡设为“阴天”模式,则晚霞变红
41.近拍六法

摄影技法之一的近拍和翻拍,有时也会遇到,在理论和设备上有所准备,就免得到时候不知所措。近拍虽说同样是摄影,但却有独到的法门,非同一般拍照,在下并不精通,只是稍有些研究。
纵观近拍的方式方法,大致可分为以下六种:
一、近拍伸缩皮腔方式:这是一种比较专业的近拍和翻拍方法,被摄体与镜头能够保持垂直,镜头通过滑轨移动,取景范围任意调整,不易产生相对运动,比较稳定。缺点是操作比较繁琐,自然光条件下反光不易回避,光线角度不易寻找。
二、近拍接腔方式:该方法采用增加像距的方法,达到类似增距镜望远放大物象的目的,与第一种方法光学原理相同,但像距是固定的,不同于伸缩皮腔那样可无级变换,而且还要考虑所用相机和镜头与接腔的匹配,是PK口、MD口还是YC口等等类型,接腔要根据被摄体大小尺寸的不同进行增减。
三、近拍镜方法:该方法在镜头前加上凸透镜,将景物放大,市场上单片的,也有三片一组的(一般为+1、+2、+4),可以两片相加使用,但两片以上会产生放射状变形。价格从几十元到四、五百元不等,如要求不高用老花镜可以代替。这是一种比较方便也是比较传统的近拍方法。缺点是镜片不易保持清洁,容易脱手摔坏。
四、 使用微距镜头方法:随着科技的进步,带微距摄影功能的镜头也比较多见,而且便焦范围较大的镜头有的也具备近摄功能,更有任意焦距位置都可近摄的“全程微距”镜头,一只镜头即可表现宏观景物又可表现微观世界,给摄影者带来很大的方便。但兼容性强的设备其单一性能和是否经常使用就需要斟酌。
五、镜头反装法:采用反装接环将镜头反装,可以得到比较理想的近拍效果,50MM镜头反装拍摄花卉、蝴蝶及类似3吋照片大小的物体比较理想,在没有反向接圈和其他手段的情况下,用手将镜头反向置于相机前方靠紧也可实现近拍,一般不会出现漏光的结果,但要注意尽量使镜头与接口“同轴”。镜头反装调焦主要靠调整物距来实现。
六、望远近拍法:这是利用长焦镜头的忘远功能做近拍用的方法,把被摄景物置于最近允许调焦距离之外就可办到,方法和特点与正常使用长焦距镜头基本相同。
近拍需要注意的是,无论使用那种方法,其景深都小得可怜,有时小得象纸一样的薄,调焦时要逐渐缩小范围最终找到最清晰点。取景范围也和相机的档次有关, 廉价相机取景不准确,反映在底片上的景物往往偏大,容易“穿帮。内测光的相机除外,其曝光量也根据不同方法有不同于正常摄影的变化。必须注意相机的稳固,最好使用稳固的支架和使用快门线,没有快门线可以使用自拍延时功能。还有就是在翻拍时,对于绒面纸的照片,过去书上介绍过用水浸泡后贴于玻璃上、涂抹凡士林压在玻璃下、置于水中等翻拍方法。经验得出,翻拍高调照片要加大曝光补偿,反之,翻拍低调照片要减小曝光补偿,这和拍雪景是一个道理。翻拍高反差照片适当减小曝光补偿,翻拍低反差照片适当增加曝光补偿。要注意被摄物体的反光,避开直射光线和远离电镀金属物等强反光物体,摄影者穿深色服装等是可取的经验。
区区近拍,可谓镜中乾坤大,美术作品、往昔旧照、花蕊中、石缝间、树干上到处都有趣味可以捕捉,在摄影家族中,近拍摄影不失为一种实用技法和独特风格。
42.夜景人像和闪光灯使用

我一直看到有不少朋友询问有关夜景人像的拍摄, 很大一部分情况是: 想用城市灯光作为背景, 如果不用闪光灯, 人脸黑; 如果用了闪光灯, 背景就漆黑一团了.
最简单的解决办法就是用闪光灯慢同步. 我模拟了三种情况(当然这儿的暴光时间有点太长,并不适合拍人像,只是为了显示闪光灯的不同效果):
1. 没有闪光灯(10秒), 背景够亮, 人脸黑 (如果人脸正好的话,背景就过暴了)

2. 用闪光灯一般用法(1/60秒同步), 人脸正好, 背景就漆黑一团.

3. 用闪光灯慢同步(8秒), 人脸和背景都正好亮, 并保留了环境光的一点暖色调.

用闪光灯慢同步时, 人即使稍有移动也影响不大, 反而会出现一种梦幻的效果. 三脚架最好还是用.
43.【下载】DC色友必备软件Turbo Photo3.2注册版

Turbo Photo 是一个以数码影像为背景,面向数码相机普通用户和准专业用户而设计的一套集图片管理,浏览,处理,输出为一身的国产软件系统。如果您拥有数码相机,Turbo Photo可以完成与之相关的绝大部分工作,成为您的数码相机最好伴侣。照片自动调整、美容、插值和打印、去除噪声、批量处理、浏览与管理....这几项是普通数码相机用户最关心的功能,以前,您也许需要下载3-5个软件来分别完成以上功能,现在您只需要拥有Turbo Photo就全部搞定。不要认为集成在一起的软件就不专业,效果就不好了。Turbo Photo的设计使用了一流的独创的图像处理技术,使得这些应用的最终效果不逊于任何单项软件,甚至有所超出,譬如她是世界上第一个具有皮肤自动检测、识别与美化全自动处理技术的软件,可以在1分钟内达到数字美容的效果;领先于几乎所有同类软件(譬如PhotoShop)的图像插值技术可以让您的130万像素相机输出A4大幅面;综合去噪技术可以有效去除感光噪声和色彩斑点。同样也是首创的,面向问题的‘照片门诊部’可以轻松的解决照片里的不足,将您的照片调整到最佳的曝光与色彩... ... 同时,Turbo Photo简单的用户界面,大量的向导功能,使得您在第一次使用的时候就能轻松上手。是真真正正的傻瓜软件。
【下载】色友必备工具TurboPhoto3.2注册版!
软件原版下载地址:
http://download.pchome.net/php/dl.php?sid=14139
主页:
http://www.stepok.com/chs/index.htm

然后用
DACg4-7AAW8-FY8ACC-VAUPW这个注册码注册



44.数码相机的色彩比较、功能和保养

虽然数码相机一般都有白平衡调整功能,数码影像的色彩也可以人为调控,现在的高端机型大多可以设置色彩浓度,但不同品牌和型号的数码相机的色彩表现是有很大差别的。
  就市场常见机型而言,按品牌区分大致可以得出这样的结论:
  暖色型:富士、柯达、索尼,代表机型 富士 Finepix6900、柯达 DC4800、索尼 DSC S-75. 色彩浓重鲜艳,适合风光摄影。
  逼真型:美能达、奥林巴斯,代表机型 美能达 Dimage 7、奥林巴斯 C-4040. 色彩还原真实,后者略淡。可供喜欢淡雅色彩的用户选择。
  冷色型:卡西欧、佳能,代表机型 卡西欧 QV-3000、佳能 Powershot G1。卡西欧在非风景模式会减弱蓝色, G1略偏品,两者在表现东方人人像时很讨人喜欢。
  当然这只是就默认状态下的室外风景照效果而言,仅供参考。
   

  一、了解所有功能和操作
  
  (1)了解使用界面
  数码相机的使用界面包括了机身按键和LCD菜单。通常机身上的操作都能够在LCD菜单上显示出来。数码相机上比较重要的按键包括了拍摄模式键和快门键等。特殊的功能会有特殊的显示标记。认清并熟记这些标记是灵活使用数码相机的基础。
  (2)掌握相机的手动功能
  摄影之所以令人着迷是因为摄影者可以用自己的方式来理解、表现景物。有了手动设置,人们能根据需要来拍摄出各种光色效果的照片。手动操作主要表现在对快门、光圈的操作上,如何根据所需效果来调整相应的快门速度、光圈值以及选择适合的优先模式是进行摄影的入门操作。
  (3)了解相机性能参数
  不同的数码相机具有不同的特性。数码相机的硬件技术指标极大地影响着摄影质量。通常我们提到的数码相机参数有:CCD象素和图像分辨率、光学镜头、镜头焦距、光圈与快门、白平衡、感光度、曝光补偿及曝光模式。了解数码相机的基本硬件性能,有助于我们对相机进行正确的调整和使用。
  
  二、灵活应用拍摄方法
    
  (1)掌握拍摄模式
  为了让一般用户在不同环境中得到好的拍摄效果,好一点的数码相机都提供了一些预先设定好了的拍摄模式,比如:普通、电影、全景、光圈优先、快门优先、风景、肖像和夜电影模式可以让你记录AVI或MPEG格式的动画。
  全景模式可是使你拍摄一些场景很宽的照片,比如:拍摄城市的全景图。
  风景模式和肖像模式比较易懂,照相机自动设定好焦距和光圈,对于拍摄风景和人物是最适合的。(肖像模 式偏重于宽一点的光圈曝光系统,这样减轻背景的景深;相反地,风景模式偏重于小的光圈并加大景深。)
  夜景模式使相机可以拍摄到黎明和夜晚的景物,使用较慢的快门速度,可以用闪光灯达到慢同步效果。
  快门优先和光圈优先模式可以使照相机在控制其它曝光数值时相应地控制快门速度或者光圈值。
  (2)合理使用曝光补偿
  曝光补偿是为了让拍摄者对相机测光所确定的曝光“量”进行修正、调整,从而得到适宜于主体正确表现的准确曝光。
  曝光补偿使你可以对相机的自动拍摄进行加亮或减暗。加亮照片,则增加曝光,减暗照片,则减少曝光。增加或减少曝光的度量称为“级(EV)”,比如,增加曝光1级,就是增大光圈1级或放慢快门速度1级。比如:我们在逆光条件下拍摄,如果不使用曝光补偿,那么拍摄出来的相片上被摄物将很暗,在这种条件下我们就应该使用闪光灯或者增加曝光时间来进行曝光补偿。
  使用曝光补偿时,经常以1/3级进行递加或递减,下面是些典型设置:
  · +2:是在光线明暗对比强烈,被摄主体非常暗的情况下使用。
  · +1:对于侧面照明或背部照明的景物,海滩或雪景,落日或其它景物效果最好;拍摄白色对象如白色床单上的一只小白狗时效果也不错。
  · 0(默认):对平均照明的景物效果最好,阴影区与亮光区相比不算太暗的情况下效果也不错。
  ·-1:适用于背景比被摄体暗得多的景物,比如非常暗的墙壁前面的肖像画;也适用于非常暗的对象,如黑色阴影里的一只小黑猫。
  ·-2:适用于不寻常对比的景物,一个非常暗的背景占据图像的大部分,而你打算保留景物的最亮部的细节。
  (3)使用多种镜头
  现在市面上大多数数码相机都带有变焦镜头,拍摄者可以在各个不同场合进行拍摄。长焦镜头能使你方便地拍摄到远处的运动场景;广角镜头能给你一个很大的拍摄视角。如何在构图中灵活运用相机的视角,是摄影者最具创造力的技能之一。
  用长焦镜头拍摄时,景深会相应地变小,这时你必须仔细对焦,否则很容易造成成像不清晰。同时,长焦镜头还会产生视觉上的压缩感,这使影像看起来要比实际景物紧凑。长焦镜头的主要缺陷是光圈很小,所以在使用长焦拍摄时,须要用较慢的快门速度,以保证曝光的充足。
  另外,按照变焦方式来分,变焦镜头分为两种:光学变焦和数码变焦。光学变焦是通过改变照射在光敏元件上的光线数量来达到变焦效果。数码变焦是选取照射在光敏元件上的光线所形成的标准图像的某一部分,放大填充至整个图像传感器上,应用“插值”方式,通过添加新像素达到变焦效果。我们在选择具有变焦能力的数码相机时应主要看重其光学变焦能力。
  (4)闪光灯的技巧
  使用闪光灯拍摄肖像时,一个很关键的问题是:确定闪光灯和被摄体的位置关系。拍摄时,确定闪光灯和被摄体的位置关系要斟酌再三,内置和外接闪光灯、闪光灯的方向等都影响拍摄效果。内置闪光灯的灵活性很差,对于需要拍摄出特殊光影效果的用户来说,最好选择外接闪光灯,或者使用外部光源,这样的拍摄效果要好一些。
  当你的拍摄对象靠近墙时,会有一个很明显、很黑的影子。让你的拍摄对象离墙远点,就能解决这个问题。
  在拍摄人像时,你会发现经常有“红眼”现象。出现这种现象的原因是因为闪光灯的光线会照射到人眼的瞳孔中,并由瞳孔反射到镜头上,由于瞳孔中的视网膜布满了红色的细血管,因而反射到镜头上的光线也就成红色,这样,照片上的人眼看起来就是红色的。现在大部分相机都有“消除红眼”模式,这种模式的工作方式是在真正闪光照明之前,预先进行功率非常小的闪光即“预闪”,这较弱的光线会使被摄者的虹膜关闭一段时间,在这段时间中进行真正的闪光,就不会有红眼现象了。
  消除红眼的另一方法:将外接闪光灯移至相机镜头与被摄物的中轴线以外的位置,并让被摄者的眼睛不要正对相机。你还可以通过增加整个房间的亮度来达到消除红眼的目的。当然,你也可以利用相机附带的软件去除红眼。
  消除红眼的另一方法:将外接闪光灯移至相机镜头与被摄物的中轴线以外的位置,并让被摄者的眼睛不要正对相机。你还可以通过增加整个房间的亮度来达到消除红眼的目的。当然,你也可以利用相机附带的软件去除红眼。
  在使用闪光灯拍摄时,有时被摄物的前景曝光效果非常好,但背景的效果就不理想。“慢快门同步闪光”使这个问题得到较好的解决,快门开启时间变长,背景充分曝光。可以参考相机使用说明,用“慢门同步闪光”来使快门开启时间变长,让背景充分曝光。但要注意:在大部分情况下应使用三角架来防止图像模糊。当光线比较暗,而又想拍摄有效光线的独特颜色时,你应该关闭闪光灯并用三脚架来支撑相机,以获得长时间的曝光。如果不关闭闪光灯,它就会自行闪光,所拍摄的前景与在日光下拍摄情况毫无差异,看不出真实的光线效果;如果不用三脚架的话,相机的移动往往会使图像成像模糊。
   
  三、保养好你的数码相机
  
  下面我们来说说数码相机的保养与维护。
  (1)清洗
  数码相机的外部可用软棉绒来擦拭,相机的存储和电池仓可以不定期用软毛刷或吹气球来清除灰尘。
  镜头是第一保养目标, 相机镜头只有在非常必要的时候才清洗,一点点灰尘是不会影响图像质量的。清洁时,应当用软刷,如貂毛制的画笔或吹气球来清除灰尘。指纹印对镜头的损害是很大的,所以应尽快将其清除,在不使用镜头的时候一定记住将镜头盖盖上以减少清洁的次数。
  第二步则是用镜头布(或是摄影专用镜头纸)稍微打湿一下,你也可以对着镜头哈口气,以画圆的方法,轻轻地擦镜头表面,最后再用镜头纸以同样的方式将镜头擦干。棉纸不要重复使用,并且整个清洁过程手法要轻,因为相机镜头的表层是相当娇弱的。
  (2)存放
  不要让你的相机直接暴露在高温下,要避免阳光的照射。如果相机不得不暴露在阳光下,如在海边沙滩时,你可以用一块浅色毛巾或是锡纸将它盖住。在室内则要注意不要将相机放在热辐射源或会使相机受热及受潮的地方。
  让相机远离水,特别是盐水、灰尘、粉末以及沙子。可用相机套来保护相机,但若在海边则最好用塑料袋。当在有薄雾、浓烟或是下雨时拍摄,可用一个塑料袋将相机套住,然后在镜头处开个小口让镜头伸出,再用胶带把镜头处的塑料袋口封住。至于如何防止飞沫溅到镜头表面,可以用一个UV镜加在镜头前以保护镜头。不用时要盖好镜头盖。注意在颠簸环境下避免碰撞。长期不用时,要将电池取出。
  (3)电池
  当电池耗尽后,数码相机也就无事可做了。所以,我们总是要不厌其烦地带上备用电池或是AC适配器(交直流适配器)。在这里我将自己的一些心得提供给大家希望能对你延长电池使用时间有所帮助。
  1.关掉LCD显示屏这个耗电大户,改用Viewfinder(光学取景器)。如果你必须用LCD显示屏,最好调小它的亮度或是改用黑白模式。
  2.定期将电池全放电后再充电,最简单的方法是使用调节充电器或脉冲充电器。
  3.不定期用蘸有酒精的棉签来擦洗电池的接触点,通常很多充电问题都是由于这些接触点不干净而引起的。
  4.如果长时间不使用相机,将电池从相机中取出,并放在阴冷干燥的地方保存,同样也要将闪存卡取出。
  现在,你对自己的数码相机应该有一个比较清楚的认识了吧!关于数码相机的一些技术技巧很多,这就需要我们平时多去摸索和积累。


45.数码相机必备软件-Download篇!!

1.Adobe.Camera.Raw.and.Jpeg.2000.Plug-in.Bundle.v1.0 正式解密版
http://www.defire.net/Adobe.Camera.Raw.and.Jpeg.2000.Plug-in.Bundle.v1.0.rar
SN:1045-0412-1010-2354-2661-7106
2.ABSoft Neat Image Pro Plus v2.6
http://www.defire.net/NeatSetup.exe
UserName: Team Scotch
Company: Team Scotch
Number of Licenses: 100
Code: PRBDCGLIOCAADE
3.Corel Knockout 2.0 正式注册版
http://www.leocn.com/soft/SoftDown.asp?ID=1611
http://soft.tr163.cn/soft/339.htm
corel公司出版的最新去背景软件,连极细的毛发都能够从背景中分离出来,可以将主题从背景里分离出来,便于继续处理。内含汉化和注册码。
解压码: [ http://www.swcool.com ]
4.Extensis PhotoFrame 2.5 图像边框
http://7hao.net/download/PhotoFrame25.exe
Name:www.ttdown.com
Code:BFE-250-779-250-387577

4.Digital Image Recovery v1.47 中文版
http://ttdown.com/SoftView/SoftView_5468.html
5.Zero Assumption Digital Image Recovery v1.0
是一个易于使用的特别的数据修复工具,它是专为修复你的数码相机照片而设计的
http://ttdown.com/SoftDown.asp?ID=23545
6.Focus Magic v2.0
Focus Magic是一套相片复原工具,能够帮助你修补及强化那些模糊不清楚的影像。其他那些锐利化工具只能够修补那些只有一点模糊的相片,但有了Focus Magic你就可以把那些根本完全没对准焦距的相片重新对准焦距。
http://ttdown.com/SoftView/SoftView_14047.html
7.PhotoRecovery for Digital Media v2.1.1.3 Retail 零售版
PhotoRecovery 可以还原已经被你从数码相机中删除的文件,甚至于已被格式化的储存装置,它是一套可以在Windows简单操作的软件,并且与通用储存装置相容,包含:Smart Media卡、Memory Sticks卡以及Compact Flash卡、
http://ttdown.com/SoftView/SoftView_12855.html
8.Digital Photo Plus v1.1
Digital Photo Plus是一个数码相机辅助工具,可以降低ISO噪音,提高图像的动态范围。
Name:ttdown
Code:869860-RNKMMVFNM
http://ttdown.com/SoftDown.asp?ID=24755
10.格瓦拉[推荐]Turbo Photo
http://www.chinanihao.com/cctv/software.asp?id=7
11.larryh[推荐] Focus Magic 2.0的注册机
http://key.fixdown.net:81/key.asp?id=2003-5-28 12:44:56c11789&key=keydown
13.badcrazy:[推荐]S-Spline Pro 1.03 最好的图片插值放大软件
http://www.superdown.com/soft/4343.htm
Name:beliebig
SnSMQV-B4QP4-P2S5M-BZTJV-D5MGR
14.PhotoMark V1.2 简体中文破解版
如何保护您发布在网上的图片?给图片加上一个自己独特的标识是一个不错的办法。不用打开庞大缓慢的Photoshop,试试PhotoMark吧!PhotoMark是一款专门给图象加水印功能的工具,
http://www.65888.com/soft/down.asp?id=1160&no=3

15.cheese:[推荐] 更详细、专业的看EXIF信息的小工

http://www.takenet.or.jp/~ryuuji/cgi-bin/redir/redir.cgi?file=exifr300_e.zip
16.szeagle[推荐]: canon的用户要用这个: BreezeBrowser
http://www.breezesys.com/
17.ACDSEE 6.0
http://www.ttdown.com/SoftView/SoftView_3727.html
18. ABSoft Neat Image Pro Plus 3.0
http://www.longgg.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=24&ID=302
19.数码相机 存储卡 数据恢复软件
http://www.longgg.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=24&ID=294
20.kylin[推荐]Digital Filmtools 55MM v3.0 for Photoshop 完全版
Digital Filmtools 55MM 是面向PhotoShop的一款数字特效插件,是一套非常独特的出自于数字胶片工具的插件包,它不但出色地模仿了流行的照相机滤光镜、专业镜头、光学试验过程、胶片的颗粒、颜色修正等效果,还模仿了自然光和摄影特效,所有的这些都可以在8或16位通道中进行加工处理。这套插件包括:烟雾、去焦、扩散、双色调、模糊、红外滤光镜、薄雾等30多种特效。
http://www.longgg.net/bbs/viewfile.asp?ID=1009
相关link: http://www.cameraunion.net/forum/showthread.php?threadid=185153
21. ACD Systems ACD FotoCanvas v3.02 完全版(Retail)
http://www.ttdown.com/Down.Asp?ID=41107
http://www.ttdown.com/Down.Asp?ID=35886
http://www.ttdown.com/Down.Asp?ID=35885

http://www.ttdown.com/SoftView/SoftView_17276.html

洋仙
资深泡菜
NikonView 6.21汉化补丁 ,ikon Scan 4.0/4.01的汉化补丁:
http://www.cameraunion.net/forum/showthread.php?threadid=203987
46.数码相机和可冲印照片最大尺寸对照表

我根据150DPI计算的数码相机可冲洗最大照片的数据对照表。
如有错误,敬请指正。
500万像素 有效4915200,像素2560X1920。可冲洗照片尺寸17X13,对角线21英寸
400万像素 有效3871488,像素2272X1704。可冲洗照片尺寸15X11,对角线19英寸
300万像素 有效3145728,像素2048X1536。可冲洗照片尺寸14X10,对角线17英寸
200万像素 有效1920000,像素1600X1200。可冲洗照片尺寸11X8,对角线13英寸
130万像素 有效1228800,像素1280X960。可冲洗照片尺寸9X6,对角线11英寸
080万像素 有效786432,像素1024X768。可冲洗照片尺寸7X5,对角线9英寸
050万像素 有效480000,像素800X600。可冲洗照片尺寸5X4,对角线7英寸
030万像素 有效307200,像素640X480。可冲洗照片尺寸4X3,对角线5英寸
由上表可以看出:
5寸照片(3X5),采用800X600分辨率就可以了
6寸照片(4X6),采用1024X768分辨率
7寸照片(5X7),采用1024X768分辨率
8寸照片(6X9),采用1280X960分辨率



47.拍微距需要理由吗

以前胶片相机拍摄微距,要么使用微距镜头,要么使用大长焦镜头,两者价格都不菲,而对数码相机来说,即使是很多民用级的低端数码相机,都配置了微距、甚至超微距功能,虽然与专业的微距拍摄无法相比,但会让你一试微距世界的美丽。如果你还没尝试过拍微距,请跟我来。
微距世界很美丽,因为微距可以放大微观世界,获取的是我们日常视觉看不到的东西,所以更有视觉冲击力
微距题材很广泛,盆养的花、厨房菜板上被切开的菜、家中的小饰品、屋檐落下的水滴、楼下草地里的昆虫世界……
拍摄时的注意事项
如果是拍摄花草类的静物,那么可以很用心地考虑用光与造型。大光圈可以助你获得极好的浅景深,并且有大的透光度,片子不容易虚掉,同时可以获得艺术美感的效果。但因为是微观世界,相机镜头与被摄物间已经离得很近,极有可能遮住部分光线,所以辅助光是不可少的。如果在室内拍摄,请使用大功率家用台灯之类,至于是白炽灯还是荧光灯并不重要,因为DC都带有白平衡调节,大不了多试几次。另外,一张白板纸用来补光也是很好的建议。为了获得清晰的照片,辅助架稳相机的三脚架、独脚架是必不可少的。
如果拍摄对象是怕惊扰且行动迅捷的小昆虫,高速快门是第一要素。获取高速快门有三种途径,一是使用大光圈,通光量足了,快门速度就可以相应提高。二是使用高ISO,但高ISO会造成画面较粗糙,颗粒感加强,因为表现微观世界一定要细腻一些好,所以除非在高阶ISO还能获得足够精细的画面(像Canon 300D在ISO800下还可以获得通透的片子来),否则不建议使用。三是使用闪光灯,例如为了拍一只纵深感清晰的蝗虫照片,只有通过小光圈才能获得,但是小光圈带来的负面效果就是透光量的减少与快门速度的降低,而行动快捷的小动物不会给你机会打辅助长明灯光,闪光灯是唯一选择,而且行动要快。为了避免直射过曝,请在闪光灯上加柔光罩。
用得着的小技巧
1.遥控或快门线的使用有助于获得清晰的照片,或者使用相机的定时自拍功能。
2.测光与聚焦模式尽可能不用点测,因为在点测时反而测焦不准。一般的消费类DC手动聚焦功能较弱,而在被摄物较小不易准确聚焦时,可以在同距离处手持手表之类的大一点的物件来辅助对焦。
3.使用液晶屏取景,因为拍微距本身就要与被摄物离得很近,再使用取景器取景不仅姿势不雅,关键是不易端稳相机。而使用液晶屏取景,可以让拍摄者很从容地构图,并方便看到最终的浅景深效果。
4.注意背景。尽管微距一般都可以很好地虚化背景,但也要留意背景物体间的接缝处,有时一不小心就会破坏整体效果。
5.巧妙搭配不同摄影器材。同事中有人成功使用E20P配标头反接,这时反接的标头就成了一个放大镜,可以获得更好的微距效果,尽管成像中带有黑圈,使用大分辨率做裁剪就可以了。
6.适当尝试逆光效果.特别是边缘薄且透的植物花、叶之类,逆光下会表现出特别的美感。
7.旅游景点中,像风蚀的石刻、锈迹斑斑的门锁之类(图4),在微距拍摄中会表现出强烈的质感。
随身必备物品
黑布:方便人工布置背景(见图2),突出主体摄影。
白布、白卡纸(有一定硬度)、小夹子:一是可以方便补光,二是可以挡风,以防花草在风中摇摆。
水、小喷壶:拍花草时特有用,喷洒点水会使照片特灵光(见图2),简单一点的解决方法就是带矿泉水,口含水喷一下最方便了
48.对白平衡几个概念

很多人对白平衡概念不是很清楚,更不知怎样正确设置调整,以至于许多初用数码相机的人对拍摄的照片色彩不满意。要想真正掌握了解白平衡,我们先来看看以下几个概念。
不同的光源发出光的色调是不同的。不同光的色调是用色温来描述的,单位是开尔文(K),它是这样定义的:在常温下把一块理想的纯黑色金属物质加热,随着温度不断上升物体会呈现出不同的颜色,人们把呈现不同颜色下的温度叫色温,以此标准来定义可见光的色调。万里无云的蓝天的色温约为10000 K,阴天约为7000-9000 K,晴天日光直射下的色温约为5600K,荧光灯的色温约为4700 K,碘钨灯的色温约为3200k,钨丝灯的色温约为2600 K,日出或日落时的色温约为2000 K,烛光下的色温约为1000 K。
在各种不同的光线状况下,目标物的色彩会产生变化。在这方面,人们对白色物体的变化最为敏感:在室内钨丝灯光下,白色物体看起来会带有橘黄色色调,在这样的光照条件下拍摄出来的景物就会偏黄;但如果是在蔚蓝天空下,则会带有蓝色色调。在这样的光照条件下拍摄出来的景物会偏蓝。为了尽可能减少外来光线对目标颜色造成的影响,在不同的色温条件下都能还原出被摄目标本来的色彩,这就需要数码相机进行色彩校正,以达到正确的色彩平衡。白色物体因反射了全部的可见光谱,所以数码相机把它作为调定的标准,在进行手动白平衡调整时,白平衡机构会试图把一定范围内除了纯白色以外的其它色调调制成纯白色,如果这个部分是黄色,它会加强蓝色来减少画面中的黄色色彩,以求得更为自然的色彩。数码相机只要在拍摄白色物体时正确还原物体的白色,就可以在同样的照明条件下正确还原物体的其他色彩。因此称为白平衡调整。它分为自动和手动调整,手动更准确一些且调整范围更大。而传统相机则是靠使用不同的胶片(日光型、灯光型)或不同滤色片来实现正确的色彩平衡的。
要想得到色彩还原更加正确的PP,就要在拍摄现场光源下进行手动白平衡调整 ,具体操作:如果拍摄现场有纯白色物体(如纯白色墙体),那么用镜头对准它充满相机取景器,调整手动白平衡(不同的机器调整方法不同,可参阅说明书,一般是按住手动白平衡钮1-2秒系统提示完毕即可),就可以了。看看屏幕有什么变化(单反数码相机不能即时看到调整效果)?如果拍摄现场没有纯白色物体,带一张白纸调白平衡效果更好,但一定要注意在被摄现场光线下进行。当然,也可以利用手动白平衡原理来设置我们需要偏色的效果。如:把相机对准蓝色物体(如蓝天)调整白平衡拍日出、日落等。
49.Digital Film 1.6 数码正片 

是一款针对摄影、冲印、数字图像处理领域需求推出的“专业摄影反转片仿真软件
  Digital Film 是一款针对摄影、冲印、数字图像处理领域需求推出的“专业摄影反转片仿真软件”。它不仅可以逼真地将数码相机拍出的数字图像模拟成专业摄影反转片的色彩效果,独有的 DigiSR (超级动态范围)技术,更能有效拓展影像宽容度,解决数码相片提升反差后容易出现的高光及暗部细节丢失问题,令影调层次更丰富,光影细节纤毫毕现,同时亦减少了由于原图像曝光不足带来的噪点及色斑的出现。Digital Film 功能完善、效果显著、使用方便,用户只需打开图像,点击转换按钮,即可自动完成一切。其简洁的操作方式,在点击之间,让摄影成为一种乐趣!
  Digital Film 内置的 Exif Maker 编辑器,支持最新 Exif 2.21 标准,可让用户自由添加、修改、删除各项 Exif 标记,支持 TIFF 和 JPEG 两种 Exif 图像格式,并在内部集成了 38 家相机厂商、1000 余款相机型号、1500 余款镜头、113 种摄影胶片及扫描仪和闪光灯资料,从大中画幅、135 单反、数码单反到旁轴,基本上囊括了相机制造业有史以来的全球主要厂家和型号,为传统相机用户扫描/电分图像的 Exif 信息记录提供最全面的支持,同时也为数码相机用户突破厂商限制,自由修改 Exif 信息提供了方便。为了更好地支持专业摄影师的需求,我们还联合了国内知名图像浏览软件,对 Exif 标准进行扩展,增加了诸如镜头、胶片、滤镜等重要参数,这些扩展信息可被各主要图像处理/浏览软件兼容,保障用户信息不会丢失。
  除了反转片仿真和 Exif 编辑器,Digital Film 还针对数码相机用户常用到的索引样片制作、图像调整、水印、签名、边框、宏标记、直方图、Exif 拍摄参数打印等需求提供了一系列丰富体贴的功能。这些功能之间都是有机结合的,通过相互之间的配合(比如相片索引、添加边框、打印作者、日期、拍摄数据、水印等),可以一次过为数码相片制作非常专业的用于网络/冲印/出版/展示用的专业图像。

正片仿真
  Digital Film 支持的反转片类型包括有“富士 Velvia (RVP)”、“柯达黑白 T-Max100”等目前专业用户常用的类型,支持批量处理,是专业和商业用户的最佳调色伴侣,更适合于数码相机用户用以改善数字图像的成像效果。本软件不但功能完善,且效果相当突出,在大多数情况下都能得到较理想的效果。它在一定程度上扫除了原始数码图像的灰暗,还原景色的鲜明色彩,让画面中的各种色彩变得清澈起来。无论是拍昆虫、花朵的小品,还是天空、山峦的风光,或是人物的肖像,都能根据不同相片的自身特点给予恰到好处的表现,使植物的绿更加娇艳欲滴、天空的蓝更加深邃迷人、人物的脸庞更加富有表现力,特别是在表现朝霞、夕阳、云海、碧涛等特殊光影作品的时候,更能把原作难以表达的魅力彰显无遗。
  一般的图像调整,往往是对图像进行降噪,锐化,调节对比度/亮度/色阶/饱和度等来达到所需的效果,而这些调节方法都会对图像细节造成极大的损失, 如降噪使图像模糊, 锐化使色彩轮廓化等, 特别是当图像色彩高饱和的时候, 这些缺陷就更加突出, 这对于追求色彩和细节的专业摄影人士来说, 是难以接受的, 因此 Digital Film 在设计中, 为了保证不损失细节, 完全屏弃了这些简单的调节方法,通过研究富士 RVP,柯达 E100VS 等专业反转片的感光特性曲线,得到一种全新的智能正片仿真算法,使得经调节后的图像层次丰富,细节完整、色彩明艳而又不失真。
Exif Maker 2.21 编辑器
  全球领先的 Exif Maker 编辑器,支持最新 Exif 2.21 标准,可让用户自由添加、修改、删除各项 Exif 标记,支持 TIFF 和 JPEG 两种 Exif 图像格式,并在内部集成了38 家相机厂商、1000 余款相机型号、1500 余款镜头、113 种摄影胶片及扫描仪和闪光灯资料,从大中画幅、135 单反、数码单反到旁轴,基本上囊括了相机制造业有史以来的全球主要厂家和型号,为传统相机用户扫描/电分图像的 Exif 信息记录提供最全面的支持,同时也为数码相机用户突破厂商限制,自由修改 Exif 信息提供了方便。为了更好地支持专业摄影师的需求,我们还联合了国内知名图像浏览软件,对 Exif 标准进行扩展,增加了诸如镜头、胶片、滤镜等重要参数,这些扩展信息可被各主要图像处理/浏览软件兼容,保障用户信息不会丢失。
索引样片
  索引样片功能可以在几秒钟内把成千上万张数码像片制作成符合冲印/打印标准的各种规格(4R、5R、A4、A6 等)的相簿索引照片,还可以为索引片添加标题、签名、水印,注释等各种标记,有了它,无论是对外展示您的摄影佳绩,还是对影像库进行检索和管理,一切都变得轻松自如。对于摄影发烧友,将大量数码相片制作成相簿索引冲印出来以备查阅,仅对有需要的相片进行放大,也是最为经济有效的方法。
图像调整
  可以调整图像的大小和分辨率,还可以对图像进行旋转、水平翻转、上下翻转。
水印和签名
1、使用图像作为水印/签名:
  可以使用任意图片做为自已的水印/签名标记,可调整水印/签名的位置,叠加透明度,还可以指定水印/签名图片中的某一种颜色透明化,对于PSD格式图片,还支持其中的 Alpha 通道透明。图片可以通过打开图像文件获得,也可以从剪贴板粘贴,
  特别提示:你可以直接从Exif面板中拷贝图像直方图过来做为水印/签名。
2、使用文字作为水印/签名:
  可以添加文字作为水印/签名,文字的字体,大小、颜色都可以改变,可调整水印/签名文字的位置,叠加透明度。
  水印/签名文字中支持 Exif 宏标记,通过Exif宏菜单,你可以在文字在插入这些标记(如用户名、当前时间、光圈、快门等各类拍摄参数),在转换时系统会自动将其替换成当前图像相应的值,通过宏功能,就可以将相片的各类 Exif 信息(如 ISO,快门,光圈等等)打印在相片上。
边框
  可以为图像添加衬底和边框,衬底的四边宽度、色彩可自定,还可采用图片作为衬底。边框位于衬底之上,四条边的宽度与色彩可自定,并且支持按透明度叠加,边框位置可以在图像的外侧,也可以位于图像的内侧。
直方图和Exif2.2支持
  系统支持图像的曝光直方图显示,在直方图的下方,类似数码相机屏幕,还同时显示用户最关心的拍摄数据(拍摄模式、快门、光圈、曝光补偿、焦距、ISO、白平衡、图像大小、拍摄日期等)。
  系统全面支持 Exif 2.2,可从数码相片中读出 Exif 数据,用户可自由修改和添加 Exif 标记,另存时,亦会同时保存这些 Exif 数据到 Jpeg 文件里去,原有 Exif 信息不会丢失。
图像预览
  用户可以对处理前后的图像进行对比显示,图像可放大、缩小、还可以截屏,拷贝和粘贴。
  在全屏幕对比预览模式下,用户可按(1)左右对比、(2)上下对比、(3)原图、(4)效果图四种比较方式进行切换,支持快捷键有:按“Tab”、“PageDown”、“PageUp”或“空格键”可循环切换,也可按数字键“1”、“2”、“3”、“4”指定对应模式,在 1、2 模式下,移动原图的同时按下"Ctrl"键,可以让效果图保持与原图的显示方式和位置同步。
全面的批量处理功能
  同时支持反转片仿真、水印、签名和边框功能,为大批量图像处理提供了最快捷的方式
下载 Digital Film 1.6.2 版
http://www.gsnsoft.com/df/download.htm
50.影像软件下载 (也是图像处理常用的软件)

1. Capture One DSLR v1.3 Pro (2003-12-25)
最好的RAW文件处理软件,专业人士的选择
2. 佳能File Viewer Utility v1.3.2升级版 (2003-12-21)
佳能数码相机需要用File Viewer Utility来下载相片到电脑,也需要用它来转换RAW文件,这是1.3.2版的升级,佳能用户建议安装。
3. 10D RAW thumbnailer (2003-12-20)
这个插件可以让你在Windows XP中直接查看佳能数码相机的CRW文件。
4. knoll light factory (2003-12-19)
为图片加上灯光效果
5. Photostitch 3.1 (2003-12-14)
佳能公司随其数码相机一起发售的全景制作软件,可以把一组照片拼接成一幅完整的全景照。
6. Jasc Virtual Painter 3.21 (2003-12-11)
很酷的一个滤镜,可以把相片转成绘画作品。
7. Filters Unlimited 2.0 (2003-12-6)
通过一个集成的面板,可以让你使用几百个小滤镜。也可以制作自己的滤镜。
8. DIGITAL GEM Plug-In (2003-12-6)
柯达出品的滤镜,以软件方式实现了底片扫描器中常用的DIGITAL GEM技术,也就是消除颗粒、噪点的功能。
9. DIGITAL SHO Professional Plug-In (2003-12-6)
柯达出品的滤镜,用来恢复照片中黑暗和高光部分的细节。
10. FocalBlade v1.01 (2003-12-6)
很棒的图片锐化工具。

下载排行榜

排名 软件 人气
1 纽约摄影学院教材 8564
2 Extensis PhotoFrame 2.5 图像边框 2263
3 Camera Raw & JPEG 2000 plug-in 1846
4 如何获得更多的暗部细节? 1342
5 Auto FX 出品的 Dreamy Photo 滤镜 1294
6 Neatimage Pro 1268
7 Jasc Virtual Painter 3.21 1244
8 Flaming Pear系列滤镜:Flood(洪水) 991
9 柔焦镜(Photoshop Action) 984
10 Flaming Pear系列滤镜:Melancholytron 835
下载地址:
http://7hao.net/software/



52.介绍一个巨牛B的摄影站,够我们享用几年的了~~~~

www.chinaphotography.com/%C9%E3%D3%B0%CA%E9%BC%AE/>ftp://pub:12345678www.chinaphotography.com/%C9%E3%D3%B0%CA%E9%BC%AE/
抱歉,好象打不开,中国网络摄影-点击资料下载-摄影书籍
http://www.chinaphotography.com/manage/show.php?id=251
佳能数码影像:http://www.58it.com/ax0/list.asp?bd=1



57.摄影中ISO值,光圈,快门的关系和运用

关于摄影的技能,最基础的是熟练掌握照像机的基本操作,这些是很多初学摄影朋友常常不太明白的。下
面我就简单的介绍一下摄影机的一些基础常识吧。
ISO值:
在传统相机和数码相机里面都有这个设置,它是胶片或CCD感光能力的大小。普通家用的胶片一般
ISO值是100,这好像一个标准值一样,在这个值下面,我们基本可以实现各种场合的曝光正确,建议初学
的朋友可以使用这个值来进行操作。如果低于100,比如50或更低,那么画面质量将有所提高,画面更细
腻,适合于拍摄人像或风光静物等场景,层次非常丰富。低感光度带来的影像是照成感光时间加长,不得
不使用放大光圈或者放慢快门来补充曝光,以达到正确的画面要求。如果感光度值高于100,比如200,
400或更高,那么,胶片画面的颗粒感就会增强,CCD画面就有噪点产生,它的好处在于可以选择更快的快
门速度或者更小的光圈,这样通过缩小进光量来达到正确曝光。这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态
景物,合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较暗的环境下面,提高感光度值也是一个好办法。
光圈:
镜头的通光量有光圈的控制作用,通常镜头光圈越大(F值越小),通过的光亮就越多,大光圈带
来的特点就是能够获得很浅的景深,就是那种主体清晰,前后景模糊的效果,这个手段经常被用在人像摄
影当中,能够突出主体。当然,大光圈下面的聚焦一定要保持准确,否则比较浅的景深很容易照成焦点的
偏差。光圈越小(F值越大),通过的光亮就越少,在小光圈下面可以获得比较长的景深,这样比较适合
表现宽广的风光或者环境,清晰度范围很大。
快门:
配合光圈的变化,可以调整快门的速度来实现正确曝光,快门就是曝光时间的长短,比如你的光圈
确定为F8,那么快门越快,进来的光亮就越少,快门越慢就进光更多,快速的快门可以把运动瞬间凝结在
底片或者CCD上,比如喷涌的瀑布,在阳光下凝结成晶莹剔透的水珠。如果放慢快门速度,那么,主体不
动是清晰的,背景的人群就会变成模糊的运动效果,画面的生动性加强。
光圈和快门的关系:
当一个景物的正确曝光确定以后,你可以变换不同的曝光组合来达到不同的效果,比
如:一个场景在ISO100下面的正确曝光值是F8,1/125,那么,你可以选择F5.6,1/250-F11,1/60等等很多
种组合,来控制画面的表现方式,这里面就是一个摄影常用的规律“倒易率”--就是要保证曝光量的正
确,可以放大一挡光圈,同时提高一挡快门,或者缩小一挡光圈,同时放慢一挡快门。这是一种此消彼长
的关系,放大或缩小几档光圈,就要相应的加快或放慢几档快门。这样才能维持曝光总量的正确,保证画
面质量,而画面效果就是通过不断变换光圈和快门的组合来达到的。当然,这种倒易率也有失效的时候,
比如拍摄月夜星空,等等特别的环境,这里就不是简单的倒易率能解决了,更多依靠摄影者的经验和技巧
,这是需要实践来总结的。
ISO值的运用:
ISO值可以控制曝光量,通常增加一挡ISO值,光圈就可以获得一挡缩小,或者快门获得一
挡加快,反之亦然。这也是需要根据画面效果的要求来调整的。
其实,摄影是一门技术和艺术结合的行当,只有在熟练掌握技术的前提下,才能提高艺术表现能力,摄影
的技巧很多,以后有空再聊吧。
58.数码相机维护全攻略

无论是壮丽的日落、婆娑的细雨、摇曳的垂柳,还是纯真的孩童、健美的运动员、迟暮的老妇,当这些景象呈现于纸上时,那一瞬间的感动是很少有人漠然视之的。摄影的魅力正在于此,那些光与影的搭配、组合决不是简单的一按快门就可以完成,需要多方面的技巧和全面的知识。当然不能强求每一个人都能做到这些,但至少我们应该让手中的相机处在最佳的工作状态,不能因为设备的原因影响了照片的质量。数码相机作为摄影器材大家族中新成员,已经逐渐走入我们的生活,但是由于数码相机构造比较精密,除了传统相机的物理、光学设备之外还增加了大量的电子部件。所以在维护上与传统相机有些相同也有所不同。我们在这里会为大家详细说明数码相机几大部件在使用和维护时应该注意的地方,为数字时代留下最美丽的风景。
数码相机的日常保护
首先要注意数码相机的存放。保存相机要远离灰尘和潮湿,在保存前,要先取出电池。如果数码相机长期不用时,应取出电池,卸掉皮套,存放在有干燥剂的盒子里。有条件的情况下,应该放在能够控制温度、湿度的封闭空间。相机是精密的机器,放在平常的衣橱、柜子容易受到湿气的影响,虽然不致立刻损坏,长期下来也不是好事。能够保存在防潮箱中最好。存放前应先把皮套、机身和镜头上的指纹、灰尘擦拭干净。
其次在使用时要注意防烟避尘。数码相机应在清洁的环境中使用和保存,这样可以减少因外界的灰尘、污物和油烟等污染可导致相机产生故障。因为污染物落到相机的镜头上会弄脏镜头,影响拍摄的清晰度,甚至还会增加相机的调整开关与旋钮的惰性。在户外空旷地区,拍摄时风沙会比较大,可能会有忽然到来的狂风,由于风沙容易刮伤相机的镜头或渗入对焦环等机械装置中造成损伤,因此除了正在拍摄外应随时用护盖将镜头盖住,风沙大的地区最好记得将相机的护套带上。
第三,数码相机要注意预防高温。相机不能直接暴露于高温环境下,不要将相机遗忘在被太阳晒得炙热的汽车里。如果相机不得不晒在太阳下,要用一块有色而且避沙的毛巾或裱有锡箔的遮挡工具来避光,不要用黑色工具,因为黑色只会吸光,会使情况变得更糟。在室内时,不要把相机放在高温、潮湿的地方。
预防寒冷对数码相机使用也很重要。通过将相机藏于口袋的方法,可以让相机保持适宜温度,而且要携带额外的电池,因为相机在低温下可能会停止工作,这就好像在寒冷天气下要给汽车预热一样。将相机从寒冷区带入温暖区时,往往会有结露现象发生,因而需用报纸或塑料袋将相机包好,直至相机温度升至室内温度时再使用。除了结露现象,将相机从低温处带到高温处还会使相机出现一些压缩现象,肉眼不易看出,所以要注意不要使相机的温度在骤然间变化。
防水防潮是最不能忽视的。但在实际使用过程中,我们不排除有突发原因或者其他方面的因素,必须在潮湿环境下工作,这时我们一定要采取严格的防护措施,确保在这种恶劣的环境下相机不受伤害或者少受影响。您可以随身带一个塑料拉锁链袋子,在非常潮湿或尘土的气候里,我们可以在侧面挖一个小洞刚好放得下相机镜头,然后把相机放在袋子里,不让雾气、湿气和尘土进入相机,会延长它的使用寿命。如果不小心喷到水、淋到咖啡、饮料时,这时您要赶快将电源关掉,然后擦拭机身上的水渍,再用橡皮吹球将各部位的细缝喷一次,最后,风干几个小时后,再测试相机是否没有故障。
注意:千万不要马上急着开机测试,否则可能造成相机电路上的短路。
镜头
头是数码相机的一个重要组成部分,它经常暴露在空气中,因此镜头上落上一些灰尘也是很正常的,但是如果长时间使用相机而不注意维护镜头的话,那么镜头上的灰尘将越聚越多,这样会大大降低数码相机的工作性能。例如镜头上的灰尘会严重降低图像质量,出现斑点或减弱图像对比度等。另外在使用过程中,手碰到镜头而在镜头上留下指纹,也是不可避免的,这些指纹同样也会使取景的效果下降。

只有在非常必要时才对镜头进行清洗。镜头上有一丁点儿的尘土并不会影响图像质量。清洗时,用软刷和吹气球清除尘埃。而指印对镜头的色料涂层非常有害,应尽快清除。
在不使用时,最好盖上镜头盖,以减少清洗的次数。清洗镜头时,先使用软刷和吹气球去除尘埃颗粒,然后再使用镜头清洗布。滴一小滴镜头清洗液在拭纸上(注意不要将清洗液直接滴在镜头上),并用专用棉纸反复擦拭镜头表面,然后用一块干净的棉纱布擦净镜头,直至镜头干爽为止。如果你没有专用的清洗液,那你可以在镜头表面哈口气,虽然效果不比清洗液,但同样能使镜头干净。注意:务必使用棉纸,而且在擦洗时,不要用力挤压,因为镜头表面覆有一层比较易受损的涂层。
另外,大家千万别用硬纸、纸巾或餐巾纸来清洗镜头。这些产品都包含有刮擦性的木质纸浆,会严重损害相机镜头上的易损涂层。在清洗相机的其他部位时,切勿使用溶剂苯、杀虫剂等挥发性物质,以免相机变形甚至溶解。
电池
数码相机主要是靠电池提供电源,但如果你使用的是不匹配的电池或是不注意节省,电池就会在你没拍摄几张照片时耗京当然,电池最终还是会用完的,当你发现它们就快耗尽时,你就需要更换它们。

电池的保存、携带也有很多要注意的地方。刚刚买回来的充电电池一般电量很低或者无电量,在使用之前应该进行充电。充满电后的电池很热,应该待冷却后再装入相机。为了延长拍摄时间,拍摄过程中应该尽量不使用LCD取景器;减少光学变焦的次数;减少使用闪光灯的次数;要注意电池绝缘皮的完整性,一旦发现有破损应该用透明胶布粘牢。
在使用时我们要尽量节省电池用量。首先是尽量避免使用不必要的变焦操作,如果实在要变焦,建议您以移动相机的位置来得到相同的变焦效果!其次是避免频繁使用闪光灯,闪光灯是耗电大户,建议大家若非迫不得已一般不要使用。再者在调整图像时最好使用取景器,而不要使用LCD显示屏。LCD显示屏的能耗惊人,所以最好少用,因为普通的拍摄工作通过取景器就可以完成。当然也不能为了节省电量就将它封杀,比如在近距离拍摄时LCD显示屏就是不可或缺的重要部件。最后是记得在不使用数码相机的时候将其关闭。
对于电池的清洁,多数人并不太注意。为了避免电量流失的问题发生,请保持电池两端的接触点和电池盖子的内部干净。如有需要,请使用柔软、清洁的干布轻轻地拂拭。绝不能使用清洁性或是化学性等具有溶解性的清洁剂,像是稀释剂、或是含有酒精成分的溶剂清洁您的数码相机、电池,或是充电器。除此之外,在使用充电之前,请使用柔软干布清洁电池两端的接触点,尽量让电池两端接触点保持干净,这样就可以确保电池可以完全地充足电量。如果电池的电极有出现氧化的情形时,需将其擦拭掉,如果是严重的氧化或脱落的情形时,应该立即更换新的电池。
用正确方法充电对电池影响也很大,使用原厂的充电器和电池,将有助于电池寿命的延长。对于充电时间,则取决于所用充电器和电池,以及使用电压是否稳定等因素。如果是第一次使用的电池(或好几个月没有用过的电池),要记住,锂电池的充电时数一定要超过6小时,镍氢电池一定要超过14小时,否则日后电池寿命会较短。一般需经过数次充电/放电过程,才能达到最佳效率。且电池还有残余电量时,尽量不要重复充电,以确保电池寿命。如果你对一节镍镉电池充电,只充了一会就停止充电,然后再对它充电,这样做的话是不会将电池充满的。这就是我们所称之的“记忆效应”,这种效应会降低电池的总容量和使用时间。随着时间的推移,存储电荷会越来越少,电池也就会用得越来越快。
另外,如果您打算长时间不使用数码相机时,必须要将电池从数码相机中或是充电器内取出,并将其完全放电,然后存放在干燥、阴凉的环境,而且不要将电池与一般的金属物品存放在一起。因为电池长时间存放在数码相机或是充电器内,可能会造成漏电,并且造成损坏等等问题。为了避免电池发生短路问题,在电池不用时,应以保护盖将其保存。存放已充饱电的电池时,要特别小心,不管是哪一类型的电池都一样,一定不要放在皮包、衣袋、手提袋或其他装有金属物品的容器中。
存储卡
对于数码摄影而言,数码相机的存储性能在摄影过程中扮演着相当重要的角色。存储卡是数码照相机上较贵的附件,必须精心保护。对存储卡漫不经心的使用、处理,将导致存储卡上存有的信息丢失,甚至于损坏存储卡。因此必须注意存储卡的维护和保养。

向数码相机装载或从数码相机内取出存储卡,都要在关闭数码相机的情况下进行。当存储卡正在工作时,不要试图从数码相机中取出存储卡,要注意装入的方位。对于指定存储卡,只能以指定方位装入数码相机;漫不经心地乱插只会导致卡仓和存储卡损坏。

我们在格式化存储卡时,也要注意,不同的数码相机对存储卡的格式化方式也有所不同。许多数码相机的随机存储卡在出厂时已进行过格式化,你在购买后可直接使用。格式化存储卡我们常用的是利用数码相机的液晶显示屏所显示的功能菜单来一步步进行,毕竟是这样可以更直观更简捷地进行。需要注意的是在格式化存储卡时,大多数数码相机菜单中所显示的是“FORMAT”,而有的数码相机显示“INITIALIZE”,这一点不要搞错,免得一时出错。而且在格式化存储卡之前一定要确保所被格式化的影像文件或声音文件已经保存到电脑上了,否则会带来无法挽回的损失。
另外,尽量避免在高温、高湿度下使用和存放,不将存储卡置于高温和直射阳光下。不对存储卡施重压,不弯曲存储卡,避免存储卡掉落和受撞击;要避静电、避磁场(如避开电视机、喇叭箱),在存放和运输途中,尽可能将已存放有影像文件的存储卡置于防静电盒中,将存储卡远离液体和腐蚀性的材料。平时不要随意拆卸存储卡,避免触及存储卡的存储介质,而且要经常对已拍摄在存储卡上的信息进行备份,以防不测。
液晶显示屏
彩色液晶显示屏是数码相机的重要的特色部件,不但价格很贵,而且容易受到损伤,因此在使用过程中需要特别注意保护。

在使用、存放中,要注意不让彩色液晶显示屏表面受重物挤压,更要注意不要脱手将相机掉到地上以免摔坏液晶显示屏:彩色液晶显示屏表面脏了,只能用干净的软布轻轻擦拭,一般不能用有机溶剂清洗:有些彩色液晶显示屏显示的亮度会随着温度的下降而降低,这属于正常现象,不必维修。
在温度相当低时,液晶显示屏显示的亮度将会很低,一旦温度回升,亮度又将自动恢复正常;彩色液晶显示屏的背后有一个无法从表面看到的灯,如果彩色液晶显示屏显示的影像变暗,或显示影像上斑斑点点,或根本就不能显示影像,多半是灯泡老化所致,遇到这种情况一般只要更换相应的灯泡即可。
如果怕数码相机的液晶显示屏会被刮花或拍摄时沾上面油,可以贴上PDA用的透明贴纸,这也有一定的用处。



59.数码相机的曝光准则

数码相机已经走入普通家庭,并且得到了很消费者的喜爱,但很多人经常为所照出的图片不清晰而“头痛”,这是数码相机对曝光的要求而引起的。
  相机曝光上也有许多常见的数字和约定俗成的东西,这里就曝光调节来谈谈这些“准则”。为什么有时候尽管快门速度、光圈以及ISO感光度都不相同,但拍摄效果却基本上一样呢?这是因为快门速度、光圈和ISO感光度三者之间存在以下的关系。
  快门速度提高一倍(比如,快门速度从1/2秒变换到1/4秒),镜头通光量就会减少一半。快门速度习惯上都呈倍数关系,按1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒的序列排列。
  惯用的光圈F值按顺序排列有1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11等。大体上是按2的平方根成倍增加的。而且,F值的数字每增加一档,就和快门速度提高一倍时一样,通光量将会减少一半。
  为什么F值的序列显得如此没有规律呢?这是由于F值是镜头焦距除了以光圈孔径得到的数字。比如,将光圈值由4变为8,那么光线通过的孔径就变成了一半。这时光线通过的面积是与其直径的平方成正比的,于是就为原来的1/4。如果将光圈由4变成5.6,那么光线通过的孔径就为原来的1/2平方根,这时光线通过的面积是1/2平方根的平方、即是原来的1/2,通光量就减半了。
  ISO感光度上的常用数字有100、200、400、800。如果感光度增加一倍,通光量即使减半也能够用同样曝光量曝光。
  如今大多数数码相机都配备有“曝光补偿”功能。将曝光补偿设置成+1档,就意味着快门速度减慢一半,或者光圈增大一倍。实际上,使用程序模式的时候,相机会从光圈和快门速度两方面进行调节,以使通光量翻倍。
  如上所述,通过改变快门速度、光圈、ISO感光度及曝光补偿,就能够控制照片适正曝光。对于上文出现的很多数字,只要记着它们之间的相互关系,在实际拍摄的时候灵活运用就行了。



60.数码相机快门的特性

数码相机的快门与我们传统相机的快门有着很多理论上和应用上的不一样。用我们已掌握的传统相机的知识已不能指导摄影实践了,我们有必要了解数码相机快门的知识。
  首先,数码相机快门的工作原理就有所不同。数码相机的快门有全电子快门和机械快门两种。全电子快门是通过对影象传感器件的光电模拟电量读取时间的控制来控制曝光时间的。机械快门与传统相机快门的作用相似,但作用原理却不完全一样。专业的单镜头反光数码相机就是用的机械快门。数码相机上使用机械快门的目的;一是通过控制快门关闭的时间来达到控制曝光量的目的。二是与电子快门配合,用机械快门做辅助器件,以提高图象的信噪比。
  其次,数码相机的快门在不工作时所处的状态是不一样的。传统相机的快门是关闭的,而数码相机的快门是打开的。这样才能使CCD接受光产生电信号,供取景屏(LCD)使用。数码相机的快门是在拍摄时才关闭,然后再打开进行记录曝光。这也是数码相机快门得时滞较长的原因之一。
  再其次,因为数码相机的全电子快门曝光原理与传统相机快门曝光原理的不同,对闪光同步的认识亦应当有所变化。数码相机的闪光同步时间有很大的范围,它可以轻易的达到1/1000秒。传统相机进行闪光摄影时,快门速度对曝光是没有影响的,影响曝光量的只是光圈的大小。可在数码相机上数码相机的快门速度对曝光就有着明显的影响。对于距离较近的物体进行闪光拍摄时就会出现曝光过度,表现为画面上有一些小白点。这就是噪音强的表现。此时,我们可以通过调高快门速度来控制曝光,是曝光正常。
  数码相机有较大的快门控制范围,专业相机可以轻易的就达到1/16000秒。正因为有这宽阔的可控制范围,才能适应变化万千的拍摄环境。
62.处理数码照片超强小软件nEO iMAGING v0.12

======================
  nEO iMAGING v0.12
 ======================
  [小熊光影魔术手]

下载
“nEO iMAGING”简体中文版 (约400K) :
  按此下载(小熊)

功能介绍
“nEO iMAGING”是一个对数码照片画质进行改善及效果处理的软件。
“nEO iMAGING”具备以下的基本功能和独特之处:
√ 正片效果:模拟反转片的效果,令照片反差更鲜明,色彩更亮丽
√ 正片负冲:模拟反转负冲的效果,色彩诡异而新奇
√ 黑白效果:模拟多类黑白胶片的效果,在反差、对比方面,和数码相片完全不同
√ 数码补光:对曝光不足的部位进行后期补光,易用、智能,过渡自然
√ 一指键白平衡:修正数码照片的色彩偏差,还原自然色彩,可以手工微调--没有调不准的照片
√ 褪色旧相:模仿老照片的效果,色彩黯淡,怀旧情调
√ 负片效果:模拟负片的高宽容度,增加相片的包容度
√ 晚霞渲染:对天空、朝霞晚霞类明暗跨度较大的相片有特效,色彩艳丽,过渡自然
√ 夜景抑噪:对夜景、大面积暗部的相片进行抑噪处理,去噪效果显著,且不影响锐度
√ 死点修补:对CCD上有死点的相机,一次设定以后,就可以修补它拍摄的所有照片上的死点,极方便有效
√ 所有特效处理,用户可以自由调整参数,以获得满意的效果
√ 自动曝光:智能调整照片的曝光范围,令照片更迎合视觉欣赏
√ 自动白平衡:智能校正白平衡不准确的照片的色调
√ 其他调整包括:锐化、模糊、亮度、对比度、gamma调整、去色、RGB色调调整等等
√ 其他操作包括:缩放、旋转、裁剪
√ 轻松制作多种相片边框,如胶卷式、白边式等等
√ 无限次撤消操作和重做操作
√ EXIF信息不受损
√ 绿色、免费软件



63.Corel.Knockout.2.0汉化注册版

Corel 公司出品的专业去背景软件,连极细的毛发都能从复杂的背景中分离出来。绝好的利器! Corel Knockout 2.0 是一套专门用来「去背」的创意软体( 专业一点的术语是制作「遮罩」),所谓的去背,指的是将特定的主体从背景中抽离出来, 以便进行其它的後续设计。例如,将人物从风景照之中抽离出来,以便更换背景。 目前,坊间的影像处理软体,例如 PhotoImpact、PhotoShop ...等,其实也都可以进行去背的作业,但却不及 Knockout 来得功能强大及便利。 在 Corel Knockout 之中,若背景较为单纯时,我们只要定义 Inside 及 Outside 两个选取区域,再按一下处理( Process )钮,通常便能完成去背的作业。 其去背的准确、快速及方便、容易程度,可谓其它软体都难以望其项背!

【序 列 号】KO20CRD-0019351-RKU
【升级包解压密www.swcool.com



64.CCD指标的秘密

有位同事打算购买数码相机,看中了索尼的DSC-P92,理由是,如此500万像素级别的产品,只要3000多元,够划算。
  很多普通的消费者,正像这位同事,在选择数码相机时,第一眼看中的就是CCD像素个数,第二眼也往往是最后一眼,看的就是价格。两者皆看中,购买的决心就基本下定了。然而,这个被许多消费者看重的CCD,却有着许多普通消费者并不了解的秘密。
  到底需要多少CCD像素?
  CCD,是英文Charge Coupled Device的缩写,中文译名即“电荷耦合器件”。从功能上看,它负责将镜头传来的光信号转换为电信号,类似于普通光学相机的胶片。
  CCD光电转换是通过CCD上面布满的许多感光点(MOS电容)来实现的。一张图片,就是通过这一个个的感光点来描述其色彩、亮度与灰度的。
  对CCD感光点,我们通常的另一种描述是“像素”。理论上,像素越多,拍摄时就能使被拍摄物的影像分得更精细,对图像的描述也会更精细。也就是说,要提高图像的分辨率,最直接的方式就是提高像素个数,即CCD感光点的个数。
  正是由于这个原因,CCD像素的个数,构成了数码相机成像质量的一个极其重要的决定因素——甚至,被绝大多数人当作了唯一重要的参数,尤其是在普通消费者那里,“唯像素论”已经变成了主流消费观念。开头的例子中,那位同事,就是了为500万像素,甚至连变焦能力和镍氢电池都可以容忍。
  那么,在实际应用中,我们究竟应该如何看待像素的个数呢?
  有人说,如果要达到普通35mm光学相机的画面质量,数码相机的像素至少要到千万以上。这句话的另外一层意思好像是,即使如600万像素级的高档家用数码相机,其成像质量也无法与普通的光学相机相比。
  但事实并不完全如此,上面的比较是不公平的,因为所有的一切皆取决于我们的应用。在一些特殊的行业,比如出版、影像、广告行业等,它们经常需要将图片放得很大。对这种应用,即时目前最先进的千万像素级数码相机,与传统光学相机相比,也捉襟见肘。而在家用领域,却极少有把照片放大到7寸以上的需求——即使7寸照片,200万像素也完全满足需要了。
  下面列出一组分辨率、像素与实际成像大小的关系:600×800=48万像素=3寸照片
  700×1000=约80万像素=5寸照片(3.5×5英寸,毫米规格89×127);
  800×1200=约100万像素=6寸照片(4×6英寸,毫米规格102×152);
  1000×1400=约150万像素=7寸照片(5×7英寸,毫米规格,127×178);
  1200×1600=约200万像素=8寸照片(6×8英寸,毫米规格152×203);
  1600×2000=约310万像素=10寸照片(8×10英寸,毫米规格203×258);
  1600×2400=约400万像素=标准照片(8×12英寸,毫米规格203×304);
  1600×2800=约400万像素=宽幅照片(8×14英寸,毫米规格203×356)。
  (注:以上分辨率是相应尺寸照片所需要的分辨率,可能与数码相机所能调节的分辨率档次略有不同。一般地,图片的分辨率乘积就是所需像素的个数。在同一相素数情况下,所能成像的最大尺寸也大致相差无几。比如,300万像素产品,其可调节的分辨率档次在数码相机中可能表现为2048×1536,也可能表现为1600×2000。)
  从上面的对比数据我们可以看出,对于普通家庭,如果没有特殊的放大需要,那么,300万像素应该是一个性价比都比较好的产品档次,甚至,200万像素也说得过去。如果在一种较低价位上,片面追求高像素值,那就极有可能损失相机的其他功能,而这些功能,比如变焦能力、微距拍摄能力、镜头质量、芯片处理速度等,对数码成像的质量而言,同样是极其重要的。这也是为什么有些300万甚至400万像素的数码相机,所拍摄的画面质量倒不如部分200万像素级产品高的原因。现在的一个市场趋势是,许多厂商正利用用户对像素的盲目崇拜,玩起了像素升级的游戏。当然,升级的代价是成本的迅速增高。即以索尼的P系列看,其P52、P72与P92相比,除了像素由300万增加到500万外,功能几乎没有其它质的改变,然而,就是这个像素的变化,就引起了价格从2500元到3500元的变化——几乎增加了1000元!
  为了迎合用户对像素的偏好,有些厂商还在插值像素上大做文章,比如说富士的SuperCCD技术。而插值像素的真面目是,通过软件运算得到新的像素数,从而提升画面的分辨率。由于新像素不是CCD的物理感光点产生的,也即不是对画面的真实描绘,虽然画面可以翻倍地增大,但画面质量必然有所降低。因而,购买时一定要搞清楚光学像素与插值像素的值到底是多少。
  被人忽视的CCD大小
  如果拿索尼的MVC-CD300与P92这两款产品放在一起比较,我们就会发现,前者是300万像素,而后者是400像素,但前者价格却比后者高了近2000元!个中原因在于,除了镜头的不同外,CCD面积的大小也是影响数码相机成像质量的一个极重要的因素。MVC-CD300是300像素,CCD面积为1/1.8;而P92是400万像素,CCD面积才只有1/2.7英寸——像素多的面积小,像素少的面积反而大。
  在选择数码相机时,只关注CCD像素数的消费者可能忽略了CCD面积这个更为重要的参数——可能,还有人把CCD的大小理解成了显示屏LCD的大小。而有的产品似乎也不太愿意告诉消费者这个参数,干脆不标明自己CCD的大小。
  CCD面积的增大意味着什么?
  在同样的像素条件下,CCD面积不同,也就直接决定了感光点(MOS)大小的不同。感光点的功能是负责光电转换,其体积越大,能够容纳电荷的极限值也就越高,对光线的敏感性也就越强,描述的层次也就越丰富。相反,如果感光点的体积过小,就容易出现电荷溢出的现象,使画面出现噪点。
  不仅如此,CCD的大小还直接决定了焦距的长短。数码相机由于CCD面积远小于传统光学相机的35mm胶片,因而,它的镜头焦距就可以做得很短。如果增大了CCD面积,则必然要带来镜头焦距的变长,这自然会提高生产的成本。同理,如果CCD小一些,那么,相机的在焦距变短的情况下,也能做出类似长焦的效果,当然,其拍摄图片的景深也会大打折扣的——这也是家用数码相机拍摄景深无法与专业相机比美的一个重要原因。
  基于这一点,有些数码相机玩家并不看好那种仅升级像素个数却不改变CCD大小的做法,他们认为,如果CCD面积相同,倒不如去买像素值低的产品。如果再联系上面对照表中的数据,在CCD像素处于一种浪费的状态时,这种说法不无道理。
  对于专业数码相机,其CCD面积往往做的比较大,比如尼康D1x,其像素仅为547万,但价格却高达3万元左右,一个重要的原因是其CCD面积高达23.7mm x 15.6mm。与之相较,我们前面说过的索尼P92,尽管其像素为400万像素,比D1x仅少100多万像素,但其CCD面积却只有1/1.8英寸(即8.1mm x 6.64mm),远远小于D1x。
  对于300万级的家用数码相机,一般CCD的大小为1/2.7英寸——即使400万像素级产品(如索尼的P92)达到了1/1.8英寸,但考虑到100万像素的增加,其MOS的体积并没有增加,CCD的相对面积也没有发生变化。但如果300万像素级的产品,其CCD面积却只有1/3.2英寸,那么,其成像质量肯定要打折扣;而有的虽然标称像素值很高,比如部分国产300万像素级产品,但却不肯标明其CCD大小。对于这两种情况,消费者在购买前一定要问个清楚。



70.教你22种实用特效高招

伴随数码相机平民化进程的加快,许多普通消费者都已拥有了数码相机并体验到了数码摄影的快乐。在我们使用数码相机摄影时,常会遇到这样或那样的问题而导致拍摄工作不能正常进行,下面就这些问题的原因及处理方法为大家作以介绍:

  一、拍摄图像不清晰
  1.虽然使用了最高分辨率,光线好,但拍摄出来的照片模糊不清。这种情况通常是由于在按快门释放键时照相机抖动造成的。由于数码相机的感光度低,所以,使用数码相机拍照时,需要握住相机的时间更长。要拍摄最清晰的照片,拍照时必须握稳相机,即便最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像。
  处理方法:拿稳相机,拍照时最好使用三角架,或者将相机放到桌子、柜台或其安固定的物体上。再有就是一个“练”字,平时多练习持机的基本功。
  2.取景器的自动聚焦标志未置于拍照物上。将自动聚焦框定位于拍照物上或使用聚焦锁定机能。
  3.镜头脏污。镜头脏污会造成相机取景困难而使拍出的图像模糊。用专用的清洁镜头用纸清洁镜头。
  4.模式选择不当。选择标准模式时,拍照物短于距离镜头的最小有效距离(0.6m)。或者在选择近拍模式时,拍照物远于最小有效距离。
  当被摄物于0.30.6M范围之内时,用近拍模式拍照。在此范围以外时,用标准模式拍照。
  5.在自拍模式下,站在照相机的正面按快门释放键。应看着取景器按快门释放键,不要站在照相机前按快门释放键。
  6.在不正确的聚焦范围内使用快速聚焦机能。视距离使用正确的快速聚焦键。
  二、图像太暗
  1.闪光灯被手指挡住。正确握住照相机,不要让手指挡住闪光灯。
  2.在闪光灯充电之前按了快门释放键。等到橙色指示灯停止闪烁。
  3.未使用闪光灯。按闪光辅助杆设定闪光灯。
  4.被摄物置于闪光灯的有效范围之外,将被摄物置于闪光灯有效范围之内。
  5.拍照物太小而且逆光。将闪光灯设定于辅助闪光模式或使用定点测光模式。
  三、图像太亮
  1.闪光灯设定于辅助闪光模式。将闪光模式设定为辅助闪光以外的模式。
  2.拍照物极亮。调整曝光。
  四、室内拍照的图像色彩不自然
  原因是灯光装置影响图像。此时将闪光模式设定为辅助闪光模式。
  五、图像轮廓模糊
  原因是镜头被手指或背带挡掉一部分。应正确拿住照相机,不要让手指或背带挡住镜头。
  六、闪光灯不发光
  1.未设定闪光灯。按闪光灯弹起杆,设定闪光灯。
  2.闪光灯正在充电。等到橙色指示灯停止闪烁
  3.拍照物明亮。使用辅助闪光模式。
  4.在已设定闪光灯的情况下,指示灯在控制面板上点亮时,闪光灯工作异常。请予以修理。
  七、相机不动作
  1.电源未打开,按电源键接通电源。
  2.电池极性装错。重新正确安装电池。
  3.电池耗尽。更新电池。
  4.电池暂时失效。使用时,请保暖电池;在拍照间隙,暂时不使用电池。
  5.卡盖被打开。关闭卡盖。
  八、相机自动关闭
  1.如果数码相机突然自动关闭,你首先应该想到的是电池电力不足了————数码相机是个耗电大户,它因为电池电力不足而关闭的现象经常出现。更换电池。
  2.如果更换了电池以后,数码相机还是无法开启,而你发现相机比较热时,那就是因为你连续使用相机时间过长,造成相机过热而自动关闭了。停止使用,等它冷却后再使用。
  九、按快门释放键时不能拍照
  1.刚拍照的照片正在被写入SmartMedia卡,此时放开快门释放键,等到绿色指示灯停止闪烁,并且液晶显示屏显示消失。
  2.SmartMedia卡已满。更换SmartMedia卡,抹消不要的照片或将全部相片资料传送至个人电脑后抹掉。
  3.正在拍照时或正在写入SmartMedia卡时电池耗尽。更新电池并重新拍照。
  4.拍照物不处于照相机的有效工作范围或者自动聚集难以锁定。参照标准模式和近拍模式的有效工作范围或者参照自动聚焦部分。
  十、相机无法识别存储卡
  1.使用了跟数码相机不相容的存储卡,不同的数码相机使用的存储卡是不尽相同的,在大多数码相机不能使用一种以上的存储卡。解决方法是换上你的数码相机能使有的存储卡。
  2.存储卡芯片损坏,,找厂商更换存储卡。
  3.存储卡内的影像文件被破坏了。造成这种现象的原因是,在拍摄过程中存储卡被取出,或者由于电力严重不足而造成数码相机突然关闭。如果重新插入存储卡或者重新接上电力,问题还是存在的话,格式化你的存储卡。
  十一、刚拍摄的相片不能在液晶显示屏上呈现
  1.电源关闭着或记录模式开启着。将记录/播放开关设定于播放位置,并接通电源。
  2.SmartMedia卡无相片。查看控制面板。
  十二、液晶显示屏模糊不清
  1.亮度设定不对。在播放模式下,从菜单选择ERIGHTNESS并进行调节。
  2.阳光照射在显示屏上。用手等遮住阳光。
  十三、相机连接电脑传送资料至电脑时出现出错信息
  1.电脑未插接好,正确插接电缆。
  2.电源末打开。按电源键接通电源。
  3.电池耗尽。更新电池或使用交流电源转接接器。
  4.串行口选择不当。用操作系统软件确认串行口是否选择得当。
  5.无串行口可供使用。按个人电脑的使用说明空出一个串行口(仅限于Macintosh开关AppleTalk/LocalTalk机能)。
  6.图像传送速度先择不当。在电脑上选择正确的传送速度。
  7.未安装TWAIN/Plug-In。将TWAIN/Plug-In安装在电脑上。
  当按任何键均不能进行任何操作时,请按卡盖上的重设键,然后再按电源键。
  十四、加电后液晶显示不能正常显示当前状态
  正常情况下,加电后液晶显示器应能正常显示当前状态,并且随着功能设定的改变和拍摄的进行,显示器能作出相应的反应。如加电后液晶显示器不能正常显示当前状态,多数情况是电池接触不良或电量不足所致。可以重新装好电池或更换新电池。更换新电池时,注意必须全部更换,不能新旧电池混用。
  十五、液晶显示器显示图像时有明显瑕疵或出现黑屏
  加电后液晶显示器能正常显示当前状态和功能设定,但不能正常显示图像,画面有明显瑕疵或出现黑屏。出现这种情况,多数是CCD图像传感器存在缺陷或损坏所致。此时应更换CCD图像传感器。这种情况多发生在二手数码相机,选购二手数码相机时,一定要仔细鉴别CCD图像传感器。如果相机没有LCD显示屏,CCD成像器件的好坏一般无法直接判断,有时由于CCD损坏但在拍摄时一切正常,直到电脑下载照片时才发现照片一片漆黑,所以,只能通过实拍查看输出照片的质量。
  十六、电脑不能正常下载照片
  这种情况大多数是电脑连接线有问题。依照相机接口不同,电脑连线方式很多,常用的标准串口连线就有三种,此外还有USB等其它连线。进行连线操作时务必到位、不松动,如图7-6所示。有条件的话,最好有备用连线,这样连线出现问题可以及时更换。
   十七、照片颜色不对
  我们经常会发现数码照片里面的景物和原来我们眼睛看到的景物的颜色发生了变化,有的时候偏红,有的时候偏黄。这是怎么回事呢?这主要是由于白平衡没有调节好造成的。白平衡调节功能的作用,和在传统相机彩色摄影时加色温转滤色镜的作用是类似的,目的是达到准确的色彩还原,只是数码相机的色温不需要在镜头上加滤镜,而是采用电路调整方式,靠电子线路改变红、绿、蓝三基色的混合比例,把光线中偏多的颜色成分修正掉。大多数数码相机中,白平衡调节有自测模式,一般用上面一个矩形的小方块,下面两个小三角的符号来表示。这种模式的白平衡调节是让你将相机对准拍摄现场白色的物体,然后半按下快门,此时,相机会自动记录这种光线下白色的状态,依据这个数值,就可以在接下来的拍摄下中正确的对色彩进行还原了。建议大家在相机有这种白平衡调节模式的条件下使用它,这种功能在一般条件下还是比较准确的。但是在一些复杂的条件下拍摄就很难说了。事实上,我们接触到的环境条件一般都是比较复杂的。所以我们在拍摄的时候一定要养成先观察周围的环境,拍照之前就把白平衡调节好的习惯。
  十八、拍好的照片上有很多小点
  这就是我们所说的照片中的噪音。这种情况多数出现在夜景的拍摄中,是由于感光度太高造成的。感光度的数值越高,画面的质量就会越粗糙,感光度的数值越低,画面就会越细腻。但是,感光度高意味着对光的敏感度高,所以,在弱光拍摄的时候,我们常常要选择高感光度,那么,如果相机本身的降噪系统不好的话,就会造成画布出现噪音的情况。想要避免这样的情况,我们就需要人为地将感光度调的稍低一些,然后用相对较长的曝光时间来补偿光线的进入,这样,拍出来的照片就会有层次,而质量有保证了,当然,前提是,你需要带上三脚架。
  十九、照片发暗,出现颗粒状图像
  虽然使用最高分辨率,但拍摄出来的照片发暗,出现颗粒状图像,通常这是由于光线不足所致。使用数码相机拍照时,光线对照片的影响最大,大多数数码相机的光敏感度相当于SIO 100胶卷的感光度,因此,光线不足会造成照片发暗和出现颗粒状图像。如果相机有闪光灯,不仅室内拍照需要使用,而且室外拍摄阴影下的物体时也要使用闪光灯。
  二十、照片上主体画面小
  照片上主体画面小,背景画面大这是业余摄影中常见的现象,物别是摄影新手,往往忽视拍摄主体。使用数码相机拍照,可以进行照片编辑处理,所以原始图像的质量至关重要。应尽量让拍摄物体充满画面,不要将宝贵的像素浪费在次要的或编辑中要修剪掉的背景画面上。
  二十一、用专用照相纸打印出来的照片不清楚
  数码照片的图像质量直接与每英寸像素数目(dpi),即图像分辨率有关。像素越多,分辨率越高,图像质量越好。为了得到好的打印质量,所需的图像分辨率大约是300ppi。使用数码相机拍照时,如果准备将照片打印出来,一定要使用相机所允许的最大像素数。当然,像素越多也就意味着文件越大,在相机内存中放的照片的数量就会减少。
  二十二、打印出来的图像模糊不清、灰暗和过度饱和
  照片拍摄正常,但打印出来的图像模糊不清、灰暗和过度饱和。这种情况多数是因为所用的纸张不符合要求。打印图像时所用的纸张类型对图片的质量有重大影响。同一幅图像打印在专用照机纸上显得亮丽动人;打印在复印纸上则清晰、光亮;而打印在便宜的多用途纸上时,则会显得模糊不清、灰暗和过度饱和。



75.全面细致 教你闪光灯摄影基础知识

作者:柯达公司
闪光灯能在极短的时间内发出较强的光线。所以,快门必须在这瞬间打开,才能达到使底片曝光的目的。这就需要闪光灯与快门“同步”。
  常用的闪光同步方式有M、X以及FP或F。M式同步适用于大多数闪光泡与叶片快门,用的快门速度可高达1/500秒。X式则是为电子闪光灯与叶片或焦点平面快门的同步而设置的。当你使用焦点平面快门和闪光泡时,就需要用FP或F同步方式。X式同步用叶片快门时,可使电子闪光灯与任何一级快门速度同步。闪光泡则用1/30秒。
  闪光灯的曝光通常是用闪光指数去计算。电子闪光灯的闪光指数取决于其发光量,发光量是以光束烛光秒(BCPS)或有效烛光秒(ECPS)为单位。用下列公式通过闪光指数可以求得正确曝光所需要的光圈值:
  闪光指数 闪光灯至被摄物的距离(单位。英尺) =光圈值
  例如,闪光指数为64,闪光灯至被摄物的距离为8英尺:
  64/8=8 光圈应定为f/8。
  请注意,上式中的闪光指数是以英尺为距离单位进行计算的,如换成米,则需将上述闪光指数除以3.28,再去计算。有些电子闪光灯是自动控制闪光的使用这一类闪光灯时,在一定距离范围内,只需根据胶片的感光度选定一个光圈,闪光灯即自动控制闪光的持续时间,以获得正确的曝光,不必用上述公式进行计算。
  机上闪光
  将闪光灯直接装在或紧靠照相机旁使用时,光线是直射、生硬的,造型效果差,被摄物的后面会投下浓重的阴影,重要的影纹都为黑影所遮盖。如是彩色片,深黑的阴影还会给人以色彩失真的感觉。
  除此而外,机上闪光还会出现两个问题,一是“红眼”,二是反光。
在一些用闪光拍摄的彩色照片上,被摄者的瞳孔呈现红色,这是由于闪光灯离镜头太近,光线被血管丰富的视网膜反射回来的缘故。最好的解决办法是使闪光灯离开镜头远一些。如果无法办到,也可以采取打开室内所有灯光,提高室内亮度的方法来解决。在较亮的光线下,瞳孔会收缩,从而减少了红色的反射光线。同样道理,拍摄前,被摄者先注视一个亮处(如室内的电灯)一下,也能使瞳孔缩小。
  闪光光线的反光也对画面有破坏作用,因此拍摄时要避开背景上那些明亮的反光面,诸如镜子、窗户和光亮的墙壁等。不能避开时,可以调整拍摄位置,使之与反光面形成一定的角度,或者将闪光灯取下来,从另一个方向用光,就能够减少反光现象了。眼镜也常常会造成强烈的反光,解决方法同上。
  机外闪光
  把闪光灯从照相机上取下来,使之离相机一臂之距或更远一些,这样能够改善闪光照明的效果。当闪光灯位于被摄者一侧的上方时,被摄者背面的投影将落在画面之外。这样的光线还能增强造型效果和立体感,从而在照片平面上更好地表现出物体的真实面貌。在雨雪天气里拍照时,也要使闪光灯远离照相机镜头的轴线,以避免雨点或雪花在直射光照射下对画面的破坏。用这样的方法闪光时,正确曝光所需要的光圈值,可以直接用闪光指数除以闪光灯至被摄物的距离(不是照相机至被摄物的距离)去求得。
  多灯闪光
  使用两个以上的闪光灯照明,可以增强照片的艺术感染力,并且在任何环境中都能够获得摄影室里的那种多灯照明效果。
  用作主光的闪光灯常常是位于相机之外的闪光灯,主要用以强调被摄物的立体感。它距离被摄物比辅助闪光灯要近一些。辅助闪光灯装在相机上(或处于相机位置),以增加对阴影部分的照明。第三只闪光灯用来照明背景,或者,象逆光一样,用作轮廓光。
这时,曝光主要根据主光灯至被摄物的距离而定,如果必要,再参照辅助光作某些调整。逆光不影响主体的曝光。计算时以主、辅灯的闪光指数及各自至被摄物的距离分别求出光圈值。如果二者之间相差两档或两档以上光圈的话,就按较小光圈(即主光的光圈)曝光。如果相差1/2到1.5档光圈,则需要在较小光圈的基础上再收小1/2档曝光。而如果二者相等,曝光时就应收小一档光圈。
  有时,为了用较小的光圈拍摄,还可以让若干闪光灯对着一个被摄物重叠照明。各灯的照明距离及发光量应相等,用下式计算光圈值:
闪光指数
二灯重叠照明的光圈=1.4 X --------一
距离

闪光指数
四灯重叠照明的光圈=2.OX---------
距离
  例如,用二只闪光灯,闪光指数为400,距离为36英尺,计算如下:
400
光圈= 1.4X=f/15.4或f/16
36
  在一些拍摄范围较大的场合下,是用若干闪光灯分别对不同部位照明。这样,基本上没有重叠照明的现象。此时正确曝光的关键在于要使每只灯到被摄物的距离都相等。具体计算方法与单灯一样。最靠近相机的闪光灯用快门同步闪光,其它则依赖传感器闪光。当然,所有的灯都必须放在各种景物的后面,切勿放在镜头前面。
  室外辅助闪光
  在阳光下进行测光、顶光和逆光拍摄时,闪光灯可以用来作为辅助光以降低光比。这对人物摄影尤其适用,不但可以改善照明效果,而且有助于表现人物生动自然的面部表情。
  辅助光的光量要适当,不可将阴影全部打掉,否则就不自然了。附表1中提供的距离数据是以3:1的光比为基准的。要将光比降至2:1,只需将表中距离减少三分之一。要想升至5:1,则只要增加三分之一的距离即可。附表2中列出了辅助闪光的各种曝光值,与顺光时一样,主要取决于胶片感光度、快门速度和光圈值。在曝光量不变的条件下,变动速度和光圈的不同配合,能使你可以在维持同样光比的基础上改变与被摄物之间的距离。表中对顺光的基准曝光是以胶片感光度的倒数为快门速度,光圈为f/16。
由于大多数焦点平面快门与电子闪光灯的最高同步速度为1/60秒(有些可以到1/250秒),因此从表中能看到,可以成功地用作辅助闪光的距离范围也就比较有限。如果把一个发光量较大的电子闪光灯用于叶片快门,上述的有效距离就大得多了。例如,闪光灯发光量为2800BCPS,光比为3:1,从表中可以看出在6到24英尺距离的范围内,能够选用不同的快门速度。如在闪光灯上蒙上一层白手帕,就可以在附表1中一半的距离上使用。
  附表的具体使用方法如下:
  1.根据所用闪光灯的闪光指数,从附表1中找到相应的那一栏。
  2.向右方向选择一个适当的距离。
  3.向上方向找出与这个距离相应的速度。
  4.根据上述的快门速度和所用胶片的感光度,从附表2中找出正确曝光的光圈值。
  5.按上述的速度、光圈和距离,用闪光灯作辅助光进行拍摄。
  不用附表,也能确定辅助闪光的曝光量。第一种方法:
  1.用测光表测出物体在阳光下的正确曝光量,选择能与闪光灯同步的快门速度(例如,通常焦平面快门为1/60秒以下)。根据这个速度从测光表上找出光圈值。
  2.从闪光灯或胶片说明书查出闪光指数。
  3.闪光指数除以光圈值即为光比为2:1的闪光灯与被摄者之间的距离。
  4.如要改变光比,可将上述距离再作如下换算:距离X1.5=光比3:1的距离、距离 X 2.0一光比5:1的距离。彩色片的光比宜为2:1或3:1;黑白片则为3:1到5:1。
第二种方法:
  1.闪光指数除以闪光灯至被摄者的距离得出需要的光圈值。
  2.将上述光圈再收小一档,光比即为3:1;收小二档,光比即为5:1。
  3.用测光表测出当时阳光下的曝光值,再根据选定的光圈找出所需的快门速度。如果速度能与闪光灯同步,就按此拍摄。如不行,就适当改变灯至被摄物的距离,以得到所需的光圈与速度为准。
  现场光加闪光
  在室内用闪光灯拍摄,闪光光线的亮度往往要超过现场光的亮度,以至于暴露出人工用光的痕迹,有损于照片的真实气氛。为避免这一现象,可以选择较低的快门速度,并且在闪光灯前(而不是在镜头前)加上一个中灰滤片以降低光线强度。光线强度降低了,就可以使用较大的光圈。较大的光圈和较低的快门速度,可以使现场光有更多的时间照射到感光片上。从而使照片显得更自然些。



76.拍夜景的技巧和设置

一、夜景摄影的特点
  1、主体突出,主题鲜明
  夜景摄影,由于天色黑暗,一些不必要甚至破坏画面的景物被黑暗隐没,而被摄主体或景物的主要部分,因为拍摄的需要,配以适当的灯光加以突出,给人们以鲜明的印象。譬如拍摄一个建筑工地,其中的一些杂乱堆积物,或破旧的工棚,白天在画面上委难避掉,但在夜间,这些东西大都隐没在黑暗中,被摄主体却可以利用灯光很容易地突出来。可见,夜景摄影具有主体突出、主题鲜明的特点。
此主题相关图片如下:

本文作者未配图片,图片作者:罗德刚)
  2、夸张景物,渲染气氛
  夜景摄影,由于有独特的拍摄方法和影调处理手法,使得它具有夸张景物、渲染气氛的特长。它能利用灯光造成影调,把被摄景物夸张地表现出来,使它们比现实中的景物更突出,有强烈的感染力。另外,它还能采取特殊的拍摄技术,充分利用周围环境的特点,加以合理的渲染,使拍摄现场的气氛十分浓烈。
  例如,拍摄一个火车站,如果在白天拍摄,画面上并不热闹,火车不多,气氛不浓。如在夜间拍摄,就可以用多次曝光的方法,每来一辆列车开一次快门,这样画面上就留下条条明亮的火车头的车灯线,从而获得火车奔驰的繁忙效果。
http://www2.fengniao.com/article/upload/picture/1/12/2367-2.jpg
本文作者未配图片,图片作者:ybbao)
  3、光源繁多,作用双重
  夜景摄影往往会同时出现很多光源,和白天摄影的光源不同。象灯光、火光、月光、或落日余晖等。在夜景摄影里具有双重作用:既是照明的光源,又是画面不可缺少的组成部分。一张夜景摄影作品,画面上没有灯光、火光、月光照明的景物,那么夜景摄影的气氛就大大减弱。
  4、拍摄对象,静物为主
  拍摄夜景,被摄对象以静止的景物为主,一般不宜拍摄动作迅速的物体。因为夜间光线委弱,各种景物的照度很低,拍摄时需要较长的感光时间。另外,夜景光线反差很强,亮的地方与暗的地方相差十分悬殊,如果采取快速曝光,不公会使底片曝光不足,而且使画面层次减少,照片缺乏魅力。
  
  二、夜景摄影的注意事项
  1、防止照相机移动
  拍摄夜景照片时,照相机要拧紧在三脚架上,或放在平稳牢固的地方。调节光圈,按动快门,观察景物,都不要碰动机身,特别是进行多次曝光时,更要严格要求,否则,底片会出现重影,使拍摄失败。
  2、光圈的运用
  拍摄夜景,要特别注意运用光圈。因为它影响景物的清晰度。有些夜景,由于光线十分暗淡,拍摄距离无法精确确定,因此,常常用缩小光圈、增加景深范围的办法来对付。拍摄夜景,常用的光圈为f5.6或f8。有些景物的位置比较固定,光线变化也不大,那么光圈可以适当 小一些,但曝光时间要相应延长,这样,景物的清晰范围可以更大一些。进行多次曝光时,可根据现场光线的强弱,用光圈来调节感光量。
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文作者未配图片,图片作者:jfsun)
  3、距离的测定
  拍摄距离的测定要尽量准确,否则直接影响景物的清晰程度。一般地说,拍摄大场面夜景,距离可放在无限远处。拍中景,近景,就要进行对焦,把焦点对得越清楚越好。焦点应定在被摄主体或景物的主要部分的位置上,用手电打亮后再测定。也可利用被摄主体附近的光亮点来代测。距离一旦确定,在拍摄过程中就不能任意变动。
  4、曝光的掌握
  夜景摄影的曝光比较复杂,无法依靠测光表,应该从实际出发摸索规律。其曝光方法有两种:一次曝光和多次曝光。
  (1)一次曝光:一次曝光比较容易掌握。拍摄前,拍摄前,将照相机架在三脚架上,然后确定拍摄对象和取景范围。取景完毕,再检查一下照相机的固定情况,并用快门线控制快门的开启,进行一次时间的曝光。无快门线,可用镜头盖来控制已开启的快门。
  (2)多次曝光:两次以上的曝光称为多次曝光。它是在一次曝光不能完成拍摄任务的情况下才使用的一种方法。利用多次曝光,可以分次摄取部分景物,使画面内容丰富,形式活泼。
  运用多次曝光,应该注意:一是要把光线强弱不同的景物分开,使最暗的景物先曝光、多曝光,最亮的景物后曝光、少曝光。二是有些景物无法进行先曝光、多曝光,可加用人造光适当加强暗处景物的亮度,以调整画面的反差。三是对一些光线过强或过弱的景物,无法在现场调整时,可在拍成的底片上进行减薄或加厚处理,也可放大时进行补救。
  夜景摄影的曝光,很难有一个确定的数字。曝光时间在一秒钟以上,都要靠拍摄者凭经验估计。一般说,进行一次曝光时,曝光量要掌握得更严格一些。多次曝光时,曝光时间的伸缩余地较大,如果发现某些景物或景物 的某些部分感光不够,可以再开一次快门进行补救。不管一次曝光还是多次曝光,开拍时的天空尚有落日余晖,那么曝光时间要扣得紧一些,宁可感光不足,不可感光过度,一过度,照片就会失去夜间的特点了。 夜幕降临,五光十色的灯光装点着我们的城市,无论是建造还是人物都呈现出和白天完全不同的色彩。即使是白天很平常的景物在夜晚绚丽的灯光下都会给人很奇幻的感觉,但是要想利用数码相机拍摄这些美丽的夜景却显得有些困难,这很大一部分是由于数码相机本身的特性所决定的。因此在拍摄夜景时更需要注意一些技巧,从而弥补相机的缺陷。
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  三、器材的准备
  任何一款数码相机都可以拍摄夜景,但是最好能具有手动对焦、曝光补偿调节以及手动快门光圈设置等等这些手动设置功能,这样能完全按照你的意愿进行拍摄。如果相机有遮光罩就更完美了,夜晚由于四周都是各种灯光,使用遮光罩可以避免其他灯光的干扰。  一个稳定的脚架是必不可少的,夜景拍摄中大部分时间都需要长时间曝光,手持拍摄基本上是不可能。如果有可能最好准备快门线,这样能将相机的震动减到最小,若没有,利用相机的自拍功能也可曝光组合的选择  从技术层面来讲,合适的曝光组合是照片是否成功的基础,对于夜景拍摄这个尤其重要。一般来说,我们可以选择a挡(光圈优先)或m挡(手动模式)来进行夜景拍摄。将f值设置为最大,然后再去调整快门值。至于到底选择多长曝光时间,这是个仁者见仁,智者见智的问题。同样的景色,有人认为明亮一点好,那么曝光时间可以设长一些;如果认为暗一点好,那么时间就相对短一些。最好的办法是用多种曝光组合来进行拍摄,然后后期再进行选择。同时在拍摄及时回放,从而调整你的曝光组合。
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作者未配图片,图片作者:ybbao)
  如何进行对焦
  很多数码相机在拍摄夜景时会出现自动对焦无法工作的现象,这个时候你可以切换到手动对焦,利用lcd来查看对焦的效果。大概估计景物和相机之间的距离,然后通过lcd的数值显示,选择合适的焦距。若是为了表现大场景或者远处的景物,那么可以直接将焦距调整到无穷远处(相机上焦距用∞表示无穷远),这样能起到很好的效果。
  白平衡调节
  选择不同的白平衡,将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡,这样会影响到灯光固有的颜色,使之失去特有的色温感觉。为了突出表现更加鲜艳的彩灯色彩,可以白平衡设置成"日光"或"室外"模式。当然这也不是绝对的,你可以试着用不同的白平衡进行拍摄,在后期在进行选择调整。
  其他注意事项
  夜景拍摄还有一些注意事项。不易选择过高的iso(感光度),高的iso会产生噪点,一般选择iso为100;最好不要使用闪光灯,这样会破坏现场的气氛,并且一般的随机闪光灯在夜景拍摄中也起不到太大作用;稳定是必不可少的,按快门时要轻,避免不必要的震动,同时也要注意现场是否有震动源[
77。跟我学化平淡为神奇的剪影摄影

这张图片是再常见不过的了,在作者家中阳台上拍摄,前方工地在日落前晚霞的映照下呈现出特有的美感,但如果使用平白的写实手法拍摄,照片就不能给人以强烈的美感,因为周围杂乱的背景和阳台与工地间众多的居民楼都会破坏美感,剪影拍摄手法在这个时候就收到很好的效果。这种技巧,大多用于一些建筑物、工地、或者一些有动作的人物,使主体变成漆黑的剪影,使作品更有“魅力”。

此主题相关图片如下:
那么,如何才能拍出效果不错的剪影照片呢?
1.充分展现剪影主体的形体特征,将形体与背景生动地融合在一起;可以说,形体是语言,背景是语调,而这种语言又是无声胜有声,任凭自己去揣摩去体会。这也就是剪影照片的妙处所在。由于在剪影照片中,主体基本没有色彩和细节显示,所以对主体的形体特征要求就很高。这就需要作者基于后期表现的效果来仔细选择拍摄角度和主体形态,充分展示主体的外形特征,力求美感和生动性。
2.剪影照片的获得充分利用了主体与背景受光的差异。一般来说,我们可以利用日出日落时的逆光,因为这时的光线最柔和,提前选好位置和角度,等待太阳从地平线升起,或落下地平线,由红变橙黄色,或由橙黄色变红时,看上去又不刺眼时,是拍摄的最好时机,一般只有十分钟左右的宝贵时间,千万不要错过;另外也可以利用室内和室外人工造成的受光差异或天空和水面的自然强反射,只要我们多注意观察,就可以发现很多值得拍摄的题材!
3.曝光要遵循宁可欠曝而不过曝的原则,依据背景进行曝光测定,只有这样才能使主体曝光严重不足,形成强烈的剪影。
4.具体操作以拍摄这张照片为例:首先将相机的测光模式切换到“点测光”;然后把测光点选在建筑物右侧的晚霞光亮部分进行测光,按相机的AE Lock钮,将曝光值锁定(没有AE曝光锁定功能的相机,可半按住快门键以锁定);最后重新调整构图,以刚才的曝光组合,进行拍摄,这样就可以拍出完美的剪影效果。
忽略掉烦琐的细节,再平常的景物看上去也会充满新鲜感。看看图片中的晚霞和夜空,是否有一种别样的感动?



78。微距应该怎么拍?

不知道大家对于我们周围事物的细节感不感兴趣,有的时候我发现,其实摄影里面微距拍摄是一种非常有意思的拍摄模式。它真正可以体现出相机的清晰度和被拍摄事物最真实的一面。往往利用微距,我们可以把一些看上去平平凡凡的花花草草,乃至于各种生灵都拍的生动起来。这次我们的数码摄影完全宝典就来好好谈谈用数码相机进行微距摄影的一些方法和技巧。
  学会用眼睛当镜头
  当我们那起相机准备摄影的时候,千万不要只是把取景器当作是观察事物的工具,要学会把自己的眼睛训练的有镜头的感觉,只有这样,我们才能够准确的把握住我们所要拍摄的东西。在进行微距拍摄之前,我们首先要学会的就是仔细、尽心的观察各种各样的事物,不要急于按下快门。所谓的微距,说白了久是离得很近的去捕捉画面,显然,捕捉到的画面一定是某一种物体的某一个细节。那么,只要我们觉得有可以用近镜头表现的部分就不要放弃。其实寻找这样的事物并不难,只要它身上的某一个部分具备某一种特点就没有问题。这个特点可以是形状、颜色、神情、状态等等,所以说不仅花花草草可以用微距来表现,万物都可以。
  器材要求
  1、相机或者镜头有微距功能。一般来讲,数码相机的镜头是不可以更换的,只有少数比较专业的数码相机可以。那么,对于不可以更换镜头的数码相机来讲就要求机身里面具备微距拍摄功能,一般用英文字母micro和小花的图形表示。对于可以更换镜头的数码相机来讲,一般要求所配的镜头本身具备微距拍摄的功能。
  2、最好具备点侧光模式或者中央重点侧光。这是由于所要拍摄的对象的方位较小,需要准确的测光以便进行准确的曝光。
  3、相机本身比较轻便或者配三脚架。由于在进行微距拍摄的时候最容易因为手动而使画面变虚,所以为了确保画面的清晰,最好选用轻便的数码相机或者稳当的三脚架。
  4、焦距和放大倍率。焦距的选择是一个很严肃的问题,也是微距摄影最先需要解决的问题,焦距的选择应该和放大倍率放在一起考虑:DSCN0087.JPG
  花草、静物:50-100mm左右比较合适,放大倍率1/8到1/4就可以;
  昆虫、小动物:100-200mm左右比较合适,放大倍率在1/4到1/2,1/1更好。
  对于微距镜头来说,最重要的是实际工作距离的大小以及放大倍率。
  5、光圈不一定要很大。不要认为光圈放大就会有很明显的景深。在微距拍摄中,本身就会产生很鲜明的景深效果,就不一定需要大光圈了。
  拍摄过程中的几个重要细节
  1、将变焦推到广角端在进行拍摄。这是针对于不可以更换镜头的数码相机来说的。和传统相机必须用长焦端拍摄微距相反,数码相机拍摄微距需要将变焦调节到广角,然后选择微距的拍摄模式,靠近物体进行拍摄。只有这样才可以对较准确快捷。DSCN0613.JPG
  2、注意拍摄时的光线。我们来主要说说光位的用法:
  (1) 顺光。也叫做“正面光”,指光线的投射方向和拍摄方向相同的光线。在这样的光线下,被摄体受光均匀,景物没有阴影,色彩饱和,能表现丰富的色彩效果。但景物缺乏明暗反差,没有层次和立体感。我个人不是很喜欢用这样的光线,照片好像平铺直叙,不生动。
  (2) 逆光。也叫做背光,光线与拍摄方向相反,能勾勒出被摄物体的亮度轮廓,又称轮廓光。逆光下的景物层次分明,线条突出,画面生动,拍出的照片立体感和空间感强。因此,逆光最适合表现深色背景下的深色景物,是一种较为理想的光线。 我们常常用它来捕捉剪影,效果不错。
  (3) 侧光。是指光线投射方向与拍摄方向成大于0度小于90度角的光线,侧光下的物体,明暗反差好,具有立体感,色彩还原好,影纹层次丰富,而其中又以45度的侧光为最佳,因为它符合人们的视觉习惯,是一种最常用的光位。
  (4) 顶光。是指光线来自被摄体的上方。顶光下,景物的水平面照度大于垂直面照度,缺乏中间层次,拍景物、人物显得没有生气,是
81.拍摄特写的简单方法

快照和艺术性特写照片的不同在于拍摄特写镜头需要有一定的器材和耐心,以及一些必要知识。
  所谓特写镜头,就是对一些细微的景物或是被摄物体的某个局部进行拍摄,以被摄物体的局部特征美来吸引观众,但在拍摄特写镜头时,通常由于相机离被摄物体很近,所以很容易因为相机的举握不稳定而影响像质。不过你可以通过购买一些适当的器材来克服这些问题。下面就是有关如何用简单的方法就可以拍摄到好的特写镜头的六个步骤:

一、使用三角架
  你必须将你的相机安装在一个三角架上以防止相机的晃动。尽量的将相机靠近被摄物体,并且注意不要引入不必要的阴影。

二、调焦轨
  虽然它不是拍摄时的必备品,但是调焦轨却是一个很好的辅助装置可以帮助你拍摄出好的特写镜头。调焦轨能够使相机以非常小的增距沿着X和Y轴线移动,能够精确的控制相机的位置和画面的景深。如果用移动三角支架来达到理想的位置则是非常麻烦的。
三、使用快门线
  即使你已经将相机安装到了三角支架上,但是如果你在按快门的时候不小心,仍然有可能使相机产生晃动,所以为了避免这种情况的发生,我建议你最好还是使用快门线。
四、使用黑色或有色背景
  在拍摄时,当被摄物体的背景为黑色,那么就能够使拍摄出来的图象看起来最清楚。你也可以使用模糊的背景,特别是当被摄物体的色彩很浓的时候。

五、在必要的时候使用反光卡
  使用一个白色的卡片或是用一张铝箔包在卡片上,将光线反射在被摄物体上,以照亮物体上的阴影部分。需要注意的是不要让这张卡片出现在被拍摄范围内。   
六、一定要有耐性
  有时候,即使是一阵微风也会使拍摄到的特写镜头出现模糊的情景,? 在这个时候,你就一定要有耐性了,最好是等到风过了之后再进行拍摄。同样的,在户外拍摄时,当天上的云将太阳遮住了,最好是等到太阳出来后再拍摄,这样拍摄出来的照片看起来会比多云时拍摄的照片的色彩更鲜艳、明亮一些。

一种不够理想的光线。但对于老头儿、老农妇等特殊人物发黑的眼窝、突出的颧骨、刀刻的皱纹很有表现力。
  (5) 低光。是指从地平面刚升起或将落下的太阳光线,主要来自早晨和黄昏。低光下拍出的景物十分生动,很有生气,而且这种光线色温低,呈暖红色调,具有特殊的色彩效果,是一种较理想的光线。
  (6) 散射光。也叫做假阴天光线,照度平均、光线柔和,光比小,色差小,在被摄体上没有明显的投影。这种光宜表现恬静美好的生活、纯情的少女和天真的儿童。
  3、注意拍摄角度。首先,摄影方向是指照相机与被摄对象在照相机水平面上的相对位置,也就是我们通常说的前、后、左、右或者正面、背面、侧面。当我们要开始拍照的时候,总是首先选择摄影点,也就是选择摄影方向。确定了方向之后再确定摄影的角度。摄影方向发生了变化,画面的形象特点和意境也都会随之改变。
  正面拍摄:
  正前方拍摄有利于表现对象的正面特征,能把横向线条充分的展现在画面上。这种正面的拍摄容易显得庄严、静穆的气氛以及物体的对称结构。拍人像的时候,也可以看到人物完整的面部特征和表情,有亲切感。正面拍摄,由于被摄对象的横向线条容易与取景框的水平边框平行,同时如果主体画面面积很大,则容易被主体横线封锁,使我们的视线没有办法纵深伸展。这样的构图会显得呆板、缺少立体感和空间感。
  背面拍摄:
  背面拍摄是相机在被摄体的正后方。这种方向拍摄常常用于主体人物的画面,可以将主体人物和背景融为一体。背景中的事物就是主体人物所关注的对象。背面拍摄不重视人物的表情,但是很注重人物的姿态来表现内心,主要是形象语言。
  正侧面拍摄
  这指的是正左方或者正右方。这种方向适用于表现人物或主体有独特地方的时候。一是有助于突出人物的正侧面轮廓和线条。在拍摄主体人物之间感情交流的时候,可以将两个人的举动和神情生动的表现出来。
  斜侧方向拍摄
  这就是我们通常说的左前方、右前方以及左后方、右后方。这种方向拍摄的特点在于使被摄体的横向线条在画面上变为斜线,使物体产生明显的形体透视变化,同时可以扩大画面的容量,使画面生动活泼。
  其次我们来说说拍摄的角度问题。它是照相机与被摄对象在照相机垂直平面上的相对位置。或者说在摄影方向、距离固定的情况下,照相机与被摄对象之间的相对高度。由于相对高度的不同,便形成了平、仰、俯三种不同的拍摄角度。
  平摄:
  就是照相机和被摄体在同一个水平线上进行拍摄。这个时候的被摄对象不容易变形,特别是平摄人物活动的场面,使人感到平等、亲切。拍摄自然景物的时候,地平线的处理很重要。我们为了强调上下对称,可以把地平线放在中间的位置。但是一般情况下,应该避免地平线平均分割画面的情况,因为那样做的话,远景和近景将压缩在中间一条线上,画面平淡、呆板。
82.一些免费上传图片网站

一些免费上传图片网站
给大家存图用的
广州视窗
http://photos.gznet.com
免费,稳定,速度也不错,就是空间只有10M~
EPSON提供的相册~~
http://home1.photostation.epson.com.cn/
速度:不错,还提供上传工具!
易拍网
http://www.e-pic.com/b2c/bcinit.jsp
25M~速度还好~试试也无妨吧?个人认为是这样的~
21CN.
http://photo.21cn.com/
空间8MB.有点小,不过和大多的10M也没太大差别!
万维网
http://202.98.223.75/album/
微软msn相册
http://photos.msn.com/
用hotmail账号或者msn账号就可以登入
備註:上传图片的方法也很另类,要下载一个upload的软件,和其他不一样,用过就知道了,英文的.
索尼(Sony)公司提供的电子相册!
http://www.imagestation.com/
是专业的电子像簿,没有其他无关的功能。相册有很强的管理功能
缺点:
英文界面
伊索
http://www.epixol.com/
空間:25M.
主要是速度快~,打开也好,上传也好,不过只能传jpg,不能传gif,而且不能在上传过程改名字
外国的像簿
http://www.picturetrail.com/50mb
速度不错,就是不支持中文不保持源文件大小~统统转成480*360的,晕死~。在移动相片时最好用1280*1024的分辨率,那原来的图片会按缩小一个档次分辨率把图片移进相册!
网上冲印店
http://photo.fjii.com/index.php
20m空间,3m以下图片随便上传。支持多用户名
TOM虚拟社区相册:
http://pics.tom.com/
拥有传图,编辑注释,移动整理,删除,加密等功能。
SonicAlbum电子相册
http://www.sonicalbum.com/
10MB的免费相册空间。
搜狐的[酷图上传基地]
http://act2.comic.sohu.com/comic/
GIF的图大小也限制在500KB内|||||
国外的:
http://home2.picturestage.com/servl...tml&DIRECT=show
容量:50M(收费用户为100M)
图片大小:3M(只支持JPG格式)
浏览可以有原始大小和缩小大小,一次最多可以上传20张图片.
全英文界面
http://hyperphoto.photoloft.com/canon.asp?s=cano
大小:50M
图片限制:5M,支持.bmp, .gif, .jpg, .pcd, .png
图片仓库:
http://www.china-space.com/
不需要注册 而且空间也没有限制
快图美:
http://www.fotomax.com/index.htm
是繁体的^^!不过这不是什么大问题.
要注意的事,上传图片时不支持中文路径,否则就不认图.
而且贴图的地址一定要使用相片编辑内的图片点击后地址才可以显示,在相簿检阅里的地址不可用!!(切记!)
日本的:
http://www.konica-lab.net/index.html
这个……50M……看得懂就用吧……
专业相册:
www.photal.com.cn
30M,目前还只能上传jpg文件
国外的 :
hostmysig.com/index.php?page=register
速度一般,空间无限,但每幅图不能超过50k,而且文件必须用英文命名,倒了,可以上传gif .jpg .jpeg .png .bmp 格式的图片。
摄影专业门户网站
http://www.photal.com.cn/
这个是三星公司属下的网站
空間:30MB,还可以.註冊很麻烦,可以一次连续传10张图片;支持JPG格式。
www.pbase.com
功能强大的相册,服务器暴强

推荐一个专业摄影网站,有论坛可以免费上传图片,还有专门相册免费供会员保存图片。
http://www.chinaphotography.com
再推荐一个好棒的网站,刚发现的。
http://www.sonicalbum.com/
推荐http://www.ofoto.com,是Kodak公司赞...湎拗啤7浅:茫?/a>
83.凝固水的姿态

有人说女人是水做的,不知道水听到了会不会伤心。有哪个女人成了真正的女人之后还保留了水的百分之一甚至千分之一的美丽呢?
  水柱注入杯中,在杯底荡起漂亮的回旋,绕起柔美的曲线,如果女人真是这样做成的,就真是妙不可言了。利用相机的高速快门,可以把这迷人的身姿凝固下来。
尽管现在的相机一般都能达到1/1000秒甚至更高的快门速度,但是在许多情况下,由于现场光线较弱,高速的快门无法施展,这时可以使用电子闪光灯来弥补。闪光灯发光强度高,发光时间短,完全可以把水"凝固"成很美的造型。
  拍摄时将闪光灯放置到玻璃杯的后面,利用透射光来表现水以及玻璃的质感。用有机玻璃、硫酸纸搭成简易摄影台,摄影台下面、酒杯后面放置两个伞灯作为照明光源,用相机上自带闪光灯引发两个伞灯。拍摄时右手半按快门使相机进入准备拍摄状态,左手往酒杯中倒水同时按快门拍摄。

  用高速曝光甚至可以拍摄水滴落在水面上弹起来的水花。拍摄时仔细调整自来水龙头,使水流形成平稳的细流,在微距模式下手动对焦,选择光圈优先模式,强制打开闪光灯拍摄。拍摄这样的场景成功率比较低,需要多次拍摄,并在大量的照片中选择比较理想的画面。

拍摄静态的水允许我们精心地布光,用光线来描摹水的柔美造型,来透视水的清澈晶莹。 这里所表现的是玻璃上的水珠的造型。在黑色的背景纸上架空放置一块玻璃,用一盏普通的台灯做为逆光的主光源,台灯前面加一层硫酸纸来取得柔光效果。布置好灯光以后,用筷子蘸水点到玻璃上形成水的造型,微调台灯位置并构图后,便可以拍摄了。

由于采用微距模式拍摄,尽管使用F8的光圈,景深也很浅,如果不刻意追求浅景深的效果,希望得到大面积的清晰影像,可以分别对远近不同的位置聚焦拍摄,得到不同部位清晰的照片再通过Photoshop叠加合成。

在拍摄玻璃水珠的基础上,布置一些小道具,就可以拍摄到颇有请调的画面,其实一些我们看上去非常漂亮的的产品广告就是这样拍摄的,例如拍摄潜水眼镜的照片、灯泡的照片。

  由于加了道具,所以布光也稍微复杂些。潜水镜色调比较暗,作为侧光的另一盏台灯、反光伞都是为了给眼镜补光,放置白色纸张也是为了从下面给眼镜补光。调整灯光位置及角度,使得潜水镜其中一个镜片在玻璃上的反光最醒目,使得画面更为生动。

  溪流缓缓流淌,叮叮淙淙。落叶在水中或走或停,将一片撩人的红染在水中。你难道不想用手中的相机把水的柔美、水的跳跃和水的剔透带回家去吗?
  溪流的缠绵请调源于动感,但仅有动感没有质感就有失去了其晶莹剔透,要拍得神形兼备关键在于选择合适的快门速度。要表现其动感需要用比较慢的快门速度,要表现质感则快门速度又不能太慢,用怎样的快门速度拍摄合适呢?这要参照水流动的速度而定。幸而我们使用数码相机拍摄时可以立刻浏览一下效果,采用不同的快门速度拍摄,选择最理想的曝光组合。



  由于在户外拍摄时,我们根本无法调节太阳的亮度,但是光线太强,就无法使用足够慢的快门速度,也就不能凝固住我们想要拍摄的水的动态,这时就要借助于滤镜了。
  中灰镜就是专门用来解决光线太强的问题的,选择降低ND4或ND8的中灰镜可以达到满意的效果。大部分情况,用一块偏振镜就能够有效压暗画面,如果用两块偏振镜(圆偏+线偏)配合使用,则调节更为灵活。拍摄时首先把圆偏装到相机镜头上,调整其角度来改善反光效果,调整好后,在圆偏上安装线偏,保持原来圆偏的角度,旋转前面线偏的角度可以均匀调整通光量。
  水面杂乱的反射光会干扰成像,使水面白花花地一片,质感、层次表现欠佳。偏振镜能改善这种情况。偏振镜本身的作用是选择性地过滤偏振光。由于反射光中偏振光的成分较多,所以使用偏振镜可以将杂乱的反射光过滤掉,显现出美丽的波纹来。使用偏振镜拍摄的画面如图5所示,压暗了水的反光同时,相对提高了画面其他部分的亮度。
  水造就了万物生灵。自然界中的水,或碧波万顷博大宽容,或滴珠凝翠剔透晶莹,或清流回转柔情万种,或恣肆狂浪万钧雷霆。千变万化的水为我们提供了绝好的摄影素材,恰当运用光圈快门组合,精心布光,必要时使用合适的滤镜,多尝试,多总结,你一定能够拍出水的姿态,水的灵韵。
84.飞机上拍摄小贴士

原则一:准备好你的相机,包括空存储卡、充满的电池。有条件的要带上充满电的本本或图片坦克之类能把卡中的照片下载的设备。以免遇到好机会时相机无法工作。
  原则二:这一点是最重要的,即一定要求坐在靠窗的位置。XXA在左,XXF/H/I/K(最后的字母取决于机型)在右,有些支线小飞机座位编号很怪,只能上了飞机再厚着脸皮和人家换了。尽量在订票时搞清飞机的机型和座位布局,避免到安排座位时坐到机翼正中或无窗的位置。
  原则三:非日出日落时间乘机要避免坐在朝向太阳的方向,因为飞机大多数时间都在无天气变化的平流层飞机,这里的日照比地面强烈得多,迎光拍摄会产生非常强烈的眩光,导致99%的片子都是废片。比如白天飞向东的航线要坐在左边,下午飞向北的航线时坐右边。当然,特意要拍日出或日落时另当别论。
  原则四:找个相对干净的舷窗。如果飞机坐得很满,你能做的也只是把自己的窗户擦干净。如果人很少,就一定要挑干净的才行。
  原则五:要注意观察。不要见到什么照什么,记住,你手里的是相机而不是机关枪,你要的是好照片而不是一堆数字垃圾。取景时也不妨留下机翼/发动机,或保留一些眩光。对于一些平常不容易见到的景物,比如另外一架飞机或云顶上出现的霓虹,则不要吝惜电池,狂拍一通总可能会留下一些好的照片。
  原则六:安全问题。现在所有的民用飞机都不允许旅客在起降过种中使用自带的电子设备,其实主要是限制手机之类的射频发射装置。DC的性质则很模糊,我觉得顶多把它归到本本一类。但为安全起见,在起降时还是不用DC为好,宁可信其有嘛。不然,为了一张照片被拘留可不值。

此主题相关图片如下:

飞机上使用DC小技巧:
  1.要按色温情况选择相应的白平衡,特别是在天上有阳光时,一定要使用晴天一档。
  2.使用手动对焦并把焦距固定到无穷远,这样可以节省调焦的时间和减少耗电,同时也避免焦点落在舷窗玻璃上。
  3.使用点测光,高空的日照强烈,云彩的反差极大,一定要对最亮处测光,否则高光部分死白一片。
  4.一般中低档的民用DC的镜头只能做到f8,快门最快只有1/1500s,极易造成曝光过度,因此,如果可能,要调低ISO,同时使用高速快门。
  5.尽量使用最大分辨率和最小压缩率,因为几乎所有的照片几乎都需要后期处理,如果图片太小或压缩率太大,只要有一点瑕疵都无法补救。如果条件允许,要使用RAW或TIFF格式保存。
  6.非DSLR使用PL/CPL时要小心调整角度,因为舷窗是三层有机玻璃/玻璃,很容易产生奇怪的颜色。
  7.非DSLR一定要使用LCD取景,否则得到的照片与取景器中有很大的差别。
  8.拍摄时镜头要尽量贴近舷窗,否则在照片中会有DC、座椅或你自己反射到舷窗上的影子或光斑。
  9.要非常熟悉自己的相机,而且要放在手边,以达到美景出现时立即启动相机一枪毙命的境界。以上技巧中的大多数也适用于FC。
85.拍人像怎么摆POSE? - CanonElan

拍人像怎么摆POSE? - CanonElan
作者:CanonElan 来源:色影无忌 类别:摄影技艺 日期:2002.07.05 今日/总浏览: 90/57585

  拍人像怎么摆POSE? - CanonElan
摘自 色影无忌
http://www.cameraunion.net/forum/showthread.php?threadid=62108
我最喜欢的一篇:
http://www.petergowland.com/glamour11.html
下面的有空作补充教材
http://members.bellatlantic.net/~deb57/posingtips.htm
http://steven-stiefel.tripod.com/great.htm
http://www.photographytips.com/page.cfm/371
http://www.stnphotography.com/tips.html
http://www.zuga.net/freelessons/pose_light.shtml
人像摄影课程
http://www.zuga.net/freelessons/portrait.shtml
过去Monte曾经有一片文章专门讲pose的,我没有找到,您再话点时间应该可以找到。
yahoo有一个兴趣小组专门研究pose的,有很多范例图片和介绍,我忘了账号了,等我想起来再告诉您。
将色影进行到底
俺的心得,邀请大家一起交流。
没有说明的图片大都是我在网上收集的。
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人体摄影奖就曲线,那是自然曲线。
人像摄影中如果不能体现自然的曲线,就可以想办法人工制造一些曲线,折线。
比如:
身体能弯的折的你都弯一下折一下有可能有效果。
比如膝盖,手指,腰,脖子都是活动的关节,尝试不同的组合(象买股票一样)。
http://www.chyangwa.com/upload/photo-3/2140308311.jpg
人像对角线
对角线构图在人像摄影中用的好的话可以使照片活力大增。
对角线给照片主要的贡献是带来动态的因素,
所以不适合拍“正规”的照片。
比如大头照,正儿八镜的很难把大头照拍好,如果稍微倾斜相机效果就很容易出来了。
这张片子是俺拍的。当时的念头就是用对角线构图。
http://www.chyangwa.com/upload/photo-3/9406669846.jpg

大头照的对角线构图
http://www.chyangwa.com/upload/photo-3/7673657930.jpg[/IMG] 大半身像的对角线构图
当您的模特不太会摆pose,或者没有好的身材,或者没有好的服装,或者没有好的背景,您不能说模特不合格,呵呵,摄影师还是有活儿干的。这时大头像和大半身象是首选。只要活用对角线构图,您会发现服装,背景甚至身材都是次要的了。
用彩色拍人像的时候一定要使背景精良简单,不至于宣兵夺主,尤其是大半身和全身人像。
(俺不是说模特不重要,模特漂亮的话摄影师更有钱赚,呵呵)
这张片子用白色背景,简单,模特的服装颜色也很简单,pose更是简单。
如果没有纯白背景,可以用白色或者浅色床单代替,然后用一个闪光灯打到北京上,并且背景曝光比人物曝光至大2档。
http://www.chyangwa.com/upload/photo-3/8920305781.jpg
大半身像的对角线构图
大半身象俺指的是那中拍到模特腰部一下到膝部的片子,这个时候模特身体大部分,尤其是手都被派在片子里了,和半身像一样,关键的关键是如何为模特的手百pose.
手和手臂得pose很多,可以用前面的“弯折”办法,也可以抚摸头发,跨在腰部,很多pose里模特吧手放在大腿(这时模特最好看着摄影师您),或者弯腰去摸小腿(这时模特最好看着小腿)。也可以借用道具,如太阳静,帽子,手袋帮模特百pose.
这张片子是大半身对角线构图,模特手放在大腿出,当然这时的服装一定是比较前卫的。(这已经不是人像摄影了,是fashion/glamour)。这个片子是冬天气温只有0度左右在地下停车场拍的,所以模特神情和pose很容易达到摄影师要求的效果。 服装颜色和简单的背景以及摄影师的概念都非常协调搭配
http://www.chyangwa.com/upload/photo-3/8772811638.jpg
glamour
既然说道了glamour,就干脆多说一点八。
glamour里常用的手段就是对角线构图外加低角度。
前面说过对角线构图给人不安分的感觉,而低角度又给人“偷窥”的感觉,说以是glamour甚至erotica的杀手锏。 楼下那个片子就是对角线家低角度。
低角度的另外一个特点是可以躲开地面上不必要的东西,使得构图简单(这是纽约教材三大纪律之一),另外就是可以利用背景的线条构造更过的对角线。这在黑白glamour/fashion中用的尤其多。
http://www.chyangwa.com/upload/photo-3/3748806601.jpg
黑白glamour/erotica人像
黑白片子的背景就不用要求简单,相反,应该精良利用背景的光笑和线条。
还是这个道理,用背景的线条构成对角线。仍然用地角度。镜头用广角更加夸大片子中不俺分,偷窥,甚至erotic(俺认为直接翻译成色情不合适)的因素。
这个摄影师kenn的作品都是 fine are erotica,俺喜欢他的风格,大家注意如何用地角度和背景中的对角线, 对模特就不要多评论了。
http://www.chyangwa.com/upload/photo-3/2139570692.jpg
还是广角加低角度加背景对角线构图
photo by Kenn
http://www.chyangwa.com/upload/photo-3/1876210382.jpg
还是广角加低角度加背景对角线构图
phto by Kenn
http://www.chyangwa.com/upload/photo-3/2810347600.jpg
请大家留心人像摄影中对角线构图最好取垂直的构图 还是广角加低角度加背景对角线构图
这张片子是俺拍的,也是广角加低角度加背景对角线构图,
http://www.chyangwa.com/upload/photo-3/1794083852.jpg
俺觉得却点是人太大没有留下空间给背景,没有利用好背景中的线条。 高角度对脚线
呵呵,俺举的这些例子其实都是通过构图来简化模特的工作,也就是七十模特的POSE是非常简单的。
这张是俺用50mm标头拍的,高角度对脚线,遗憾的是色温不对,还有模特头上的眼镜多余了
http://www.chyangwa.com/upload/photo-3/8701804150.jpg
正面直角度大半身人像
是指拍到模特膝盖附近但是不用对角线构图的片子。
前面说过了对角线适合“不安分”的片子,如果您给您的女友拍,她一定希望“淑女”一点,呵呵,这就是好的solution:正面直角度大半身人像
除了模特的pose以外最难控制的旧是背景。如果用彩色,一定要做到背景简单。您如果想看反面教材,请到无几评图论坛人像版,一半以上是这个问题。
解决的办法除了尽量用背景虚化效果外,就是用简单的背景。如简单颜色的墙壁。如果您拍好朋友就没有办法了,因为她们一定希望到色彩鲜艳的花园,公园里拍,呵呵,出来的片子一定是背景宣兵多主。您还是自己找能听您指挥的模特吧。
另外一个办法就是尽量少用背景,也就是大胆剪切!为什么人像一定要在头上面留空呢?别忘了半身人像下面是没有办法留空的,最好是上面也不要留空,切去小部分头发。
比如下面这张片子,注意:值角度,简单背景,与背景协调的服装, 头上的剪切, warming filter或者黄昏的阳光。
http://www.chyangwa.com/upload/photo-3/6819053658.jpg

第二课:不用对角线的时候
hmm,大家静一静,现在开始上课。
昨天我们讲到了...hzenzen(干咳两声)..happydog同学,下次上课请不要带宠物来。
先回答几个同学的问题:狮子王同学,我现在镜头有24mm, 85mm, 50mm和100mm Macro。
pnp1同学,俺和你一样也是业余爱好, 贴的片子大部分是我在网上收集的。
言归正传,给自己的女朋友,老婆或者女秘书拍照片您不宜用那种 naughty的广角低角度手段了,您的任务是把她们拍成淑女或者白领里人。所以,先把思想端正了,然后把相机端正了!
我们现在开始讨论和前面完全相反的技术:水平角度,端正相机的构图。我们都学过构图基本理论,要把subject放在1/3取景框处。 “也就是说,不要把人物放在象片正中间?”也是,也不是。
我们先讨论不把主体放在证中间的情况。这时最大的问题是如何平衡画面。很多人会在人物的旁边布置别的景物,不好!那会宣兵多主。您翻一番您给女友/老婆/女秘书在公园里拍的片子,有没有站在雕塑旁边的?那是环境人像(environmental portraiture),我们不讨论这个,今天。
最好的办法是用一些“虚”的线条填满另外一边,如模特的目光,见下图:模特的眼睛在1/3处,目光落在另外一个1/3处。注意模特头上没有留空,背景很简单不至于宣兵多主,颜色和服装也搭配。
http://www.chyangwa.com/upload/photo-3/662202705.jpg
背景
说道背景,一个中心就是“不能宣兵多主”,两个基本点是:
1.保证模特是整个片子最抢眼的部分,
2。保证模特的头部是最强眼的部分(除非头不不完整)
据个例子,黑白片子中的高调片子背景和模特的皮肤都是高调得部分,但是容易忽略的是服装,千万要注意服装也要是高调的浅色服装。
http://www.chyangwa.com/upload/photo-3/4418557442.jpg
下面是反面教材,我去年拍的,当时是在室内,开了天花板上的灯,在模特面前开了一站台灯,模特的脸压在反光板上,这个片子构图有问题,但是俺觉得最大的问题是服装应该是浅色的。
这张片子中您的注意里一定在模特MM的眼睛上。
所以,“一般来说”,如果您没有特别的,艺术的用意,黑白人像如果用黑/深色背景,而模特皮肤是浅色,服装颜色不用担心,但是如果背景是白色/浅色,模特服装业应该是浅色。 再回到人像pose上来
人像pose最重要的旧是手了,您可以让女的女友/妻子/女秘书的右手抚摸头发,或者撑着墙壁/prop,或者叉腰,或者摸着衣领,但是我不推荐撑着下巴。
还有就是模特的肩。有人喜欢让模特回眸一笑拍她的后肩,俺不喜欢。肩的pose主要手段有让两个肩一高一低,或者一前一后。
注意这张片子模特的两只手.
注意简单的背景,头部上面没有留空,
注意两个肩膀一高一低,给人很放松自然的感觉 pose
看模特的手,肩。肩是一前一后,髋也是一样,很自然放松。
是不是觉得pose其实都很简单?
这个片子有一个很危险的地方,就是模特的右手,
我一直认为手要精良完整,如果手臂都不再片子里,那么“突然”出现的手有时候会破坏好片子。到评图论坛去找几个反面教材。
还是简单背景,头上不留空,颜色协调,....
88.数码相机拍摄经验漫谈构图篇

数码相机拍摄经验漫谈构图篇
主体要突出
  主体就是你要重点拍摄和表现的物体。笔者发现,无论是数码相机还是普通相机用户,大多数人拍摄照片时,都忽略了构图,或者说对构图没有足够的重视,往往是拿起相机不管三七二十一,就“咔嚓”“咔嚓”一阵拍,以为被拍摄的物体在“照片”里就行了。这样做的结果常常是主体在照片里过小(或者在照片里所占的面积过小),主体不够突出。明明是拍人,但实际拍出来的结果是作为主体的人小的就像一个小蚂蚁或一群小蚂蚁,而作为陪衬、铺垫的背景却很大、很多。主体、主角过小,就会被背景所吞没,造成喧宾夺主,看照片的人的视线和注意力就会被吸引到背景上。如此一来,就不能很好表达你的拍摄意图(你可别告诉我,你是在替背景做广告哟,呵呵)。
主体所处的位置要恰当
  主体所处的位置是否恰当,影响到照片的画面是否美感、平衡。不知你听说过“黄金比例”吗?对,你猜对了,就是常说的零点六一八!这是经过数千年的经验得出的最美、最舒服的比例。但这跟数码拍摄有关系吗?当然有啦!对拍摄照片来说,当主体在照片所处的位置符合、接近“黄金比例”时,这张照片就最美、最舒服。不信?咱们就看看这样的例子。把照片画面打上九宫格(就是平均分成9等份),如果此时主体的位置处于4个交点中的其中一个交点上,你是不是会发觉主体比处在其他位置更美观、舒服呢?
  言外之意,就是主体尽量避免在照片的正中间,这样看上去比较呆板、缺乏美感。就拿拍摄人物来说,现实中多数人都会不加思考把人物安排在照片的正中间,而这恰恰不是最好的构图方式!
要注意照片的画面平衡
  主体大小合适了,所处的位置也在“黄金比例”了,那我们是不是可以很潇洒地按“快门”了?你先别急!因为拍摄数码照片跟绘画一样,也有画面平衡的问题。而这恰恰是多数人没有注意到的问题!在构图时,要注意照片上下、左右的物体是否平衡。也就是说,照片的上下,或者左右的物体从数量上、大小上、重量上,要尽量达到“视觉”平衡,不要相差过大。举个例子说,你将主体安排在照片的右侧,而在照片的左侧,则是空空的,什么物体也没有,这样的照片就不平衡,因为右侧有物体偏“重”,左侧空空的偏“轻”,看上去很不舒服。



89.运动物体拍摄秘籍要共享

阿莫西林常常碰到有些朋友遇到动体就手足无措,不知如何是好,更不用说进行独到构思和艺术表现了。不过再仔细想想也情有可原,拍摄动体自有一定的规律,假若对此一无所知,自然不能得心应手。拍摄动体一般有两种,一种是“凝固”动体,一种是“虚糊”动体。面对动体究竟如何处理,在客观情况许可的前提下,还得看拍摄者的意愿和宗旨,这恐怕也算是“意在笔先"吧。
  然而,拍摄动体最常用的是“凝固”法。平时,对于动体我们是司空见惯的,海陆空都有。人、动物、自然物和人造物都可成为动体。可是在特定场合中的动体,特别是快速动体,有时往往难于看清其“真面目”,如果用摄影手段使动体在高峰时一下子“定格”,我们便能端详其细部,了解其来龙去脉,感悟其精神力量,欣赏其动势美态。比如,凌空腾飞的威武雄姿,互不相让的勇猛格斗,飞流直下的汹涌瀑布,奔腾向前的飞驰摩托,若清晰地留在摄影画面上,难道不令人惊心动魄、为之动容吗?

拍摄“凝固”性的动体照片的关键,是采用高速快门速度。一般来说,1/500秒快门速度已足以能对付大多数动体,有时1/250秒也行,但对于极快速的动体,如下坡滑行,那就不得不用更快的快门速度。当然,一般情况下使用1/2000的速度基本可以凝固拍摄中可以遇到的99%的场面啦。对于dc拍摄动体最好是带快门优先挡的(也称快门先决式)。其次,拍摄动体经常要远距离进行,因而少不了用远摄镜头。但这种镜头使用时易于抖动,所以需稳稳握住,有必要尽可能的使用三脚架固定好。大变焦镜头的远摄端的孔径比较小,可以考虑高一点ISO的档位(当然啦,DSLR在这个场合会有相当的优势的),这样才能用上足够快的快门速度。远摄镜头因焦距长而景深小,这既是优点又是缺点。一方面,景深小聚焦要绝对精确,否则动体会模糊不清;另一方面,用得好可使背景虚化,突出清晰的动体。
  当然,到底多高的快门时间才是合适的,这个问题要看实际情况来分析。
  具体来说,“凝固”动体的快门速度取决于三个因素:动体的动速、动体的动向和动体与相机的距离。

一般的规律是,动体的动速愈高,所需的快门速度愈快(动体的动向和与相机的距离不变);动体与相机的距离愈近,所需的快门速度愈快(动体的动速和动向不变);动体的横向运动与斜向运动、竖向运动相比,所需的快门速度前者最快,中者次之,后者更次(动体的动速和与相机的距离不变)。

  掌握了这一规律,不仅能根据三个因素的具体情况,选用适当的快门速度,而且还可增强应变能力。举例说,你想拍摄一个动体的“凝固,,影像,而可以采用的快门速度由于种种原因又达不到所要求的那样高,这时你可变换一下拍摄位置,或是迅速后退,拉大拍摄距离,或是调头换一个角度,变横向为斜向、竖向,从而容许把快门速度减慢。此外,利用某些动体在运动过程中出现的短暂停顿,比如跳高到达顶点的一瞬,快门速度也不必很高。
  具体非要量化描述的话,我给出一个经验算法:
  动体-快门速度慢步行走;手势-1/500秒快步行走;时速为16~24公里的车辆-1/1000秒体育运动、跑步,时速为32~64公里的车辆-1/2000秒奔跑的动物、飞鸟,时速约为105公里的车辆-1/4000秒如果动体的运行和镜头成45度斜线方向,快门速度按上面所列的减半。如果动体和镜头成垂直方向运行,用上面所列速度的1/4就够了。同样,如果影像缩小,可以相应地减低快门速度。例如:将距离增加一倍(或者使用缩短一半焦距的镜头),影像的大小就会减半,所需快门速度也就减少一倍。拍摄动体也可用“虚糊”法。把动体拍成虚糊影像的目的在于强调运动的速度和力量,夸张动态的猛烈性和激越性,渲染一种紧张气氛。

虚糊动体的基本手段是借助慢速快门速度。就快门而言,快门速度愈慢,动体就虚糊得愈厉害。如果选用的快门速度介于充分“凝固”影像和完全“虚糊”影像之间,那摄取的影像可能很有趣,即动体动得慢的部分是清晰的,动得快的部分是模糊的。此外,虚糊某一动体至少得采用何种快门速度,虚糊的程度如何,这与动体的动速、动向和与相机的距离密切相关,就是说,动速高、动向与相机的视向构成的角度大、距离近,虚糊动体的程度就愈高。倘若在慢速快门曝光的过程中再故意晃动相机,势必造成“天旋地转”,全景模糊,产生十分强烈的动态效果。如这幅照片,由于在1/8秒的曝光期间旋转相机,结果形成迅猛的“旋风”式动感,使比赛的激烈气氛和参赛者的拼搏精神跃于画面。
  为使拍摄虚糊动体可用上慢速快门速度,所以很必要使用低iso设置,要是光线比较亮,有时还需加用中灰滤光片,以减少进人相机的光量。

  还有一种处理动体的方法是追随拍摄,最终可取得动体基本清晰、背景虚化的影像,产生间接动感效应。所谓追随拍摄,就是摄影者手持相机,以与动体同等的速度紧跟动体行进,在恰到好处时就转身拍摄,这样,动体虽然被留住了动态,但背景却因相机的移动可能出现众多的动线,从而给人一种动体在“动”的感觉。不过要注意的是,追随拍摄中的快门速度不宜太快,不然会把背景给“凝注”,丧失应有的效果。通常,快门速度以不高于1/60秒为宜,除非追摄特别快速的动体,那就另作别论了。
  追随摄影主要用于表现动体的"动态"和"速度"有下面几种追随法:
  ①平行追随.相机与动体的行进方向成90°.拍摄时,相机平行追随动体.
  ②纵向追随.当动体纵向运动时,相机随之纵向追随.如小孩向上荡秋千,相机向上转动.
  ③弧形追随.当动体弧形运动时,相机随动体运动,弧形追随.
  ④圆形追随.当动体圆形转动时,相机圆形追随.
  ⑤斜向追随.当动体由高处下降时,相机可斜向追随.
  ⑥变焦追随.拍摄者在面对动体在镜头轴向移动时利用变焦镜头在变焦中追随拍摄。这时动体的四周会出现放射线条,动感很强。
  拍摄的要领是:当把动体对焦清楚后,随动体向前移动的方向,从远向近拉镜头,即从短焦距往长焦距拉动。如动体向后移动时,也可从近向远拉镜头,也即从长焦往短焦拉.变焦追随时,用左手拉动焦距,右手按动快门,在拉动焦距中按快门.背景要选择有景物的地方,这样才能在变焦时,出现迸发式的线条。拍摄时,因动体迎面而来,所以要特别注意安全问题。拍摄前要选择安全拍摄点,以免被动体撞伤。

另外,拍摄时的背景选择其实十分重要,许多朋友在抓拍的时候只关注了主体,忽略了背景的选择最终拍摄失败。追随法拍摄的时候要避免清一色的背景。背景的明暗反差应错杂一点,色彩斑烂的背景更好,为的是这在追摄中可造成漂亮的线条感,若拍彩色则更加绚丽多彩。
90.浅谈数码相机对焦准确问题

  初次使用数码相机的玩家往往满心欢喜地拍下的照片,却发觉焦点聚在了背景上,而关键的拍摄景物却较为模糊……。这样的事情,大概玩过数码相机的朋友都经历过。为了避免出现这种常见的失败,有必要去稍微了解一下相机的构造,并掌握一些技巧。
  现在所有的数码相机都具备自动对焦功能,也就是我们常见的AF功能,自动对焦一般是将焦点对到画面的中间位置。因此最重要的是使拍照对象处于画面的正中间位置。这是对焦的第一步。
  使拍照对象处于画面中央以后,不要全部按下快门,而是要仅仅按下去一半。在使用自动对焦功能时,这是最大的难关。保持快门的半按状态,要稍微等一下以便相机进行对焦。等焦点对准以后,再从容地按动快门。

但是在拍摄两个人并排站着的照片等无法使摄影对象处于画面正中央时,应该怎么办呢?此时,可以将相机向旁边稍稍移动一点,将画面的中心对准其中的某一位。
  然后先将快门按下去一半,在保持快门的半按状态下再将相机移回原来的位置,这样就可以按动快门拍照。
  数码相机对焦的永恒法则是“使所需对焦的对象处于画面的中央”。在将两个对象并列摆设进行拍摄时,要将某一个对象处于画面正中央,来进行对焦。
焦点是否已经对准,相机会发出各种信号提示。有些数码相机具有对焦辅助线,或者是一个十字星,或者是方框,或者是一个对焦点,在对焦准确的时候,这些辅助对焦线都会有所显示,一般都是会呈绿色显示,而对焦失败的话,都会出现红色或者是警告标记。我们再传授给大家一个小技巧,如果注意倾听的话,也可以知道焦点是否已经对好。因为在焦点对准之前,能够听到镜头部分动作的声音,而在焦点对准之后,这种声音就会消失掉。
  这只是最基本的对焦技术,我们以后还会教授给大家更高级一些的对焦技巧以及后期处理的一些方法,记住,拍摄的时候一定要头脑清晰,正确掌握拍摄流程,美丽的照片就不难捕获。

  仰摄
  这种情况时,照相机低于被摄对象向上拍摄。有利于突出被摄体高大的气势,能够将树这样的向上生长的景物在画面上充分的展开。利用贴近地面的仰摄还能够用于夸张运动对象的腾空、跳跃等动作。仰拍人物的时候要注意的就是,脸部比较胖的人尽量不要这样拍。
  俯拍
  就是照相机高于被摄体向下拍摄。这个角度就好像登高望远一样,眼下由近至远的景物在画面上由下至上能充分平展开来。有利于表现地平面上的景物层次、数量、位置等等,能够给人一种辽阔、深远的感受。
  4、刻注意LCD里面景深的变化。往往一个好的景深表现可以使得一张照片生动起来。而在我们按下快门之前的取景的时候,我们要时时刻刻注意LCD里面所展现出来的画面的景深变化,具体的选择就要根据每个人不同的审美来确定了,无论不希望画面的哪一个模糊都要考虑到为拍摄主体服务就可以了。
  5、尽可能的使用三脚架。
  6、可以选取多种拍摄主题。我们经常看到的微距摄影一般是表现花草虫鱼的,其实我们不妨试试看拍摄人物,微距摄影是适合一些事物的。
  7、很好的选取焦点。在进行微距拍摄的时候最不能忽略的就是焦点的选择,我们应该把焦点放在最能够表现事物特征、最出彩的部分上。



79。解决数码相机拍照时遇到的麻烦

1.拍出来的照片的颜色不对
  有的时候,我们经常会发现数码照片里面的景物和原来我们眼睛看到的景物的颜色发生了变化,有的时候偏红,有的时候偏黄。这是怎么回事呢?这主要是由于白平衡没有调节好的原因。白平衡调节功能的作用和在传统彩色摄影时加色温转换滤色镜的作用是类似的,目的是达到准确的色彩还原,只是数码相机的色温不需要在镜头上加滤镜,而是采用电路调整方式,靠电子线路改变红、绿、蓝三基色的混合比例,把光线中偏多的颜色成分修正掉。多数数码相机中都有自动的白平衡调节,这种功能在一般条件下还是比较准确的,但是在一些复杂的条件拍摄下就很难保证了。事实上,我们接触到的光源一般都比较复杂。所以我们在拍摄的时候一定要养成先观察周围的环境,拍照之前就把白平衡调节好的习惯。有一些数码相机中的白平衡调节有自调模式,一般用上面一个矩形的小方块,下面两个小三角的符号来表示。这种模式的白平衡调节是让你将相机对准拍摄现场白色的物体,然后半按下快门,此时,相机会自动记录这种光线下白色的状态,依据这个数值,就可以在接下来的拍摄中正确的对色彩进行还原了。我建议大家在相机有这种白平衡调节模式的条件下使用它,多数情况下,它更为精确。
  2.拍出来的照片是虚的
  这主要可能是有几个因素造成的。首先,由于数码相机的快门延迟时间比较长,所以人的手就不容易拿稳,这是拍出来的影像就会是虚的,原因就是在于手的抖动。一般来讲,人手的抖动可以忽略不计的情况是在快门度和焦距成倒数关系,以及比这个速度更快的时候。所以在光线不是很好,速度较慢的时候,我们最好借助角架或者固定不会动的物体来固定相机。其次,照片是虚的还可能是由于焦点没有选择好的原因。很多时候,我们只注意到了将要拍的景物放在取景框里面,而忽略了将焦点对准要拍的主体,那么照片上的情况就会是主体不实。再次,就是主体的位置发生了移动,由于数码相机的快门较慢,造成从按下快门到拍摄完成所用的时间相对较长,此时主体就很容易发生了位置的移动,在这种情况下拍出来的照片也会是虚的。解决以上问题的方法,一个是利用和借助固定不动的物体来固定相机,另外一个就是可以平举相机,使相机随着拍摄的物体一起移动,这样,照片中虽然背景是模糊的,但是主体却是清晰的。后边的方法经常用于拍摄移动较快的物体,例如车子等等。
  3.拍好的照片上有很多小点
  这种情况多数出现在夜景的拍摄中。这是由于感光度高造成的。就是我们所说的照片中的噪音。要知道感光度(ISO)的数值越高,画面的质量就会越粗糙,感光度的数值越低,画面就会越细腻。但是,感光度意味着对光的敏感度高,所以,在弱光拍摄的时候,我们常常要选择高感光度,那么,如果相机本身的降噪系统不好的话,就会造成画面上出现噪音的情况。想要避免这样的情况,我们就需要人为地将感光度调的稍低一些,然后用相对较长的曝光时间来补偿光线的进入,这样,拍出来的照片就会有层次,而且质量有保证了。当然,前提是,你需要带上三脚架。
  4.拍出来的照片过暗或者过亮
  这往往是由于曝光没有控制好的原因造成的。首先我们应该知道曝光量和什么有关系,才能进而正确的对它进行控制。它主要和以下因素有关:
  A.和物体本身反射光的能力有关系。不同的物体对光的反射是不同的。我们来想象一下从煤店中的一只黑色的猫到雪地上的一个玻璃的牛奶瓶子,它们之间又怎样的差异呢?
  B.照明。这就和光源的强度有关系了,光照强,自然需要曝光时间短;反之亦然。
  C.胶片的感光度。感光度低表示对光的敏感度相对弱,需要的曝光时间相对长;感光度高表示对光的敏感度高,需要的曝光时间相对短。但是高感光度容易带来的是很难避免噪音,就是画面上会出现很多粗糙的颗粒。
  那么,我们怎么来曝光才能将所有的物体尽可能正确的还原到感光材料中去呢?
  这就需要我们掌握以下几个常识:
  a.调整光圈:前面已经反复的强调了,光圈越大,进光量越大;光圈越小,进光量越小。
  b.调整速度:速度越快,进光的时间越短,进光亮越小;反之亦然
  c.测光方法:一般来讲,我们要对被摄体进行测光,相机会提示给你所需要的光圈和速度。按照这个数字来曝光,所得到的照片应该是一张色调是灰色的照片。那么,无论是照片中的黑色还是白色都还原成18%的灰,在摄影中,叫做“中级灰”。但是我们平时遇到的情况是很少会拍一些纯黑或者纯白的物体,那么这样的曝光就是没有任何问题的。如果你遇到了有黑色或者白色的物体,那么也好办。比如像拍雪景,你可以先对着你的手半按下快门,也就是对自己的皮肤进行测光,然后再对种你要拍的雪按下快门,那么雪就是白颜色了。原因在于,相机对你的手进行了测光,由于我们的皮肤就接近于中级灰,所以比皮肤白的雪就自然还原成了比会灰色更亮的白色。又例如,一个人的衣服是黑色的,我们也可以利用同样的方法,先对自己的皮肤进行测光,然后再拍摄。我们假想,如果再拍雪景的时候,使用雪本身来测光的,那么照片上手是什么颜色呢?你可以去试试看,不一定是雪,白色的反光能力强的物体都可以。现在相机的侧光方式一般有中央重点平均测光、点测光。
  d.此外,数码相机中一般都提供了+/-2ev档的曝光补偿,当你感觉照片的曝光不对的时候可以通过加减曝光补偿来进行调节。由于所拍物体处于不同的环境光线下,因此如何正确控制曝光则至关重要。闪光灯、反光板等自然非常有用,正确恰当使用曝光补偿则是另一种有效的途径。EV值称曝光值,它反映的是光圈大小和快门速度的组合。EV值与景物亮度及胶片感光度也相关。通俗地说,胶片感光度越快,被摄物越明亮,则EV值就越大,相应的这时就要用小光圈及快速曝光。曝光补偿是为了让拍摄者对相机测光所确定的曝光“量”进行修正、调整,从而得到适宜于主体正确表现的准确曝光。曝光补偿量均用+3、+2、+1、0、-1、-2、-3、等加以表示,“+”表示在测光所定曝光量的基础上增加曝光,“-”表示减少曝光,相应的数字为补偿曝光的级数(EV)。
80.数码好用,夜景难拍!拍摄夜景时的几点技巧

每当华灯璀璨的夜幕降临,美丽的夜景总会使人流连忘返,此时按下快门留影也是人生一大快事。不过令人遗憾的是,大多数用数码相机拍摄的夜景“作品”与实景相差甚远,不是人像清晰度不高,就是背景模糊。这可怎么办呢?别急,按照摄像师指导的方法去实践一下,你的烦恼就可以排除了。

1.必须稳定
  夜景模式的曝光处于慢速状态,曝光时间可能会延长至1/15秒以下,稍有晃动就会造成背景模糊。要避免晃动,最好使用三脚架。使用轻便型数码相机拍摄夜景时尽可能使用光学取景器,取景时需要操作者眼睛凑在照相机上,构成一个稳定的三角支撑,可减少照相机的晃动。

2.正确选择拍摄模式
  平行光源或是平行的泛光灯,且光源在10米之内,用普通挡模式就能拍出较为理想的夜景照片。夜景模式适合拍摄散点光源、照射面积较小、纵深式光源的夜景留念照片。如果有后期制作经验,采用后期合成,效果比直接拍摄好。

3.慎重高感光度
  提高数码相机的感光度(如ISO200或ISO400)可提升照片的清晰度,但会造成照片产生噪点。因此应该慎重使用这项功能,除非你使用的是专业型数码相机。
4.尽可能使用广角
  绝大部分的数码相机在广角端的进光量和景深最大,可容忍的最低快门速度要比中焦或长焦大。拍摄夜景最好选用具有光学防振或CCD防振功能的数码相机。

5.按快门的动作不能太大
  数码相机的快门按键都是采用两个行程设计,先完成测光、对焦,然后才释放快门,这一过程需要1秒左右的时间,不可操之过急。按快门的动作大势必延长动作时间,会造成数码相机在曝光时晃动。

1、用口水蘸拭,原因是:口水中含有水和溶菌酶
2、擦拭前先喝半斤高度白酒,然后哈气后擦拭。^_^效果就看你的酒量了。
但是至少上面偏方比用什么麂皮、镜头纸。镜头水要好的多。
麂皮个人觉得没有什么用,建议用你的手来擦,真的,任何的皮毛的质地都不如人类活体皮肤好(当然有老茧出外)!用碱性肥皂洗净的手总比麂皮好的多。(不过要剪掉指甲先!)这个方法我是用来擦塑料的LCD的。
大家注意:
重要补充!!!!!!在使用上述擦拭液时,请先准备一块干净的干棉布(棉花),棉签蘸取擦拭液后请在干棉布上吸掉多余液体。

96. [技巧] 用好现场光线 不打灯也出好照片

现场光摄影只使用场景中存在的光,而不是户外的日光。例如,现场光可以是家用灯光、壁炉火光或霓虹灯光;现场光还包括舞台上打在演员身上的聚光灯光束,或者照亮情人脸庞脸的烛光。现场光还包括透过窗户射入室内的日光。换句话说,现场光仅仅是场景中已有的光(除了户外日光之外)而不是另外加用的诸如拍摄灯、闪光灯之类的人造光源。
  与户外日光或摄影室人工照明相比,现场光通常要暗一些,因此,摄影者要特别注意正确曝光。

许多有经验的摄影师喜欢使用现场光,其原因有如下三点:
  1.富有真实感和情调:现场光照片能传达一种真实感。因为在许多现场光照片中使用照明有限,不像使用人工照明的摄影室拍出的照片那样完美,所以观众会有一种他正在看着被摄影对象的真实感。
  现场光不仅能传达出真实感,而且还可以传达出一种情调。场景可以是幽暗的,同时强调灰暗的阴影部分,或者它可以是明亮和高调的。它也可以是忧郁的、明快的、生动的、昏暗的或欢快的。

此刻通过观察你周围的光线,你可以开始训练的眼力,辨认现场光的不同情调,为把它们捕捉到胶片上做好准备。
  2.摄影者使用起来方便自如:使用现场光拍摄,你不用携带笨重的灯具、灯架、电线或电池组。你可以迅速拍摄,用不着等待电子闪光灯重新充电。你可以自由移动,设法从不同角度和不同位置拍摄。虽然在现场光条件下可以使用它们,因为使用三角架会破坏室内的自然气氛,常常使得没有经验的被摄对象表情呆滞。
  3.被摄对象容易自然放松:在摄影溢光灯的强光和突如其来的闪光照射下,专业模特也许会自然从容,但是普通的被摄对象常常会显得不自然和紧张。使用现场光就容易多了,你的被摄对象多半会自然放松,忘记照相机的存在。你可以寻找更好的位置,抓拍你所追求的那种表情自然的肖像。
97.[技巧] 小议室外人像摄影光线的运用

  对于在室外拍摄人像时应该采用哪种类型的光线,很多人往往选择从身后直接照射过来的明亮阳光,直接照射被摄物的正面光。但很多时候这种直射光线会令被摄对象不得不眯起眼睛。如果太阳所处的位置低,眯眼的脸上的光线是扁平的。如果太阳所处的位置高,那么眼睛和鼻子下面就会产生黑影。不管哪个角度,都不尽如人意。
  解决办法1:不要让被摄对象身处直射的阳光下。确切地说,应置被摄对象于温和的漫射日光中。这点可通过几种办法达到。你可以等待一个阴云天气,正像人们所知道的那样,拍摄室外人像,许多行家宁可选择多云的阴天,而不是阳光明媚的日子。或者你可以等待一个云遮住直射阳光的机会。事实上,这与阴云天气是一样的。再者你可以移动被摄对象,从阳光直射区域移到有阴影的地方。树下的阴凉是个不错的选择,但要注意直射的阳光透过树叶投向被摄体面部时产生的光块和斑点的影响。
  解决办法2:首先,转动被摄对象的脸部,直到太阳光不再直射到眼睛,避免眯眼。但在背对太阳那侧的脸上会留下很深的阴影,你需要为此加光。做到这一点最简便的技巧,用一块白色的反光板反射阳光到阴影处被摄对象的脸部。
  其窍门是把反光板放至脸的附近。如把它举到30厘米远,还不能使阴影提到足够的光线,那就前后移动反光板,仔细观察反射光在阴影区产生的效果,将会在哪一点上获得你所需要的光线。在这个位置上请助手帮助举着反光板,你回到取景器前,完成最后的创作。
  无论是彩色人像还是黑白人像,这项技术同样有用。其主要区别是拍摄彩色照片时,必须注意改善阴影区的色调。这种光带蓝色,就像天空中的蓝色一样。
  像下图,因为是在露天的阴影下拍摄的,所以几乎所有部位的细节都清晰可见。这就是你最终获得的效果。



98. [技巧] 人像拍摄中逆光、侧光的运用

  根据相机、被摄体和光源所处的方位,可从任何-面捕捉到被摄体。当主光源很强时(如明亮的阳光),从相机来看光落在被摄体不同部位,会产生出不同的效果。可分为四种基本类型的光线:正面光,45°侧光,90°侧光,逆光。
正面光
  这种类型的光线,是拍摄证件照所使用的光线,拍照时光源在身前。正面光使被摄体对象没有一点阴影。被摄体的所有部分都直接沐浴在光线中,朝向相机部分全有光。其结果是展现出一个几乎没有色调和层次的影像。由于深度和轮廓靠光和阴影的相线互作用来表现,正面光制造出一种平面的二维感觉。因此通常被称为平光。
  正面光可以是低位的,像清晨或傍晚的太阳;也可以是高位的,像正午的太阳。每种位置都产生出不同的效果。当拍摄面部时你会发现,使用高位正面光线可能在眼窝和鼻子下面投下很深的阴影。而使用低位正面光时,可以平射脸部,不会引起眯眼。


低位正面光
高位正面光
45°侧光
  在室外,这种光出现在上午九十点钟和下午三四点钟,被许多人认为是人像摄影的最佳光线类型。事实上,室内拍摄人像使用的主要光线,多数为45°侧光。
  45°侧光能产生良好的光和影的相互作用,比例均衡。形态中丰富的影调体现出一种立体效果,表面结构被微妙地表现出来。为此,45°侧光被看作是“自然”光。


45°侧光90°侧光
  这是常用来强调光明和黑暗强烈对比的戏剧性光线。被摄体朝向光线的一面沐浴在强光之中;而背光的那一面掩埋进黑暗之中,阴影深重而强烈。表面结构由于每一个微小突起而突出地表现出来。因此,这种光有时被称作“结构光线”。

90°侧光
逆光
  当光从相机对面被摄物的后面照过来时,会获得极具艺术效果的逆光。如果你就此曝光,被摄物就会变成一个黑色的剪影。如果采用兼顾曝光,尽管被摄物与背后的光反差强烈,你仍然可以捕捉到影像的细节。如果光源处于高位,就会在被摄对象的顶部勾勒出一个明亮的轮廓,例如模特儿的头发,制造出一种戏剧化效果,被叫做“轮廓光”。采用逆光,背对光的剪影物体,可以创造出既简单又有表现力的高反差影像。
99.[技巧] 从头开始 感受鱼眼镜头视觉冲击

鱼眼镜头是一种焦距极短并且视角接近或等于180°的镜头。16mm或焦距更短的镜头通常即可认为是鱼眼镜头。

适马8mm鱼眼镜头
  当你把鱼眼镜头举到齐眼的高度并向正前方拍摄时,这只镜头会拍摄下你面前半球形空间内的一切,甚至包括你自己的鞋子。这种影像通常会在画幅内形成一个圆形,而并不是充满矩形画幅。强烈的变形给人带来很强的视觉冲击

显然,鱼眼镜头是一种特殊效果镜头,其失真极大,透视线条沿各个方向从中心向外辐射,画面内除通过中心的直线仍保持平直外,其他部分的直线部变弯曲。

高质量的鱼眼镜头价格非常昂贵,有时会超过1000美元,而价格低廉的往往质量又较差。如果你只是想玩一下,可以尝试一下鱼眼附加镜,这是一种附加在普通镜头前端的鱼眼镜头,拍摄时,影像实际上通过了两只镜头,结果是得到了质量还可以的鱼眼照片,价格也极为便宜。

加装鱼眼镜头
  很显然,鱼眼镜头并不是常用的镜头。当基本镜头已经齐全了的时候,也可尝试着玩一下。
100.[技巧] 留住完美一刻 认识人像镜头

  人们可能偶然见到过标明为"人像镜头"的某些镜头。通常,这是一些被设计成能够产生软焦点的镜头,从而可以掩盖被摄对象的皱纹、暗疮和疤痕。但是,除非是使用4英寸×5英寸或8英寸×10英寸的大型影室照相机,否则镜头不会具有这样的特性.如果打算使用35mm照相机,那么任何一只可以拍摄出讨人喜欢的人像的镜头都是不错的"人像"镜头。
  应该选择哪种镜头用于人像摄影呢?首先,让我们检查一下所看到的这一系列照片,仔细观察鼻子的部位。哪幅照片显示的鼻子最合乎比例呢?24mm和35mm镜头的拍摄的照片中鼻子明显太大;50mm"标准"镜头的似乎仍有一点大;85mm镜头拍摄到了一幅没有透视畸变的漂亮影像,135mm的也是如此。这就是我们选择范围。或许,85mm到135mm之间的任何一只镜头都可以用来作为"人像"镜头,至于具体数值,那就是个人的偏爱了。
  使用85-135mm之间的镜头拍摄人像还有一个额外的优点,既可以与被摄对象保持适当的距离并使之充满画面,又不至于太远而无法保持心理上的良好接触,但也不能太近而使呼吸都影响到被摄对象。
  更长焦距的镜头,比如150mm或200mm镜头的表现会是怎样呢?尽管我们没能在这里展示它们的照片,但是它们所导致的扁平面部结果肯定是不讨人喜欢的,除非被摄对象具有非常高的鼻子。对于常规人像,还是应该坚持用85-135mm范围的镜头。当你完成后面有关人像摄影的课程后,我们将展示并说明职业人像摄影师所使用的某些技巧,以使面貌特征比如鼻子很大的人拍摄出比真人更漂亮的人像。你将会学习到如何运用这些技巧,为你自己的家人和朋友拍摄出迷人的人像。这一切并不难,一旦了解,十分轻松!
100.[技巧] 留住完美一刻 认识人像镜头

  人们可能偶然见到过标明为"人像镜头"的某些镜头。通常,这是一些被设计成能够产生软焦点的镜头,从而可以掩盖被摄对象的皱纹、暗疮和疤痕。但是,除非是使用4英寸×5英寸或8英寸×10英寸的大型影室照相机,否则镜头不会具有这样的特性.如果打算使用35mm照相机,那么任何一只可以拍摄出讨人喜欢的人像的镜头都是不错的"人像"镜头。
  应该选择哪种镜头用于人像摄影呢?首先,让我们检查一下所看到的这一系列照片,仔细观察鼻子的部位。哪幅照片显示的鼻子最合乎比例呢?24mm和35mm镜头的拍摄的照片中鼻子明显太大;50mm"标准"镜头的似乎仍有一点大;85mm镜头拍摄到了一幅没有透视畸变的漂亮影像,135mm的也是如此。这就是我们选择范围。或许,85mm到135mm之间的任何一只镜头都可以用来作为"人像"镜头,至于具体数值,那就是个人的偏爱了。
  使用85-135mm之间的镜头拍摄人像还有一个额外的优点,既可以与被摄对象保持适当的距离并使之充满画面,又不至于太远而无法保持心理上的良好接触,但也不能太近而使呼吸都影响到被摄对象。
  更长焦距的镜头,比如150mm或200mm镜头的表现会是怎样呢?尽管我们没能在这里展示它们的照片,但是它们所导致的扁平面部结果肯定是不讨人喜欢的,除非被摄对象具有非常高的鼻子。对于常规人像,还是应该坚持用85-135mm范围的镜头。当你完成后面有关人像摄影的课程后,我们将展示并说明职业人像摄影师所使用的某些技巧,以使面貌特征比如鼻子很大的人拍摄出比真人更漂亮的人像。你将会学习到如何运用这些技巧,为你自己的家人和朋友拍摄出迷人的人像。这一切并不难,一旦了解,十分轻松!

107.数码相机ABC

A 选择拍摄的图像分辨率
提起分辨率,我们需要了解两个概念,图像分辨率和输出分辨率,图像分辨率是每英寸的像素数,以ppi为单位,图像分辨率又常常被表示成每一个方向上的总像素数量,比如640×480像素、1280×960像素等。而决定图像输出质量的是图像的输出分辨率,描述的是设备输出图像时每英寸可产生的点数(dpi),以dpi为单位,两者有联系但并不总是相等的。
目前,大多数数码相机都有几种分辨率可供选择,不同品牌型号的数码相机表示分辨率的方法也不一样,有的直接用数字表示,如2272×1704、1600×1200、1024×768、640×480分别表示四种高低不同的图象分辨率,有的用简单的英文字母表示,如L、 M1、M2、S表示四种不同分辨率的图像,我们可以根据不同的用途来选取不同的分辨率去拍摄。如果数码照片只是用于网页制作,那么不需要太高的分辨率,如果只是在显示器上显示用,必须记住,图像像素和显示器显示设置存在相互对应的关系。所以若想让图像全屏显示到标准640×480像素的显示屏上,那么您需要的仅仅是一幅640×480像素的图像。如果屏幕显示设置为1280×960像素,那么640×480像素的图像只会占到屏幕的一半空间。
如果您的数码照片将用于打印输出,你需要根据不同的输出尺寸选择相应的图像分辨率,“图像分辨率÷输出分辨率=图像输出尺寸”。以杂志印刷为例,输出分辨率最低要求为300dpi,16开尺寸图片需要的分辨率=300dpi×图像输出尺寸,输出尺寸以英寸为单位,最后我们可以得出大约等于3200×2400的分辨率。打印或者冲扩数码照片的时候,一般200dpi的输出分辨率可以满足大多用户的要求。以下是数码相机像素数、输出分辨率和最大输出图像尺寸关系列表,大家在输出照片的时候可以参考。
数码相机像素 最大分辨率照片 以200dpi分辨率输出最大可以达到的尺寸 以300dpi分辨率输出最大可以达到的尺寸
30万 640×480    
50万 800×600    
80万 1024×768 5”(3.5×5英寸)  
130万 1280×960 6”(4×6英寸)  
200万 1600×1200 8”(6×8英寸 5”(3.5×5英寸)
310万 2048×1536 10”(8×10寸) 7”(5×7英寸)
430万 2400×1800 12”(10×12英寸) 8”(6×8英寸)
500万 2560×1920 12”(10×12英寸) 8”(6×8英寸)
600万 3000×2000 14”(11×14英寸) 10”(8×10寸)
800万 3264×2488 16”(12×16英寸) 10”(8×10寸)
1100万 4080×2720 20”(16×20英寸) 12”(10×12英寸)
1400万 4536×3024 24”(18×24英寸) 14”(11×14英寸)
B 数码照片常用的三种存储格式
数码相机常用的三种存储格式就是RAW、TIFF和JPEG,这三种存储格式各有特点。
RAW是大多高级数码相机支持的图像存储格式,它存储的是数码相机感光元件成像后的原始图像数据,存储的数码照片未经过压缩也没有受到损伤,而且由于存储的是感光元件的原始图像数据,以后您还可以对图像的曝光量、色阶曲线、白平衡、锐利度等参数进行调整;但RAW格式也存在一定缺点,由于存储的是影像传感器记录的原始数据,而各品牌数码相机使用的是各自生产的影像传感器,所以记录的RAW格式的文件需要不同的软件来处理,比如佳能相机拍摄的RAW格式照片只能用佳能公司提供的软件处理,而适马相机拍摄的RAW格式照片又只能用适马公司的软件处理。同时在拍摄时,数码相机的液晶屏幕上只能看到RAW文件的专门为预览提供的JPEG副本,而且为了避免浪费存储空间,这个副本的压缩比大,图像质量比较差。这也是部分数码相机用户误以为RAW格式的效果比JPEG还差的原因。
TIFF是一种无损压缩格式,所谓无损压缩它其实也是一种压缩格式,只不过无损压缩是文件本身的压缩,和其它数据文件的压缩一样,只不过是把文件中某些重复的信息采用一种特殊的记录方式从而简化文件,文件可以完全还原,不会影响文件内容,对于数码图像而言,也不会使图像细节有任何损失。TIFF格式是目前大部分数码相机都支持的格式,其优点是质量好而且兼容性比RAW高,不会受到处理软件的限制。但与JPEG相比TIFF格式的缺点也非常明显,那就是图像的文件大而且在存储时也需要更多的时间。
JPEG是三种格式中“体积”最小的,如果您追求更快的存储速度和更高的软件兼容性,那么JPEG是最好的选择。但需要注意,JPEG是一种有损压缩格式,也就是它在压缩过程中丢掉了原始图像的部分数据,而且这些数据是无法恢复的。而根据压缩比例的不同,照片信息量减少的程度也会不一样。
  两张照片分别使用TIFF格式和JPEG格式拍摄,但在图片输出尺寸不是很大时,几乎看不出区别。
C 数码相机镜头焦距与传统相机镜头焦距的换算
我们常常会看到数码相机的规格表里会有“相当于传统135相机……”的字样,这是怎么回事呢?原来数码相机的影像传感器尺寸比传统135相机胶片的尺寸要小,我们知道,对于相同的成像面积,镜头焦距越短视角就越大;而对于同样焦距的镜头而言,成像面积越小,镜头的视角也越小。35毫米相机的成像面积等于135胶卷的感光面积——标准的36×24毫米,数码相机使用CCD或者CMOS传感器代替了传统相机中胶卷的位置,它的面积却有好几种规格,从高档专业相机的34.8×23.8毫米到普通数码相机的2/3、1/2、1/3甚至1/4英寸各不相同。也就是说,同样的镜头,在有的数码相机上是广角效果,但在别的相机上可能就变成了标准镜头。看来,我们要依靠焦距值来区分数码相机镜头的视角是很不方便的,所以数码相机厂家通常都会提供一个容易比较的相对值,也就是标出与数码相机镜头视角相同的35毫米相机镜头焦距,也就是前面提到的相当于传统135相机的数值,这样的对应焦距值我们就很容易理解了。



110.分辨率,你了解多少?
在这个数码时代,数码相机的普及率是越来越高,分辨率成为人们很关心的话题。可是关于分辨率您究竟了解多少呢?下面我就向大家全面地解析一下分辨率。
数码相机的分辨率
  我们在购买数码相机时,分辨率是一个很重要的指标。早年的数码相机分辨率很低,如CASIO的QV-10不到10万像素(320X240)、18万像素的KODAK DC20(493X373)其分辨率还比不上现在的摄像手机和摄像头。经过近十年的发展,数码相机的分辨率不断增高,目前已经超过1千万像素。
http://www.veryol.com/bigcneditor/UploadFile/200485142334800.jpg
拿2048X1536X16M来说,2048X1536就是说在宽度方向有2048个像素,在高度方向有1536个像素。2048X1536=3145728,我们就称其为300万像素。而后面的16M是指颜色深度。每个像素是有颜色的,而每像素的颜色用3个BYTE来记录,分别是红,绿,蓝。每BYTE可以记录256个层次,因此共可记录256X256X256=16777216种不同的颜色,即16M,也称为24位颜色深度。因此,如果按RGB颜色记录一个2048X1536像素的图像文件,就要2048X1536X3=9437184个BYTE,即9MB,再加上文件头等其他信息,最终要大于9MB。
  不过数码相机平时多数用JPG格式,这是一种有失真的,压缩比较大的图像文件格式,一般情况下,2048X1536像素的JPG文件根据其压缩比的不同文件尺寸也不同,大约在1-2MB左右。同样也可以计算出1600X1200X16M等其他像素的文件大小。
  由此可见,2048X1536X16M与1600X1200X16M的照片,包含的像素点的数量是不一样的,也就是说其信息含量是不一样的。如果用同样的输出分辨率来打印照片,得到的照片大小是不一样的,反过来,如果输出同样大小的照片,照片上单位长度里的像素点数是不一样的,也就是照片的细腻程度是不一样的。
镜头的分辨率
  数码相机除了像素分辨率,镜头的分辨率也是一项重要的指标。分辨率是判断镜头好坏的一个重要指标,一般用单位距离里能分辨的线对数(如每毫米线对数lp/mm)来表示。镜头的分辨率一定程度上决定了被摄物通过镜头成像后的清晰程度。
  要说分辨率,首先要搞清楚什么才算是能分辨的,什么是不能分辨的。在光学上有一个标准,称为瑞利判据。我们知道,任何镜头都存在像差,物体上的一点,通过镜头成像后并不是一点,而是一个分布,也称为弥散园。在物体上的很接近的两点如果本来是能分辨的,成像之后就有可能变成不能分辨了。这就引起了像的模糊。
http://www.veryol.com/bigcneditor/UploadFile/20048514249775.jpg
根据瑞利判据,如果两点之间的光强不超过最大光强的81.1%,我们就能感觉到这两点中间有一个暗区,这两点就是可以分辨的。否则,这两点就会连成一片,我们无法分别这是两点还是一点。这就是不能分辨。因此,我们说瑞利判据是决定分辨率的依据。尽管这个判据实际上的根据经验而不是根据理论得到的,但这是在光学中受到普遍承认的。   
  显然,镜头的像差大小决定了弥散园的大校好的镜头像差较小,分辩率就高,反之反分辨率就低。另外,必须指出,即使在没有像差的理想情况下,由于光的衍射现象的存在,物上一点所成的像也是一个弥散光斑,此时称为爱里斑。爱里斑的大小与光的波长和通光口径有关。可以从理论上推出,爱里斑的直径是 1.22λ/d,其中λ是光的波上,d是通光口径的直径。这就是为什么最大光圈是相机镜头的一项重要性能指标。在某些特定的场合下,对分辨率要求非常高的情况下,爱里斑影响分辨率就不可忽视。如在亚微米大规模集成电路制版光刻工艺中,采用的曝光波长越来越短就是出于这个考虑。
打印机和数码冲印
  从上面的讨论中我们可以看出,数码相机的分辨率并非真正的分辨率(Resolution),而是像素数(Pixel)。这个分辨率与打印或者数码冲印出来的照片质量并无直接的关系。决定照片质量的是打印机或者数码冲印设备的输出分辨率。
  打印机的分辨率是指在打印输出时水平和垂直方向上每英寸最多能够打印的点数dpi(dot per inch)。而数码冲印这一类的打印输出设备的分辨率称为ppi(pixel per inch)意为每英寸的像素数。打印输出的分辨率越高,产生的点的尺寸就越小,打印出来的图像就越细腻。
  同时我们要注意到,同样像素数的图像文件在打印输出的时候,打印分辩率越高,则输出的图像就越小。如同样是一个2560X1920像素的图像文件,用300ppi的分辩率打印输出,可以得到一张8.5X6.4英寸(即10英寸)照片,而用150ppi的分辨率时,就可以得到15X12.8英寸(即20英寸)的照片。
  如果以2048X1536X16M,1600X1200X16M,1024X768X16M三种分辨率的照片同样数码冲洗成5寸照片,效果会相差多少呢?
  回答这个问题,首先要考虑数码输出设备的分辨率是多少。5英寸的照片的长和宽分别为5和3.5英寸。如果用富士Frontier 冲印设备的最高分辨率(大约300ppi)来输出。5英寸照片要求的像素是1500X1050。也就是说,2048X1536X16M和1600X1200X16M的照片冲印出来的效果是完全没有区别的。即使用1024X768的照片来冲印,效果也差些也是有限的。如果用150ppi的分辨率(这是一般要求下可以接受的分辨率)来输出,上述三种分辨率的照片冲洗效果将毫无区别。
http://www.veryol.com/bigcneditor/UploadFile/20048516363812.jpg

  我们可以说,只有在冲洗大尺寸的照片时,高分辨率才是有意义的。如果只是冲洗5寸、6寸之类的较小的照片时,大分辨率的照片是显示不出优势来的。
  这里顺便简单地说一说ppi与dpi是两个概念的区别。ppi是关于图像细节的,是指每英寸有多少个像素,而dpi是输出设备的物理能力,对打印机来说就是每英寸打多少个点。现在一般的激光打印机都可以有600dpi的打印分辨率。但是,打印机打印出来的点是没有灰阶的,也就是说只有黑(有点)和白(无点)两种情况。在打印文字或者类似线条图形之类的黑白两值图时,是没有问题的。在打印有灰阶的照片图像时,就不一样了。此时,一般要采用抖动算法,以密度来代替灰度。在这种情况下,一个有灰阶的“像素”就要用许多无灰阶的“点”的组合来表示。在这个组合中黑点越多,就表示这个像素颜色深,越接近于黑色,反之,则表示颜色淡。因此,打印机的dpi虽然很高,但是打印输出图像时的ppi实际上要小得多。
扫描仪分辨率
  下面再谈谈扫描仪的分辨率。在对扫描质量的评价中,扫描仪的分辨率是一个十分重要的因素。
  分辨率是指进行数字化时所得到的信息数量或者密度。扫描仪的分辨率也分光学分辨率和内插分辨率。
  作为扫描仪的指标,光学分辨率是指扫描仪的光学系统可以进行扫描采样的最高信息密度(即单位长度内得到的像素数);
  而内插分辨率则是进行插值运算后得到的分辨率。很显然,对一台扫描仪的分辨率评价,最重要的是其光学分辨率(就像DC镜头的光学变焦倍数是最重要的,数码变焦只是一种伪变焦而已)。
  在扫描时,具体的扫描分辨率是可以设定的。用高分辨率扫描得到的信息量大,同时产生的文件尺寸也大。因此,并不是把扫描分辨率设定得越高越好的,一般要根据以后打印输出的需要来设定扫描分辨率。
既然提到了分辨率,那我们就来顺便说说显示器的分辨率。
  如果2048X1536X16M,1600X1200X16M,1024X768X16M这3种分辨率的照片同样以1024X768(显示器的分辨率)来显示的话,会有什么不同吗?
  说到这个问题,就得谈一谈显示器的分辨率。与数码相机一样,我们所说的显示器分辩率在物理意义上并不是分辩率,而是像素点,也就是指的是屏幕上所能显示的基本像素点的数目。随着显示器技术的发展,显示器的分辩率也越来越高。从早年的CGA(320X200)到EGA(640X400)、VGA(640X480)到目前普遍采用的1024X768。在显示器上显示的图像和字符也越来越精细,质量也越来越高。
http://www.veryol.com/bigcneditor/UploadFile/200485143151667.jpg
如果要说真正意义上的分辨率,就不仅与显示模式有关,而且与显示器的尺寸有关。以1024X768的情况来说,如果是15英寸的显示器,其对角线为15英寸,宽与高之比为4:3,因此,其宽度是12英寸。其分辨率应该是每英寸85点左右。而对20英寸的显示器而言,分辨率为每英寸64点。屏幕尺寸大时分辨率反而小了?这并不奇怪,因为屏幕尺寸大了,就可以支持更多的像素模式。如屏幕尺寸为20英寸时,就可有1600X1200或者1920X1440等。
  在1024X768分辨率的显示器上,1024X768的照片在100%显示时也可以看到全幅,而2048X1536X16M和1600X1200X16M分辨率的照片在100%显示时就无法看到全幅了。你可以以较小的百分比(如50%)来显示。或者用100%显示,但此时你只能看到一部分,用上下左右移动照片的办法来看其他部分。
  怎么样,通过上面的介绍,您对分辨率了解是不是深入一些了呢?这样,在选购相关的数码产品时就能够心里有底了:)
112.网友心得分享 如何拍出满意的人像作品
谈到人像摄影,很多朋友都会觉得:自己在日常中也经常拍。但是,好象到了最后看自己的PP,总是觉得是缺了点什么……在这里我斗胆写一下我个人拍人像的一些心得来和大家分享和探讨一下。(主要针对数码机部分)
器材篇
首先我们看看以下的PP:

上面的PP的景深上得到了控制,有效的把背景做了虚化。从而突出了主体的人像部分。要达到这样的效果我建议不要使用普通用的傻瓜机了。也就是说要用带有手动功能的机子。镜头的光圈最好是能够达到F2.8或更大的光圈,同时能够有5X以上的大变焦就更好……
  其实,现在的DC机都有不少是带有了很多的手动功能了,使我们在入门和学习中提供了很多便利。为什么要对器材要求这么多呢?下面我们的《技术运用篇》里就会提到了。而最后,机器最好是带有点对焦和点测光的功能。这样的目的是为了更好的把人像的面部更容易清晰和暴光正确(这点是你的PP能否达到更高素质的关键,当然了这功能一般都不是普通消费级的DC所能够拥有的)。
  如果经济条件比较好而又特别喜欢摄影艺术的朋友可以考虑上DSLR——数码单反相机。然后选上一些素质不错的镜头……这样会使机器在功能和镜头素质上能够完全的超越了普通的DC(但这只是个人意见,是否使用按各自的需求和情况来定了)
拍摄技巧篇
  人是万物之灵。不同的环境、服装、心情、动作、发型、甚至光线等都会使效果有根本的区别……同时背景的选择也是相当重要的一部分。要尽量让颜色和被拍摄的人物的颜色有反差,从而达到突出主体部分!这点比较重要!
  如果突出人物的眼神,就需要将相机保持在人眼高度,以便显现充满魅力的眼神和迷人的微笑。 但是,值得一提的是有些朋友往往喜欢让被拍的人都看镜头。其实,这倒不一定的,而且很多时候效果不一定好。就如图一这样的效果会产生更具个人魅力的效果,使照片具有吸引力。

怎样拍才能使背景虚化从而突出人物呢?首先我们把相机的功能键转到手动设置里的AV或A档(光圈优先)。然后选择F2.8光圈(如果有些机没有达到F2.8就尽量的调大光圈);然后就是选择点对焦和点测光功能,这一步很关键哦。然后调整相对应的焦段(光学变焦部分)再就是对准人物的面部的两眼中间半按下快门,这时会听到对焦的声音;这时我们保持一下来做最关键的一步——构图。最后才按下快门完成拍摄过程。

DC的参数设置一定要正确。我们发现有不少的DC都存在着白平衡偏色的情况(使用AUTO档的时候)。拍人如果颜色出现偏差就会使整张PP都比较难看,就算我们懂得了一些数码暗房的功夫,也会倍添了很多麻烦。况且有些颜色偏得离谱了后期不一定这么容易就可以调过来的。所以,使用前必须做好设置……如果我们知道自己使用的DC白平衡是有偏色的情况,我们可以用“纯白纸”的设定方式。详细参考各品牌的DC说明,这样通常都会使色温能够准确的再现。
DC的参数设置一定要正确。我们发现有不少的DC都存在着白平衡偏色的情况(使用AUTO档的时候)。拍人如果颜色出现偏差就会使整张PP都比较难看,就算我们懂得了一些数码暗房的功夫,也会倍添了很多麻烦。况且有些颜色偏得离谱了后期不一定这么容易就可以调过来的。所以,使用前必须做好设置……如果我们知道自己使用的DC白平衡是有偏色的情况,我们可以用“纯白纸”的设定方式。详细参考各品牌的DC说明,这样通常都会使色温能够准确的再现。
尽量用垂直的构图方法。从上面的PP我们可以看到垂直的方式来摄影使人物的表现力更强烈!所以,建议初学者多学用垂直的构图方式。
  合理的运用快门速度。有时候我们会拍些具有动感的PP。但是,不少朋友用了AUTO档或P档拍的室内PP往往会出现模糊的现象。那就是我们的快门速度没有能够跟上……室内由于光线的严重不足,为了有足够的光量能够通过,快门的速度就会延长,因此PP就容易虚。一般我们建议的快门速度最好是1/125S,室内就1/60S以上。但是,往往不少DC的AUTO档或P档在室内拍都没有这个参数的。
  很多朋友不懂得调怎么办?我们还有个方法——提高ISO的速度。一般我们都用ISO50或100的,这时候我们就可以相应的提高一下ISO。这样CCD的感光灵敏度便会提高,快门速度也就随之提升了。反过来,你还可以使用较低的ISO值,这样可以将快门速度减慢,增加运动物体的动感效果。需要提醒的是:相机的灵敏度,或是ISO的数字越高,照片中出现“噪声”的可能性也就越大。
拍摄中要突出人物的表现力那就要掌握自己和人物的距离。想达到这种效果那么我们就应该尽量往人物靠拢。把人物尽可能的占有PP的空间。著名的战地摄影师罗伯特·卡帕曾经说过“如果你的照片拍得不够好,那是因为你靠得不够近”。对人像照片来说这个讲法是对的。而且我们发现很多朋友都喜欢景物部分都占了大多数,这样就显得主次不明显了……
人物的动作篇
  我们不少爱好者在给朋友拍摄的时候往往会在最后发现:他们的动作有点不那么自然或过于生硬了。这就是作为摄影者本身没有和人物进行有效的沟通和在摄影时机上的掌握不好了。其实我们在摄影前可以让被摄影者先看看一些不错的人物的PP,让他们从中找些灵感和模拟的动作。
同时,我们在拍的时候注意一下引导。同时关键的是给对方信心,加上一些夸奖和赞美的语句来鼓励对方从而激发他们的热情和状态。这样,往往他们的状态会在后面出现的。切勿打击他们的信心,这样就难以再拍出好PP哦……如果万一你动作慢了,他们摆的POSE显得硬了点的话。那么我们不要勉强按快门哦。因为,尽管你是拍了。
  但是,效果就可想而知了。我们可以对他说:“放松一下、深呼吸、摆一下头、再来一个更好的……“如此的语句来希望达到更好的效果。如果,你觉得不够生动可以设法让他们动起来。你就从旁边去进行抓拍。介绍一个比较简单而老土的方法:就是让人物单脚站。由于不平衡容易动,这样的动作就会更自然了……
结束语
  拍摄好的人像照片,本人认为是比较困难的,因为要配合的因素太多了。而缺少其中一样都会使PP不能完美体现……有兴趣的朋友不妨可以通过拍摄鸡蛋来做练习,因为鸡蛋的颜色和人物比较接近,如果我们能够从鸡蛋的平凡中拍出不少不同的角度不同的体现方式(包括用光),那么就代表我们有了感觉了进步了,到那时你拍人就容易多了。
  以上仅为本人的一些拍摄人像的心得,如有不妥之处敬请原谅,最后补充一下,最有效的技术提高方法莫过于是多些尝试了,实践见真知,片子拍得多了,自然会从中体会到不少,最后,衷心的希望大家能够借助我提供的一些心得,使大家能够拍出称心完美的人像PP。
113. 漫谈数码相机存储卡的选购
使用数字胶卷可以说是数码相机和传统胶卷相机之间的最大区别了,光线通过光学镜头投射到影像传感器,感光器件再把接受到的光线信息转化成电子信号,继而传送到相机内部的影像处理器,经过去除噪声、纠正色差等步骤的处理之后最终把完整的图像保存到数字胶卷上。数码相机的这一工作原理恰似人脑的运作:人眼(镜头)收集光线,视神经(相机内部的电子线路)送达信息,人脑(影像处理器)分析影像,大脑皮层(数字胶卷)完成影像的保存。
  由此看来,数字胶卷对于一款数码相机有着至关重要的作用,它就像大脑皮层对于人类的重要性一样不容忽视。当前市场上的数码相机均随机附送了数字胶卷,但由于容量较小根本无法满足消费者的日常拍摄。有鉴于此,选购一块容量够大、速度够快、价格相对合适的数字胶卷就成了人们的现实需要。
  但是,面对纷繁复杂、品牌林立、“JS”横行的IT卖场,任何一位消费者可能都会心中打怵,怎样才能卖到一款价廉物美的数字胶卷呢?
  俗话说“知己知彼,百战不殆”,在选购之前,我们很有必要对当前市面上的数字胶卷产品作一番简单了解。
认识数字胶卷
  数字胶卷一般分为存储卡、记忆棒、微型硬盘三种形式,而存储卡睦嘈陀挚煞治猄M/CF/MMC/SD/XD几种。
SM卡-风吹雨打花落去
  SM卡是由东芝公司牵头,奥林巴斯、富士相继加盟而推出的一种专用于数码相机的存储器件,它可以算得上当今世界最简单的存储设备了,只是把存储芯片做了简单封装就堂而皇之的推上了市场。由于自身并不包含控制电路,数据的读写都要依赖于其他的计算机设备,正是这个先天缺陷决定了其兼容性的不如人意。为了兼容不同的SM卡,生产商必须不断升级SM卡读取设备,费时费力不说,开发成本也会变得相对高昂。
  舍弃了控制电路当然也会带来一定好处,便携性明显优于CF卡即是它的亮点之一,但兼容性差的缺憾则是让人难以接受的,还也是导致其功败垂成的根本原因。
  随着后起之秀的不断涌现,这种存储介质的应用范围日渐萎缩,随之而来的是生产成本的相对提高、市场价格的大幅反弹,这对于它无疑又带来的“灭顶之灾”。
  从目前来看,这种存储介质淡出市场的趋势已经基本显现,就连它的重要阵地-MP3、手机领域也已被SD、XD、微型硬盘所挤占。随着使用这种存储卡的数码相机逐渐退出市场,它在数码相机市场的立足之地也必将会在不远的将来丧失殆尽。
MMC卡-八面玲珑通今古
  MMC是由Sandisk和西门子两家公司合作开发,并于1997年11月正式投放市场的一种存储卡,大小仅24mm x 32mm,厚1.4 mm,可谓小巧玲珑。
  正像它的全称-MultiMediaCard(多媒体卡)一样,MMC具有广泛的兼容性,无论是在数码相机、MP3,还是在手机、GPS全球定位系统、PDA上都能看到它的身影,适用范围广阔可以说是这种存储卡的最大亮点。
  和CF一样,MMC也内置了控制电路,体积得到了很好控制,从而获得了更好的便携特性。在SD卡的产品标准中也被加入了对于MMC的支持,这就意味着使用SD卡的设备将可以毫无阻碍地使用MMC存储卡,从某种意义上来说,MMC的普及倒是跟SD卡有着很大干系。CF卡-好汉不提当年勇
  CF卡在今天的消费数码绝对算得上一员老将了,它是由SanDisk公司于1994年研制成功的,具有可永久保存数据、无需电源、重量轻、体积小、速度快的诸多优点,存储容量从4MB到4GB次第排列,与其它类型的存储卡相比价格优势特别明显。
  CF卡基于ATA数据传输界面,具有优良的兼容特性,在内置控制器的帮助下可方便地联接到各种计算机系统,最高传输速率可以达到5MB/秒读和4MB/秒写,数据的传输和转换都相对快捷和方便。
  从封装方式上来看,CF存储卡可分为Ⅰ型和Ⅱ型,两者均基于普通的50针接口设计,只不过在厚度上有所区别。Ⅱ型要比Ⅰ型厚2~3mm。
  为了应对竞争对手的层层挤压,SanDisk公司的工程师成功突破了一道道容量限制,CF卡的传输速度也得到了大幅提高。2003年3月13日,该公司在CeBIT展会上成功推出了4GB CF卡,一举将存储容量提升到了史无前例的高度。
  尽管如此,CF卡的发展危机仍是初露端倪。千篇一律的50针接口对于硕大的高端数码相机来说并不能造成明显的使用困难,但随着时尚数码相机“瘦身运动”的一次次冲击,3.3mm-5mm厚的CF卡业已显出累赘和臃肿,更何况它的传输速度要明显落后于后起之秀,这些都决定了这种存储介质未来的发展之路将不再平坦。
微型硬盘-贵族血统不言输
  Flash Memory(闪存)将取代磁盘成为市场上的主流移动存储技术早已成为业内的共识,但IBM微型硬盘(Microdrive)却能逆流而上,凭借其无与伦比的容量优势频频斩关夺隘,这份“英雄豪情”不能不让人为之折服。
  俗话说“木秀于林,风必摧之,”长期逆潮流而动也往往会更易疲惫,随着闪存技术的突飞猛进,4GB的存储卡早已“红日东升”,IBM微型硬盘所拥有的容量优势似乎已名存实亡。
  还好,自从IBM与日立合作共同组成日立环球存储技术公司以来,这种轻便好用的存储媒介逐渐成为了专业人士竞相追捧的对象,但由于价格实在太高,距离它普及的日子仍然是遥遥无期。
  为了打破巨头的垄断,中国南方汇通公司于2003年7月推出了自己的首款微型硬盘,这种产品凭借1英寸的体积、4200转的速度、兼容CF+ Type II插槽、支持USB2.0数据界面的诸多优点具备了挑战IBM微型硬盘的雄厚实力。随着技术的进一步成熟和完善,该公司相继推出了2.4GB、4.8GB容量规格的产品,彻底打破了存储卡对它的威胁。
SD卡:青春年少着新衣
  随着巨头们的不断推动,SD卡业已成为IT卖场妇孺皆知的数码产品。它与MMC卡有着割不断的血缘关系,在MMC基础上加入了数据加密机制,从而获得了更为可靠的数据安全保障。
  SD是东芝公司继SM卡失利后联合松下、SanDisk全新打造的一款存储介质,从各方面来看都能找到MMC卡熟悉的影子,再加上SD设备完全兼容MMC,这更让人们坚定了SD卡是MMC升级版的怀疑。SD的读写速度明显优于MMC,可以达到10MB/秒以上,这在存储卡领域的确拥有较大的优势,CF、SM、MMC在它的面前“纷纷落马”也就不足为怪了。
  跟CF、XD存储卡只能应用于数码相机领域不太一样,SD卡被广泛应用于数码影像、数码音频、手机、PDA等领域,已成为今天数码产品存储卡的主流。
XD卡:势单力薄闯江湖
  奥林巴斯和富士在玩不转SM的情况下毅然推出了xD(eXtreme Digital)卡,决心要凭借这款产品所拥有的功耗低、速度快、体积小等优势重新在数码市场找回逝去的感觉。
  xD在体型上秤α思际醴⒄沟那魇疲涞酶有∏桑夤鄢叽缃鑫?0×25×1.7mm,在存储卡领域可以算得上最小的了。这种存储卡分为16M/32M/64M/128MB/512MB等多个容量档次,高达8GB的海量xD也已被纳入了生产商的研发计划中。
  这种存储卡上市之初价格相对昂贵,如今的售价跟人们的心理水平也有着很大差距。它的读写速度均为4MB/s,跟CF卡相比也不见得有多大优势,但功耗更低、体积更小却是不争的事实。
MS记忆棒:容颜已老心未老
  在消费数码市场,索尼记忆棒也早已闯下了响当当的名头,这是一种由索尼独立开发的存储产品,只能应用于索尼家族的数码相机、MP3、DV、电子玩具、PDA等产品,可谓是一枝独秀。
  为了对抗其他对手的步步紧逼,索尼公司也在不断寻求新的销售亮点。尽管记忆棒身材苗条,但随着MMC、SD等存储卡的问世,这项优势已经并不明显,正因如此,减肥版的记忆棒(Memory Stick Duo)才正式浮出水面。这种新型记忆棒的体积仅有以往产品的一半左右,但存储容量和读写速度却有了显著提升。
  与SD、MMC存储卡相比,MS记忆棒除了能作为数字胶卷使用外,还可以用在MP3、DV、PDA等重要领域
MS PRO:笑看风云展抱负
  在Memory Stick Duo缩小体积的基础上,索尼公司又研制出了读写速度更快的Memory Stick PRO。
  这种新型记忆棒具有容量大、速度快的亮点,最高容量已经达到了1GB,读写速度更是老式记忆棒的8倍,这对于提高新闻、体育记者的抓拍速度有着至关重要的作用。
  所具有的优点的确能让人心驰神往,但更加高昂的价格却是其最大的缺陷。当前市面上的256MB Memory Stick PRO售价高达1100元,1GB容量规格的报价则达到了惊人的4800元,这完全可以用“天价”的字眼来形容了。
数字胶卷选购的几个问题
  为了让自己的“爱机”获得更大的存储容量,我们在数字胶卷的选购过程中还需要考虑到下面几个问题:
兼容性
  兼容性是选购数字胶卷的首要问题,如果购买的存储卡或记忆棒无法用在自己的数码相机上,这难免会产生尴尬的局面。有鉴于此,消费者在选购之前必须弄明白自己的相机“吃”什么样的卡。
  比如有的相机支持CF/微型硬盘,有的支持MMC/SD卡,有的则仅仅支持XD存储卡、MS PRO、MS DUO等单一数字胶卷,我们应当冷静思考,根据自己的拍摄需要选择合适的存储介质。
价格、性能兼顾
  就目前市场而言,索尼公司的记忆棒和奥林巴斯倡导的XD卡算是最为昂贵的数字胶卷了,同一容量往往在价格上要比SD、MMC、CF高出很大一截,并且它很大一部分只应用在索尼品系的数码产品上,使用该公司产品的用户除了购买记忆棒之外别无选择。
  此外,由于记忆棒产品也已经过了多轮更新换代,我们在选购过程中还需要注意到数码相机对于新旧记忆棒的兼容问题。索尼新近推出的几款机型只提供了对于MS DUO、MS PRO的支持,对于老式的MS则不再兼容,大家在选购时一定要注意到这类问题。
  虽然MMC、SD两种存储卡在外形上十分相似,价格也差不了多少,但后者所具有的数据加密功能却是现实生活中非常实用的,购买SD存储卡不失为明智选择。
功耗
  相对来说,CF卡、微型硬盘的功耗大在数字胶卷领域算是有目共睹的了,功耗过大势必会影响到电池续航时间,这对于旅行途中的拍摄可能会带来一定的麻烦。SD、XD、MS DUO、MS PRO由于体积小巧,功耗均得到了有效控制,从而能够让数码相机获得更长的电池使用时间。
产品一览
KINGMAX SM卡(256M)
http://www.pconline.com.cn/digital/storage/hangqing/gz/0403/pic/sm.jpg
这种面临淘汰的存储卡,工作电压2.7V-3.6V,外观体积45x37x0.76mm,相对来说价格略显偏高。其它的容量规格还有128MB(420元)、64MB(240元)。
KINGMAX MMC卡(256M)
http://www.pconline.com.cn/digital/storage/hangqing/gz/0403/pic/MMC.JPG
这种存储介质的工作电压2.7V/3.7V,常见的容量规格还有128MB(300元)、64MB(200元),外部大小32x24x1.4mm,跟其它产品相比它的功耗略显高了一些,不过写入速度还是相当不错的。
SanDisk ULTRAⅡCF卡(512MB)
http://www.pconline.com.cn/digital/storage/hangqing/gz/0403/pic/32.jpg
SanDisk公司的这款ULTRAⅡCF卡工作电压3.3V,外部尺寸36.4x42.8x3,重1.8克。
SanDisk SD卡 (512MB)
http://www.pconline.com.cn/digital/storage/hangqing/gz/0403/pic/040130131242zhb040130_10.jpg
该公司的SD存储卡具工作电压2.7-3.6V,体积32x24x2.1mm,重1.5克。其它的容量规格还有128MB(315元)、256MB(530元)、64MB(200元)。
奥林巴斯 XD卡(256MB)
http://www.pconline.com.cn/digital/storage/hangqing/gz/0403/pic/0313-59150.jpg
  奥林巴斯的XD存储卡,工作电压3.3V±5%,外部尺寸20x25x1.7mm,重2.5克,功耗以及写入速度都非常出色。
Magicstor 2.2GB微硬盘(1022C)
http://www.pconline.com.cn/digital/storage/hangqing/gz/0403/pic/WEIYINGPAN.jpg
这款微型硬盘容量为2.2GB,转速4200,传输速度52.4-99.6 Mbits/s,工作电压3.3V,体积42.8x36.4x5mm,重16克。
SONY Memory Stick Pro(1GB)
http://www.pconline.com.cn/digital/storage/hangqing/gz/0403/pic/MSPRO.JPG
这款记忆棒数据传输速度高达160Mbps,工作电压2.7V-3.6V,外部大小50x21.5x2.8mm,重4克。其它的容量规格还有512MB元、256MB。
SONY Memory Stick DUO(128MB)
http://www.pconline.com.cn/digital/storage/hangqing/gz/0403/pic/duo-02.jpg

  这款记忆棒具有秒读2.45 MB、秒写1.5MB的传输速度,工作电压2.7V-3.6V,外部尺寸50x21.5x2.8mm,也是重4克,算得上Memory Stick Pro的上一代产品了。
写在最后
通过今天的这篇文章你会学到什么东西呢?
  相对来说,CF卡在功耗上要比其它产品略大一些,但价格低廉,读写速度适中是它的强项。
  早期的SD卡工作电压被设定在5.0V以下,功耗大自不用说,随着技术的进一步成熟,它的工作电压逐渐得到了有效控制,但功耗仍然很大,这可以说是它最大的缺陷。快速的数据传输速率则是这款存储卡的亮点之一,如今的硬件厂商已经开发出了20MB/秒读的SD卡,这在存储卡领域可谓是独领风骚。
  XD 卡初出茅庐,硬件厂商在为它做宣传的时候宣称这类存储卡具有功耗低、速度快、体积小的优点,从上面的数据来看,无论是耗电量还是读写速度都并不存在太大优势,再加上较高的售价,它的成功与否还有待市场进一步验证。
  MMC卡各方面的表现都不尽如人意,功耗偏高,读写速度也不能让人完全满意,再加上没有数据保护机制,被SD取代当属技术发展的必然。
  SM卡的耗电量大也是其致命的“硬伤”,随着市场的进一步萎缩,生产成本相对升高,这种存储卡的市场价格不降反升,被市场淘汰也只是时间问题了。
  从各种存储卡的售价来看,索尼记忆棒和XD卡均价格不菲,SD紧随其后,CF、MMC卡则能凭借低廉的价格、稳定的性能屹立不倒。
  随着技术的进一步发展,数字胶卷的范围正日渐扩大,今年2月份SanDisk正式发布了目前世界上最小的存储卡-T-Flash,从而再一次将数字胶卷的“瘦身”革命推向了新的高度。这种只有手指甲般大小的存储卡能够应用于移动电话、DC、DV、MP3和电视游戏机等领域,必将成为未来争夺数字胶卷市场份额的一支新的生力军。



116. 主流闪存卡保修杂谈
  购买数码相机不能不考虑的是闪存卡的选购,闪存卡虽然不太容易损坏,但关于闪存卡的质保仍然是一个值得关注的问题,为了让更多的朋友能对目前市场上的闪存卡的有所了解,我们从市场上采集了一些关于闪存卡的保修问题提供给大家以供参考。
  大家的目前市面上有不少的闪存卡都称有5年的质保限期,例如SANDISK、KINGSTON等,根据市场上的商家称,实际情况是SANDISK的闪存卡是5年包修,第一年是免费保修,后4年是有偿的保修(但据SANDISK代理称是5年免费),而KINGSTON的也一样,事实上市场上大多数的闪存卡实际上的免费质保限期也只是一年,例如图锐、PDI、全景等,这种保修的闪存卡占了很大的比例。
  有一些在包装上标称为质保5年的品牌例如柯达,而实际上经销商只会给顾客一年的质保承诺,据称经销商称这也是遵从维修处给他们的保修承诺。一些品牌是第一年免费包换,后4年有偿保修,例如DEC。
  但也并非全部的闪存卡都不能5年包换,例如刚召开发布会称要进军中国数码存储市场的Lexar(莱克沙)就宣布了自己会承诺了自己可以做到5年的包换服务,
  如果有打算购买富士、奥林巴斯、SONY的朋友可要留意了,现在市场上的富士、奥林巴斯的原装XD卡和SONY原装记忆棒,都是不保修的!(如果是一些较大的店铺或者会自行提供7天的保换服务)不过最近笔者也报道过一个SANDISK的记忆棒,它是遵从了SANDISK的保修规则的,第一年是免费保修,后4年是有偿的保修。这个对于原装的SONY记忆棒来说一个不小的优势。
  当然市场上还有很多记忆棒的牌子,有正货、有水货、有假货,价格也参差不齐。根据笔者与SONY专卖店的工作人员聊天得知,正货一般都是上海索广的货,有上海索广的合格标签和镭射标签。包装上的文字如果是日文就很有可能是水货或者是假货了。不过,根据笔者本人的意见,既然SONY原装的记忆棒都不提供保修服务,或许选购一些有保修服务的记忆棒(性能上未必比SONY原装的好)会更有安全感一些,而且价格上也更实惠。

  总结以上各点,说一下笔者的意见:如果是购买CF卡、SD卡,一般的差别不算太大,“免费保平安”的时限也基本上是一年,购买一些较知名但也不需要太昂贵的就可以了,如果是购买XD卡或者是记忆棒的话,就不一定要购买原装(由于不保修)的了,可以考虑一下提供保修以及包换服务的SANDISK或者是Lexar(莱克沙)的产品。



118.人像摄影应避免的构图缺失
人像初学者由于对画面的营造不是很熟悉,所以在构图时往往会有很多不尽完善之处,可能在拍摄时的窗口上并不觉得,等照片一出来后所有的缺失全都冒出来了,人物的安排是景物的安排也是,过分的强调背景及构图的安排,而忽略掉人物的本质而流于表象,整体影像和人物并无法溶为一体,而丧失了人像摄影对人物内涵层面的表达,也是不正确的,其实这都可以透过学习而有所改善的,在这里举几个初学者常犯的缺失及改善方式希望对各位有所帮助。
  1.既然今天拍摄的主题是人像,人像占整个画面的比例不宜太小,如果没有很适当的背景搭配时,拍摄时可尽量靠近主题,选择较单纯的背景,利用短景深的特性,例如可开大光圈,选择较长焦距的镜头或是选择离主体较远较干净的景物当背景都可以简化背景,使主体突出。
  2.一般初学者习惯把主题至于画面中央,可适着将主题移至井字构图的黄金点或黄金线上,养成先对焦(锁定) 再重新去构图的习惯。
  3.在公园外拍时,树枝、横杆、梁柱或反光斑点尽量不要置于MODEL脸部的四周,可适度的改变拍摄者与MODEL的角度,利用视角的改变将这些不适当的景物气除在画面之外。
  4.很显眼的景物,例如鲜艳的花朵,无论是当前景或背景都应尽量模糊或淡化才不至于强走MODEL的风采而有喧宾夺主的情形产生。
  5.无论直幅或横幅完全依MODEL当下所呈现的肢体语言为依据并注意画面的水平,特殊的表达方式则不此限。
  6.此外也要尽量避免过的线条画过整个的画面,不破坏影像的完整性,例如公园的长条椅、栏杆上方的横杆、楼梯的扶手、细长的柱子等等,都应尽量避免,此外肢体的安排如不恰当时,也会产影像上的切割,对影像产生一定程度的影响。
  7.尔后各位无论在取景及构图方面都有较深入的体会时,个人建议可试着去突破既有的构图法则,创造出个人特有的STYLE,搭配底片、相关镜头及滤镜的运用,逆向去思考大胆的去安排人物与景物的关联,在另类的影像中,找到自己的风格。
119.不能不看的数码相机曝光补偿指南
一、曝光补偿(EV)的概念
  摄影其实就是摄影者运用自已掌握的摄影技术通过摄影器材对环境光线的计算、捕捉景物成像的过程。这个过程与设备的光圈值(控制单位时间进入相机的光通量)、快门速度(曝光时间)以及ISO(感光度,对光线的敏感程度)有关。如今的传统设备以及DC都会通过自己的内部程序,对环境光线进行计算,自动调整光圈、快门甚至ISO值。但在复杂的光线及强对比高反差环境下,P(程序自动曝光)挡拍出的照片往往差强人意,效果不是最佳。这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整,这就是曝光补偿EV(expose value)。
  小知识:摄影设备的测光依据
  人眼是通过对环境光线稳定值来调整瞳孔大小的,18%的中灰度是我们日常生活场景中的平均光线值,在人眼瞳孔调整范围之内还无法达到这个稳定值的话,人眼就会降低对环境的正确判断识别能力。摄影设备就是依据这个原理来对环境光线进行计算的,相机在半按快门后即完成对光线的测定,经程序计算后自动调整光圈、快门、ISO值等待下一步操作。简单地讲:“程序自动曝光”拍摄出的照片上明亮物体、黑暗物体能表现出18%的中灰度色调。同人眼一样,在这个值之外的环境光线,相机就无法正确在底片/CCD上正确表达出来。
二、曝光补偿的方法
  曝光补偿、调整的手段很多,一般的有闪光灯、摄影灯、反光板的外源光线补偿;调整光圈值、曝光时间的光通量参数补偿。上面这几种补偿的方法,从严格意义上讲应该分类到“光线补偿或曝光控制”的概念中去。还有就是EV的调整补偿。
  外源光线类的闪光灯光线补偿,在缺乏其他补光光源情况下补光偏硬,往往会在被摄对象的背景上留下明显的阴影,同时会使被摄主体高反射部分失去层次,失真严重,所以一般很少采用。
  摄影灯可以营造出很好的拍摄效果,但由于条件的限制,往往局限于摄影棚之内。
  补光效果柔和的反光板对于小场景人像类摄影应用广泛,常用于主体面部补光,其局限性不言而喻。
  光圈以及快门的光通量参数调整,往往由于拍摄过程中需要考虑景深,以及运动物体因素影响,实际运用中会有捉襟见肘的感觉。
  对于现在普及设备来讲,最常用到的手法是进行EV的调整,以期达到曝光补偿的目的。
  消费级数码相机大多具备±2.0EV调节范围,高档些的DC可达可达±3.0EV。考验一台DC的指标之一就是它的手动调节功能,而在EV调整中调整精度也是一个比较重要的因素,一般的以0.3或0.5为级别。级差越小越能满足拍摄者的创作意图。
  小知识:包围式测光模式
  一些高档的DC提供了新的测光模式:包围式测光,所谓包围式测光就是相机在计算正常曝光量后,分别以加减一个档次的曝光量对被摄物体进行多张拍摄,以获得不同曝光量的照片,这其实是对曝光补偿EV进行了程序化的自动设置,精简了手动功能,有利于即时抓拍。
三、曝光补偿的正确使用
  对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合你从容进行参数调整,用不同的补偿值拍摄多张片子,从中选择最佳作品出来。
  正确调整EV值:在典型欠曝场景(物体亮部的区域较多,如逆光、强光下的水面、雪景、日出日落场景等)使用EV+,在典型过曝场景(物体暗部的区域较多,如密林、阴影中物体、黑色物体的特写等)使用EV-。简单通俗地说就是“白加黑减、亮加暗减”。
  需要注意的是DC无论在P挡还是S/A挡下,当对EV值进行调整时,相机的光圈/快门参数也会有相应的变化:P挡下EV调整时,相机光圈、快门都会做出自动调整;A挡下光圈固定、EV调整会联动使快门的速度变化;S挡下快门固定、EV调整会联动使光圈大小变化。但是这些光圈、快门的变化不会影响到最终成像后的曝光补偿效果。
四、M挡下拍摄的特殊效果
  在DC的M挡下,光圈和快门的速度都可以分别调整的,而对光圈/快门的配置进行相关设定后,DC的测光完成时,会根据对环境光线的计算自动给出一个EV补偿参数,这个参数是无法手动调整的。但是我们依然可以利用其补偿极值外的“参数溢出”达到创作目的:即利用数码相机无法达到的EV补偿值之外的部分实现创作目的,这时的EV值在LCD的显示上呈现红色(参数溢出)。
五、拍摄后期的曝光补偿处理
  对于在特定场合下需要捕捉一瞬间的场景,而无法及时对相机进行EV调整的图片,我们还可以在后期用PHOTOSHOP以及ACDSEE来处理。
124.如何运用曲线工具改进数码照片
曲线工具的涵义
  在数码影像的调校、改进上,“曲线工具”扮演了一个相当重要的角色,PI ( PhotoImpact )将一般习称的“曲线工具”称为“色调分布图”工具( 在“格式”功能表中可以找到“色调分布图”工具 ),这是因为,在 PI 中会将影像的分布图(Histogram) 一起列示在曲线调整的方块中,这将可以提供我们很好的评估及参考。
  我们得了解,大部份以数码相机所拍得的初始影像,受限于气候、光线 ... 的种种因素,对比不足、反差不够、影像平板化是相当常见的缺点,无关乎曝光控制或是摄影技巧。
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左图是原始影像,存在平板化的问题。右图是以曲线工具,让亮部更亮,暗部更暗影像马上有了戏剧性的改善。
  “曲线工具”是从以亮度的调整为基础,从相片的暗部、中间调至亮部,可以做一个曲线式的输入 / 输出调整对应,一方面,这个调整可以作用在全部的色频( 或称色版 ),另一方面,也可以针对个别的 R、G、B 色频做调整。
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简单地讲,曲线工具(色调分布图)可以:
调整影像的亮度、对比、反差,并依照相片的暗部、中间调或亮部的特质予以调校,以改善影像的呈现。
调整特定色频 ( R, G, B Chanel ) 的亮度,达到校正或调整影像的颜色之需求。
妥善地运用曲线工具,往往可以让影像获得快速而戏剧性的改善。在曲线的座标中:
X 座标,代表的是原图( 输入 ),由左而右为 0 - 255 的亮度( Brightness,或称明度 )数值。
Y 座标,代表的是结果( 输出 ),由下而上为 0 - 255 的亮度数值。
 在一开始,我们不对原图进行任何的调整,曲线即是一个 45 度的直线,我们若拖曳这条直线,或是透过控制点,来改变形状,很显然,X 和 Y 之间,就会有一个曲线对映关系的转变。
在应用面,我们分下列几种情况说明。

1、原图
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  这张是原始影像,稍后我们每一个不同的调整,都是以这张做为比较的基础。一开始,曲线方块中,是一条 45 度的直线。代表“输入(原图)”、“输出(结果)”的对应是相同的。
2、提高亮度
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   提高影像亮度的方法,便是将曲线往上拉,在这张图中,我们是将“亮部”拉高多一点(X轴右侧),而“暗部”拉高少一点。但整体而言,从暗部至亮部的亮度都提升了。
3、更暗、更饱和
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  想让影像显得暗一点,可以将曲线往下拉。在这张图中,我们是将“亮部”拉低少一点,而“暗部”拉低多一点。整体而言,从暗部至亮部的亮度都降低了,影像也显得饱和许多。
4、加大反差
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    一个最常见的做法是,让影像的亮部更亮,而暗部更暗,也就是加大影像的反差,并且强调出中间调,就会让影像显得出色。因此,你可以将亮部往上拉,将暗部往下拉,注意让中间区段( 中间调 )比原本的输入高一些。
126.自然摄影指南——第一章:曝光
目录
导引:应该拍些什么?
曝光
曝光的基本理论
没有测光表时的曝光:“晴天 f/16”法则
景深和快门速度
校准你的测光表
使用相机的测光表
一些特殊情形下的测光
自动曝光
多重曝光
长时间曝光

导引:应该拍些什么?
每年,我都会去世界各地拍摄照片,经常会带领一些旅游摄影团或小组。参加这些团队的人大多对自然摄影都非常感兴趣,在这些旅途中我都无可避免的被问到同一个问题:我们到那去拍些什么?
其实这是一个不该问的问题,这个问题会使拍摄出的照片缺少一些让人激动的内容。如果没有激情,我们拍摄出的照片无非只是记录一些场景。我们经常问自己的问题应该是“我们到那应该去发现什么?”只有当我们的大脑和眼睛满怀热情的去发现那些大量存在于我们身边的自然界里的惊奇事物时,我们才会有拍摄的兴趣。
摄影的过程应该一个发现新事物的过程,同时也是一个记录这些发现的过程。在这个摄影的过程中,我们通过许多决策而使我们周围混沌的事物变的有序。我们必须做出决定,要突出强调我们发现的事物的哪个方面,而忽略其他的。我们会希望用一种恰当的方式表现某个主题,以表达我们自己是如何被它感动的。为了作到这些,我们必须做出冷静的决定:取景器里应该包括那些东西,以及如何组织这些内容。从这开始,摄影的过程也开始了。现在我们又必须做出一些技术性的考虑,当然是和摄影相关的:使用什么镜头、什么底片、如何用光、以及如何曝光。
摄影的过程应该是经过认真考虑的和有计划的。摄影创作的任务就是对可见环境的设计和组织,但是这个设计不会无端的出现。对于镜头、底片、和自动曝光的选择过程也是一样的。我们必须能够熟练地应付摄影中遇到的美学以及摄影器材出现的问题,否则我们会得到失败的结果。
摄影这种双重的本质一直吸引着我。对于好的摄影作品,各个方面是平行发挥作用的,不会互相压倒对方。形式和内容在一起构成一个和谐的整体,使它成为一个同时吸引着观众思维和感情的有趣的作品。为了达到这种和谐,作为摄影师的你必须同时完成两个方面的工作。一方面,你必须是一个诗人和艺术家,发挥你的想象力来面对直观的和神秘的世界;另一方面,你必须是一个技师,理性的来处理快门速度、光圈值和焦距。没有技术的想象力和没有想象力的技术同样是失败的。我们肯定都看过那些凭着个人的热情和感情拍摄的照片,但缺乏技术性的竞争力。我们会因为这些照片缺乏组织性而丢弃它们,而且会认为拍摄者没有使用好摄影这个工具。同样,我们也一定看到过那些技术很精湛的照片,但是它们缺乏照片的灵魂,是缺乏艺术气息的、空洞的、没有灵感的作品。
很多人都比较缺乏摄影技术方面的技能。我们通过眼睛可以看到很多图像,但怎样把它们记录在底片上呢?我们的旅行是非常精彩的,但往往最终拍到的照片却和我们的经历几乎没什么关系。为什么?我认为最主要的原因是,我们中的大多数人只是充当了一次临时摄影师。他们一直处在学习摄影的起步阶段,一直没有掌握基本的摄影技术。结果是,许多人倾向于买一架喜爱的相机,然后把它设置为自动对焦、自动曝光、甚至全自动的模式,这样他们根本不用去想相机是如何去工作的了。但是,这意味着他们放弃了摄影师的责任,而变成了一个相机携带者,而不是一个摄影师。他们让一个机器来为他们做出决定,而不是学习如何去控制这个机器。
我经常会很惊讶的听到有些人说,他们学不会如何操作相机,因为它太复杂了。我曾经遇到过,一些人在其他方面有非常强的能力,但当面对光圈f值或三脚架时,他们显得是那样无助。同样是这些人,他们可能是医生、律师、教师、或者是计算机程序员,他们每天都会做许多比操作相机更复杂的事情。其实相机只是一个机器,并不比其他机器更神秘。如果你能开汽车、骑自行车、或者操作电脑,同样你也一定能操作一架相机。
当掌握了摄影技术方面的技巧,你就能把更多的注意力放到美学层面上,这也是我为什么着重强调摄影技术的原因。如果你一直在笨拙的应付镜头和三脚架,那你大脑里的那些灵感很快就会蒸发掉。你一定也希望掌握摄影技术方面的技能,这样就可以更多的关注照片本身而不是具体的过程。如果想拍出精彩的照片,对摄影技术和美学两方面的掌握是必不可少的。
曝光的基本理论
毫不疑问,不论是专业摄影师还是业余爱好者,所有摄影者都要面对的主要问题是如何使胶片正确的曝光。如果曝光错误,那其他的都是开玩笑。你可能有最新最贵的器材、去到那些最迷人的地方、在最恰当的时间和光线下到达最恰当的位置、并且你的摄影技术很精湛......但是错误的曝光会是使你拍出一堆可以直接扔到垃圾桶的照片。
对于许多摄影者来说,使用他们的相机中内置测光表建议的曝光值曝光就是正确的曝光了。但是,测光表总是能告诉我们正确的曝光值吗?我将深入的讨论这个话题,如果你想变成一个更好的摄影师,对曝光理论的深入理解是个很好的开始,因为曝光是摄影概念中最最基本的。如果想躲避这些摄影的基础知识,那就不可能成功面对更高级的摄影技术。
我假设你的照片质量对你很重要,否则你大可不必继续读下去。如果你打算拍摄出好的照片,那你就要能够控制曝光的整个过程。“控制”可以这样实现,使用相机上的所有的曝光参数拍摄同一场景,然后在这些照片里选择一张最好的,但这明显是对胶片和时间的浪费。如果你打算这样做也不是不可以,但你如何记录那些一辈子只出现一次的瞬间?你的目标应该是在所有可能的情况下都能准备好正确曝光,并且知道你的曝光是不是你想要的。这当然不是说我们总要手工设置曝光参数,而不理会相机的测光表,但我个人相信相机的手动模式是最容易使用的,因为你设置的就是你最终得到的。使用“光圈优先”或“快门优先”同样可以拍摄出精彩的照片,但前提是你要清楚的知道相机是如何选择曝光参数的,并且有足够的知识让你可以正确的衡量相机选择的设置是不是就是你想要的,在需要时你还要知道如何去修改它们。做为一个摄影师,你的相机应该始终在你的掌控之中,而不要让你的相机控制你。
在我开始讨论如何正确曝光之前,我们需要先定义一些常被误用或误解的术语。“正确的曝光”意味着底片的曝光是以你想要的曝光结果进行的。举个例子,比如说你在Arches National Park拍摄一张沙石和蓝天的照片。如果你希望底片上的天空是浅蓝色,而实际上洗出来后确实是浅蓝色,那你的曝光就是“正确的曝光”。因为你得到了你想要的结果。
然而,如果底片上的天不是浅蓝色时会怎样?那说明你设置了一个错误的曝光值。如果天空的色调比你想要的更浅,那你的底片“曝光过度”了。在这样的情形下,浅蓝色的天空变成了灰色,或者说是退色的发白的蓝色,比你拍摄时看到浅蓝色浅很多。
当然,相反的错误也会有问题,天空的色调比你想要的要深。例如,在你的底片上,浅蓝色的天空变成蓝色或深蓝色。这时你得到一张“曝光不足”的底片。但是,如果你的照片主题需要用这样深色的色调表达,那你的曝光也是正确的曝光。
简单来说,“正确的曝光”是指底片曝光结果和你想要的一致;“曝光过度”指底片曝光的表现比你希望的要亮;“曝光不足”指曝光结果比你希望的暗。请注意,在这三种情形中,都没有提及相机中的测光表。曝光正确与否和相机自动曝光系统中测光表的读数没有任何关系。测光表建议的曝光值只是在一个特定的曝光级别上的读数,它也许是正确的曝光设置,也许不是。如果你一直使用相机测光表曝光(例如一直把你的相机设置为“自动曝光”模式),那你有可能会得到希望的曝光结果,有时未必。问题是:这些曝光结果是你想要的吗?为什么有对有错?一个解决办法是使用负片(负片在解决曝光问题上比幻灯片有一定的优势)并在放大时对曝光问题进行修正。然而,让曝光问题一直存在不是一个现实的解决方法。俗话说“垃圾终究是垃圾”,最好的办法是在错误发生前就纠正它。
我曾经读过一篇文章关于在大街上随机询问路人,“你对照片质量的定义是什么?”结果是,许多人对“照片质量”的定义是能够从照片中认出自己。他们并不关心有没有失焦,构图是不是够好,也不关心颜色是不是还原的真实。当然,我相信这个定义肯定不能被你接受。如果你和我的年纪差不多,那你一定还记的彩色电视机刚出现的年代里的事情。那时候我迫不及待的跑去邻居家看电视,因为他家是我那个街区里第一个买彩色电视机的。那时候的彩色电视机有很夸张甚至恐怖的色彩表现,但当Ed Sullivan的桔子色的脸在屏幕上出现时,还要关心那么多吗?至少他是彩色的,这就够了。
感谢上帝我们已经经过了那个年代,现在彩色电视的表现已经很接近真实了。这个例子还告诉我们,不仅彩色电视机的发展要经历这个过程,我们的照片同样会有这个过程。能够使我们拍出精彩的照片的,不是某个镜头或某个型号的胶卷,也不是某个少见的很神秘的滤镜。能够使我们拍出精彩的照片的,是摄影技术的恰当的使用,这其中就包括对曝光过程的深入理解和运用。我们的最终目标是要达到,不论在何种光线条件下,也不论在任何地点,我们都能使底片曝光正确。相对于凭运气使底片曝光正确,我们需要掌握在任何时候都可以应用的精确而且熟练的摄影技术和技巧。
在我看来,对曝光的控制是整个摄影过程中最基础也是最重要的一个成分。你必须学会在按下快门前就能确保在底片上的成像和你想象中的是一样的。当然,这是一个渐进的学习过程,对于一个初学者来说是很不错的照片放在一个高级摄影师眼里,也许是属于被舍弃的范围。但别气馁,你对底片的控制能力会随着你的努力而逐渐增加的。我们最终的目的,不是成为一个被程式化的曝光规则所左右的摄影技术的奴隶,而是能够在充分理解曝光理论和技术的基础上,成长为一个真正的摄影师。
现在我继续解释一些重要的名词,以便我们能使用文字来讨论曝光的问题。在整个摄影过程中,和曝光有关的事情都会围绕着一个重要的概念“挡”。“挡”在这里定义为一个给定参数的一半或者一倍。他们是相关联的,比如,对于一个给定的曝光参数,你可能需要这个参数的一半,或这个参数的一倍。这个一半和一倍的概念会经常出现后面我们关于曝光的讨论中。对“挡”的理解和使用越清晰,那么对曝光控制就能越自如。
在任何摄影过程中有三个因素决定了实际曝光量的多少:(1)相机机身上设置的快门速度;(2)镜头的光圈大小;(3)使用的底片的感光度。“快门速度”决定了快门幕帘打开的时间长短,从而决定了有多少光线可以照射到底片上。快门速度的数值表示快门开启的到关闭的间隔,通常以秒表示。“光圈”决定了镜头打开的大小程度,当快门打开时,光圈大小决定了有多少光可以通过镜头照射到底片上。这个设置通常用“f-挡”的数值来表示。“底片感光度”表示在一定的光线照射下,底片上感光材料发生化学反应的速度,通常用ISO数值表示。所有上述三个参数都是通过“挡”位的加倍或减半来设置,而且这三个参数是互相关联的。下面我先分别介绍这三个参数,然后在解释他们之间的关系。
快门速度
快门速度通过秒或几分之一秒来表示时间的长短。不同的相机生产厂家的机身会有不同的快门速度起始范围,这个范围也是很重要的。所有的单镜头反光照相机至少都有以下的快门速度(也许会更多):1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、和1/1000秒。有些相机的速度会使用简略方式,如把1/30秒标记为“30”。为了区分秒和分之一秒,一般会在机身上使用不同的颜色或其特殊的标记标示这些数字。例如,Nikon和Canon的机身通过在数字2后面加一个分号(")标记来表示秒,因此2"表示2秒而不是1/2。仔细阅读你的相机的说明书,看看你的相机是如何进行区分的。
看了上面一系列的快门速度会发现,每一个快门速度都是前一个速度的一半,而是后一个的一倍。例如,1/125秒是1/60秒的一半,而是1/250秒的一倍。它们都相差一“挡”,每一挡都相差一半或一倍的时间。从1/125秒到1/250秒移动了一挡(时间减半),到1/500秒又移动一挡(再次减半),到1/1000秒就移动了三挡。来个小小的考试:从1/30秒到1/500秒需要移动几挡?再往相反方向(往速度慢的快门方向),从1/30秒到1/2秒需要移动几挡?你知道正确的答案吗?答案很简单:都是需要移动4挡。
当相机设置为某种特定的自动曝光模式时,大多数相机可以实现“无级”的快门速度。也就是说,快门速度可以被电子装置决定并设置为任何快门速度,而不受固定的挡位的限制。但即使相机被设置为这种模式,“减半”和“加倍”的概念依然存在。在最近几年新上市相机中,大部分相机的快门速度可以进行1/3挡的增减。例如,我的Nikon相机的快门挡位包括:1/8、1/10、1/13、1/15、1/20、1/25、1/30、1/40、1/50、和1/60秒等等。从1/30到1/60秒是一挡,同样的,从1/20到1/40和从1/13到1/25也是一档。
当你改变了快门速度时,同时也改变了运动物理被记录在底片上的方式。快门速度越快,运动物体就会在底片呈现更清晰的影象,反之,快门速度越慢,运动的物体就越模糊。
光圈
镜头的光圈大小,同样用挡位来表示,使用f挡的数值表示。但是值得注意的是,虽然f-挡每挡之间也是减半或加倍的关系,但f挡的数值并不是减半或加倍的。标准的f挡序列为:f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、和f/32。不是所有的镜头都有这些挡位,一般只是有其中的一些挡,尤其是那些使用大底片(大于35mm)的相机,可能还有其他的一些挡位。最重要的一点是,应该明白这些数值表示的是光圈通过镜头的孔径(光圈)的大小。上面的光圈值序列包括了所有的挡位。每一挡光圈相对于它前后的挡位,只能让一半或一倍的光线通过镜头。一定要记熟这些光圈挡位的数值,并能够轻松的增减计算。
虽然从数值上看,光圈值没有写成分数,但实际上它们都是分数。把光圈值看成分数也方便理解光圈值和光圈大小的关系:光圈值越大,光圈越小,通过镜头的光线就越少。例如f/2表示一个相当大的光圈孔径并可以通过很多的光线,而f/22则是一个很小的光圈孔径,仅仅很少的光线可以通过。可以把他们看成分数来理解:1/2比1/22要大很多。
现今,许多相机都可以以数字方式显示光圈值,并能象快门速度那样实现1/3挡的增减。例如,你可能会发现这些f值:4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、和11。只要记住改变一挡一定有一挡的增量变化,而无论这一挡是从哪开始的。从f/4到f/5.6是一挡,就和从f/11到f8也是一挡一样。同样,从f/5(比f/5.6低1/3挡)到f/7.1(比f/8底1/3挡)或从f/6.3到f/4.5也都是一挡。虽然数值上他们不是线形的,当同样适用减半和加倍的概念。还需要提及的是,有很少的一些相机可以进行1/2挡的增减设置,而有一些(例如Nikon F100)可以用程序控制的方式设置所有的挡位:1/2挡或1/3挡。再提醒一下,一定要仔细看看你的相机说明书。
在现代的镜头里,只有比较少的一些还保留有真正手动的光圈环。Nikon的镜头一直都有这个功能(包括所有的大画幅相机的镜头)。虽然光圈环一般在转到每一挡的位置时都有明显的停顿的手感,但还是可以把光圈环转到任意一个位置。光圈环停顿的感觉只是方便计算光圈转动了几挡,并没有其他的含义。大多数大画幅相机的镜头有指针或刻度来标示光圈值。
有两个术语一直用来分别表示光圈的变化。“开大”表示使光圈更大,使镜头有更大的通光孔径。这意味着准许更多的光线通过镜头照射到底片上。另一个术语“收缩”实现相反的过程,使光圈更小,减少通过镜头到达底片的光线数量。所以可以这样说:从f/8开大光圈到f/4,或从f/8收缩光圈到f/16。
快门速度和光圈大小一起配合可以控制有多少光线可以到达底片上,而且这两个因素必须要同时考虑。它们都是以挡位的方式工作的,而且是相互关联的,我们称之为“互易关系”。一旦可以确定正确的曝光需要的光线总量,快门速度和光圈大小中的任一个发生了改变,都可以很快的根据互易关系确定另一个应该设置的值。在照射在底片的光线总量不变的情况下,一挡快门速度的改变等同于相反方向上一挡光圈大小的变化。也就是说把快门和光圈中的一个减半,而把另一个加倍,通过镜头照射到底片的光线总量(也就是曝光量)是一样的。
互易关系是个很重要的概念,所以你必须理解它。你可以这样理解,把快门速度加倍并且把通过光圈的光线量减半,完全等同于把快门速度减半同时开大光圈让加倍的光线进入镜头。我们来做两个比喻,例如你想倒一升水,你可以把水龙头开的很大,在一瞬间就倒满一升,也可以把水龙头开的很小,让水一滴一滴的流出来,这样会需要很长时间。但这两种方法没有任何区别,最终你都能得到一升水。这就是互易关系。再打个比方,你需要挣20块钱。你可以找一份每小时能挣4块钱的钟点工,干5个小时;或者找个每小时挣5块钱的工作,干4个小时。或者其他什么的,每小时2元的工作干10小时,或每小时10元的工作干2小时。你可以任意选择,但最后你得到的都是20块钱。
用摄影的术语来表达,就是可以用慢速快门加小光圈或者用快速快门加大光圈,两种方法得到的曝光量是一样的。但是(注意,这点很重要)两种方法在底片上成像的效果是不一样的。成像效果不同的原因我会在后面关于景深和移动物体控制的章节里介绍。从这一点开始,做为一个摄影师,你应该开始学习怎样判断你的照片的效果是不是和你希望的效果一致。
在实际操作中,互易关系意味着,一旦通过对场景测光(后面会讲到如何进行测光)而得到一个特定的曝光量后,你可以很自如的选择一个快门和光圈组合,而得到正确的曝光。假设对某个场景的合适的曝光值是1/15秒和f/11。你可以把快门速度增加到1/8秒(改变一挡,快门时间加倍)并且把光圈缩小到f/16(同样改变一挡,光线减半)。因为1/15秒和f/11,与1/8秒和f/16是完全等同的曝光。同样的,还可以使用1/4秒和f/22、1/30秒和f/8、1/2秒和f/32、和1/60秒和f/5.6。所有这些组合都可以让相同总量的光线照射到底片上,而得到正确的曝光。了解了这些,我们就可以选择使用我们需要的光圈大小或快门速度,并且做出符合互易关系的调整。
实际上,这个互易关系在相机上实现起来比我们在这讨论来的更容易。在你改变光圈或快门的设置时,记录下改变的挡数,同样改变相同挡数的另一个设置就可以了。只要确保一个是增大,另一个是减小,就可以保证得到相同的曝光量。例如,假设1/250秒和f/4是正确的曝光值。那么增加4挡快门到1/15秒(增加快门时间)同时需要缩小4挡光圈到f/16(缩小孔径),这样就可以得到相同的曝光量。如果你的相机的快门和光圈有相同的增量,例如1/2挡或1/3挡,那你只要数快门转盘和光圈环转了几个挡位就可以了。
底片速度(感光度)
实际上快门速度和光圈的选择很大程度上要看你拍摄时使用的底片类型。底片对光线的敏感程度用“底片速度”来表示,或者称为ISO值。低ISO值的底片被称为“慢速”底片,因为在底片上成像时需要比较多的光线来完成底片上的化学反应;相反,高ISO值的底片称为“快速”底片,因为它们需要比较少的光线就能完成同样的事。我们通常把ISO值小于100的底片归类为慢速底片,ISO值为100-200的称为中速底片,那些ISO值大于等于400的称为高速底片。后面我会有专门的一节更详细的讨论底片,但有一点现在就要说明,那就是,随着底片速度的增加,底片的成像质量会下降。
我先前曾提到过,底片的速度也是使用“挡”位的方式表示,同样也就使用增倍和减半的概念,就想快门和光圈一样。再强调一次,你对“挡”的概念理解的越透彻,你对曝光的深入理解就会越容易。底片速度的表示是个线形的序列,每一个ISO数值都表示一挡,每挡之间都是增倍或减半的关系。例如,从ISO50到ISO100相差一挡,到ISO200是第二挡,再到ISO400相差三挡。通过简单的增倍或减半很容易计算出这些数值。再例如,ISO1600和ISO25之间相差几挡?是的,也许你看出来了,我试图通过逆向的计算来迷惑你,但如果你对这种计算很明白了,就不会被迷惑而算出正确的结果。所以,从1600开始,我们可以算出800、400、200、100、50、25,一共6个挡。
对ISO值之间的关系的认识,对你在恰当的时候选择恰当的底片是很有帮助的。如果你已经知道使用某种速度的底片进行正确曝光时需要的曝光量,那你很容易的就能换算出使用另一种速度的底片在进行相同曝光时的曝光量,前提是你知道这两种底片的速度关系。其实很简单,只是对挡位的增减就可以了。例如,如果是用柯达E100S(ISO100)底片时正确的曝光参数是1/15秒和f/8,那如果使用富士Provia 400(ISO400)底片时正确的曝光参数应该是多少呢?计算ISO值的不同:从100开始,加倍得到200,再加倍是400,所以ISO值增加了两挡。因此把E100S的曝光参数改变两挡就是富士底片的正确曝光参数了。我们把曝光参数改为:1/60秒和f/8。当然你可以改成任何等价的曝光值,例如1/60秒f/8等同于1/125秒f/5.6或1/250秒f/4或1/500秒f/2.8,或者换一个方向,1/30秒f/11或1/15秒f/16或1/8秒f/22。
标准的底片速度挡位也是以1/3挡为增量的。
25 32 40 50 64 80 100 125 160 200 250 320 400 500 640 800
不是所有的速度都有相应的底片,不过需要记住的是ISO值增倍或减半就意味着相差一挡。ISO200比ISO800慢两挡,但比ISO50快两挡。从上面的序列中,可以得出柯达的Kodakchrome 64(ISO64)比Porvia 100F(ISO100)慢2/3挡。
有些相机不能在机身上显示所有的ISO数值,因为没有地方标记那么多的数字。所以在这些相机上的1/3挡增量都用圆点表示,类似下面这样:
25 . . 50 . . 100 . . 200 . . 400 . . 800
再补充说明一下,在有的相机上,快门速度或光圈f值也是以这种圆点的方式来标识的,因为它们可能没有很大的转盘,没有足够的地方来标记这些数字。
一挡增量表示增倍或减半的概念是摄影中的一个基本原则。应该学习用这种挡位的概念去思考曝光问题。我的摄影师的工作,以及这本书的论述,都是基于对挡位的概念的理解来完成的。如果你对这些概念不是很适应,请耐心的重读这一节。对曝光基本理论以及挡位概念的理解,注定将对你的摄影工作和你希望成为一个更好的摄影师的愿望有很大的帮助。
没有测光表时的曝光:“晴天 f/16”法则
内置在相机里通过镜头进行测光(TTL:through-the-lens)的测光表使我们进行的摄影工作简化了很多。实际上,我们非常依赖于这种测光表,如果没有它,当各种事物出现在我们的镜头前时,我们会感觉到有些迷失方向或混乱。我知道,有一些摄影师可以凭经验比较准确的估算出正确的曝光参数,他们也为他们的这个能力而自豪,但我不是这种人。
然而,在一种情况下,正确的曝光参数是一个不变的常数,那就是当你在明媚的阳光下进行摄影的时候。在这种情况下为了得到正确的曝光值,你应该遵循我们称之为“晴天f/16”法则的一些规则:在明亮的太阳光底下(高空无云,没有薄雾,没有空气污染),大概从日出以后的几个小时开始直到接近日落前的几个小时,对正面光照的被摄物体的正确曝光值近似接近于,用底片ISO做为快门速度,同时把光圈设置为f/16时的曝光量,或者是其他任何等同的曝光参数。呵呵,这样说有点太空洞了,让我们来更深入的研究一些这些规则。
首先,“晴天f/16”仅适用于明亮的、直射的太阳光线,而不适合凌晨或黎明的太阳光,也不适合薄雾或阴天的光线。而且这个法则也不适合在北美地区深冬时使用,因为这时的太阳离地平线很近,光线很低。“晴天f/16”也不适合拍微距,因为许多镜头在近距离对焦时有效光圈的大小都会发生改变。理论上,光圈f值只在无限远处是准确的,相同光圈下,当焦点移近时,焦点处进入镜头的光线也会减少。不过通常不用担心这个问题,因为你的TTL测光表已经把这个变化计算进去了。但是,“晴天f/16”法则是不用测光表时的曝光值,所以当这些条件变化时,这个法则就不灵了。而且这个法则只适合应用于正面光照的被摄物体(太阳光从高于你的肩的高度直接照射到被摄物体上)。所以,在夏天的正午,此时太阳是从头顶直射下来的,只有当你想从上往下拍摄你的双脚时,才可以应用“晴天f/16”法则。如果你想在此时象往常一样拍摄,那你就需要修改“晴天f/16”法则的参数以适应侧面光照的曝光需要,后面我将简短的介绍如何进行修正。
还有,这个法则只对均匀(average)色调的被摄对象有效,太亮或太暗物体都会出问题。其实大多数被摄物的色调都是很均匀的,用摄影师的话说,都是“中间的”(middletoned)。我个人不大喜欢“中间的”这个说法,因为当我们讨论色调时,有太多的摄影师使用“中间灰”(middletone gray)这个词,但我们并不是在讨论黑白摄影。因此我用“中等的”(medium)这个词来代替。这样就可以说“中等绿”、“中等红”、“中等蓝”等等。(译注:这几个词:average,middletone,medium实在把偶搞的一头雾水,不知道怎么翻比较合适,其实表达的应该就是18%灰的概念)
别忘记的是,当使用“晴天f/16”法则时,不是一定要使用ISO值做为快门速度和f/16,还可以是用其他等效的曝光参数进行曝光。而且这个法则中没有提到使用的地点。我就曾被人问过在山顶是否可以使用“晴天f/16”法则。答案是肯定的,因为太阳离我们有93,000,000英里远,我不认为当我们走近太阳10,000和12,000英尺时,会对“晴天f/16”法则有多么大的影响。
现在让我们假设用的是ISO100的底片,使用“晴天f/16”法则,正常条件下的曝光参数是1/125秒和f/16或其他等效的值。在明媚的阳光下,没必要只使用1/125秒和f/16,还可以使用1/250秒f/11,1/500秒f/8,1/1000秒f/5.6或1/2000秒f/4。使用慢速的快门速度,可以使用1/60秒f/22或1/30秒f/32进行拍摄。这些曝光参数都可以让相同数量的光线到达底片。如果使用ISO400的底片,那就要从1/400秒f/16开始,如果使用ISO25的底片,那就是1/25秒f16,……等等。
相同的曝光意味着有相同数量的光线照射到底片上,所以可以根据拍摄环境的需要使用不同的曝光参数实现相同的曝光。你是否需要使用高速快门捕捉瞬间动作?或者需要小光圈来实现比较大的景深?如果你正在用ISO50的底片拍摄一只奔跑的鹿,你还会使用1/50秒f/16的参数吗?在你不假思索的说“不”之前,请先仔细思考一下。在那种情形下真的只有一种曝光组合是正确的吗?难道你不喜欢用模糊的画面来体现运动的感觉吗?在任何情形下,光圈和快门组合的正确与否决定于你希望拍出什么样的照片。曝光是否正确完全由你自己决定。
在大多数情况下,当你拍摄野生动物时,你会用你最长的镜头,并且更多的时候是调整合适的快门速度以便捕捉瞬间的画面。但是从f/16开始,计算光圈应该开大几挡以配合快门速度才合适是很费时的,不过有一个更简单的方法。等同于“晴天f/16”法则,可以使用我称之为“快速f/5.6”的法则来实现和“晴天f/16”相同的曝光量:把你使用的底片的ISO值后面加一个零作为快门速度,光圈使用f/5.6。例如使用ISO100的底片,“晴天f/16”使用1/125秒f16,“快速f/5.6”使用1/1000秒f/5.6。它们是一样的吗?通过换算,会发现它们有相同的曝光量。在拍摄动物时,这个方法用起来很方便,因为可以少计算很多数,而通常这时候你用的光圈也都在f/5.6附近。
顺便说一句,不知道你是否还记得,这个估计的曝光值是针对正面光照的被摄物体的。对于侧面光照的物体,应该比基本的曝光值开大一挡;对于背面光照的物体(逆光)应该开大两挡;对于整个画面构图中都是颜色很浅的物体,应该缩小一挡;对于颜色很深的应该开大一挡。不过要记住,这些估计的曝光值只在没有测光表的情况下使用,它们不适用于使用TTL测光表的时候。
下面来个实验:晴天在佛罗里达,在侧光情况下拍摄白鹭的大特写,应该如何估计正确的曝光值?你应该可以估算出正确的结果。因为我们会使用一个长焦镜头,所以使用“快速f/5.6”法则。缩小一挡曝光以记录白鹭身上白色的细节,因为侧光所以再开大一挡,现在又回到了“快速f/5.6”的曝光值了,这就是我们估计的曝光值。现在让我们再试着在9月份的大晴天里,到黄石公园逆光拍摄深褐色的野牛。我们拍的野牛是不怎么走动的,所以我们使用“晴天f/16”法则。因为是深色对象,所以开大一挡;因为是逆光拍摄,所以再开大两挡。这样一共开大了三挡曝光值(从f/16开大到f/5.6)。当然你也可以开大或缩小光圈或快门的组合,以挑选一个你认为合适的曝光参数。
虽然你不会总使用这些估计的曝光参数去拍摄照片,但“晴天f/16”法则是个很有帮助的参考。你可以经常使用这个法则来检查你的测光表的读数,因为这个法则提供了一个已知的曝光基准。如果你在明亮的太阳下拍摄,你的测光表的读数应该和“晴天f/16”法则是相近的,除非是有什么东西出了问题。是不是相机的电池快没电了?或者是你忘记把滤镜从镜头上拧下来(例如,使用偏振镜一般需要开大两挡曝光)?当在明亮的光照条件下拍摄时,例如在佛罗里达拍鸟或在肯尼亚拍野生动物,最好把相机的曝光参数预先设置为估计值,这样就可以应付一些突发的事情,有利于抓拍。
使用“晴天f/16”法则还会遇到一个问题,你需要知道如何把镜头的光圈设置为f/16。这看似是个很简单的问题,但对有些镜头来说并不容易。现今的许多变焦镜头都使用一种称为“可变光圈”(variable aperture)的设计,当镜头变焦时,实际光圈大小也跟着改变。这些镜头用两个f值标记它们的最大光圈值,例如Nikon 28-105mm f/3.5-4.5或Canon 35-350mm f/3.5-5.6。如果要实现恒定光圈,当镜头焦距改变时,光圈也必须作相应变化。如果光圈保持物理大小不变,那当镜头变焦时,光圈f值就会发生变化。对于大多数可变光圈的镜头,镜头上标记的光圈值只在短焦一端是正确的。对于老式的相机,或者只用镜头短焦一端使用“晴天f/16”法则,或者随着镜头变焦推测合适的光圈值。我之所以称一些相机是“老式的”,因为许多新型号的相机可以通过电子控制的方式设置光圈值,或者是有这个可选的功能。所有的Canon镜头都是以这种方式工作,Nikon镜头既可以通过镜头上的光圈环用机械方式设置,也可以使用相机机身上的指令转盘以电子方式设置。当使用电子方式设置时,你设置的光圈值就是实际的光圈大小,只有长焦端的最大和最小光圈是个例外。
让我们使用Nikon 28-105mm的镜头说明上面讲述的现象。当光圈开到最大时,镜头焦距由28mm变焦到105mm,光圈大小也会从f/3.5变化为f/4.5。这里有2/3挡的变化。这个2/3挡的变化同样会发生在最小光圈时。在28mm端,最小光圈是f/22;而在105mm端,是f/29。如果使用电子方式在f/4.5和f/22之间设置光圈值,当镜头焦距变化时,光圈会保持恒定不变。综合上面的事实,如果在使用电子相机和变焦镜头时使用“晴天f/16”法则,应该避免使用最大或最小光圈。只要使用中间的光圈值,就不会对“晴天f/16”法则的应用有任何影响。
顺便说一句,如果以前从来都不知道有估计曝光和“晴天f/16”法则这回事,那你真的是错过了一个非常有用的工具。如果想得到更多的信息,请查看富士或柯达胶卷包装盒里印刷的内容。
景深和快门速度
所有的野外摄影都会有一些需要折中的情况发生。你在拍摄时使用的光圈和快门组合必须依据很多的实际条件来决定:你正在拍摄的是静止的风景还是奔跑的动物?被摄对象有没有因为风吹而晃动?你用的镜头有多长的焦距或放大倍率是多少?你希望你的照片最终成像有多锐利或者有多柔和?没有一个合适的答案可以同时解决上面所有的问题,必须根据你对照片最终的期望而选择合适的步骤进行拍摄。
最先应该做出的决定是,你该选择什么样的快门和光圈组合。你是需要拍摄运动的瞬间(使用快速快门和大光圈)还是要需要使用大景深拍摄(通过使用小光圈和慢速开门实现)?“景深”是指在照片中焦点附近成像清晰的一个区域。
理论上,任何被摄物体只有一个平面是处在最佳的焦点位置:镜头焦点所在的那个平面。但事实上,在这个焦点平面前后两边一定范围里仍可以得到清晰锐利的成像。当超出这个相对锐利的范围时,不论在焦点平面的哪一边,成像的锐利程度都会下降。
这个成像锐利的区域,也就是“景深”的实际大小由四个因素来决定:
1.拍摄时的实际光圈大小
2.使用的镜头的焦距长短
3.被摄物体的大小
4.相机与被摄物体之间的距离
让我们来看看这四个因素是如何影响景深的。对于所有镜头,当收缩光圈时,景深就会增大。相反,当开大光圈时,景深会减小。在同一个镜头上,相对于f/2、f/2.8和f/4,把光圈设置为f/16、f/22和f/32可以达到最大的景深。光圈的孔径越小,景深越大;光圈孔径越大,景深越小。
如果你在同一个地点重复拍摄同一个物体,无论在哪个给定的光圈f值时,当镜头的焦距增加,景深都会减小,反之亦然。举个例子,如果你把一个28mm的广角镜头换成200mm的中焦镜头,即使在中焦镜头上使用与广角镜头相同的f值,仍然会得到比广角镜头小的多的景深。在更换镜头同时,在照片里被摄物体的大小也会改变。因为没有改变拍摄位置,所以照片的透视效果没有发生改变,但是因为使用了更长焦距的镜头,在取景器里可以看到更大的被摄物体。现在通过取景器,你会看到比使用广角镜头时更少的景物,但此时你失去了原有的景深。简单的说就是,为了获取放大倍率,而损失了景深。
上面的说明也解释了第3点。对于任何确定的镜头和确定的光圈f值,当缩短从镜头到被摄物体的距离时,景深也同时减小。当你离被摄物体越来越近时,通过镜头会看到更小的景物。我们假设你正在拍摄山坡上的树和花丛。可以用任何镜头来拍摄,假设我们用一个35-70mm的变焦镜头的70mm端和f/16拍摄,这时的景深大概有几百码。现在我们移动位置,离的更近一些,以便仍然用70mm和f/16拍摄一棵单独的树。现在景深就要用英尺来衡量了(1码=3英尺=0.9144米)。让我们再移近一些,以便用70mm和f/16来拍摄那棵树上的一个枝杈,此时的景深要用英寸来计算。继续靠近,当我们用相同的焦距和光圈拍摄树下的一朵鲜花时,此时的景深就要用几分之一英寸来度量了。再一次说明,我们为了获得更大的图像而损失了景深。
但是,如果保持被摄物体的图像大小不变,不论使用什么镜头,只要光圈大小相同,都会得到相同的景深。也许你曾经听说过一种说法,广角镜头有比较大的景深,望远镜头有比较小的景深。这种说法不是完全准确。当拍摄位置不变时,广角镜头可以比望远镜头拍摄更宽的视角,而望远镜头只能拍摄其中的一部分。这就是第二点中所说的。但是当被摄物体的画面保持不变时,在相同的f值下,所有的镜头都产生相同的景深。用50mm镜头拍摄一张照片,然后后退4倍于镜头到被摄物体的距离,这时你可以使用200mm的镜头拍摄到相同画面的被摄物体(此时焦距是50mm的4倍)。如果两个镜头的光圈设置的一样,那这两张照片的景深就是一样的。如果再向后退一倍的距离,使用400mm的镜头和相同的光圈值,同样可以拍出相同景深的照片。如果站在用50mm镜头拍摄照片的位置,向前走近一半的距离,使用25mm的镜头和相同的光圈,景深仍然不变。这些照片看起来会有很大的不同,因为由于镜头的视角不同,而导致背景的幅面不同,而且透视效果也不同,但所有照片中的景深是一样的。
现在我们再回到最初的那个问题:你是需要大的景深还是需要高速的快门速度?在许多情况下,曝光参数的设置必须在你希望的成像结果和拍摄环境的影响之间做出折衷。也许你喜欢使用f/22拍摄风景,但结果是你必须使用比较慢的快门,从而使被风吹动的草丛变得模糊。或者,你喜欢使用至少1/500秒的快门拍摄鸟的瞬间动作,但结果是因为景深很小的原因而导致只有鸟的头在焦点范围内。折衷,再折衷……但必须经过深思熟虑后再作出决定。一般来说,在拍摄风景时,需要先选定合适的光圈以获得合适的景深,然后再确定相应的快门速度。因此风光摄影可以被认为是光圈优先的情形。对于拍摄动物,需要先选择需要的快门速度,然后确定光圈大小。因此动物摄影需要使用快门优先的思考方式。
没有哪一个快门速度或光圈大小能适合所有的拍摄情况。我曾经听说一些摄影师主张始终使用镜头的最小光圈拍摄风景,因为可以获得最大的景深,但是我非常不同意这种观点。要根据你希望的景深大小选择合适的光圈f值。无论何时,都没有必要把光圈缩小到以至超出了你的需要。如果1/60秒和f/11的曝光值产生的景深已经可以满足你的需要,继续把光圈收缩到f/32反而会增加使照片模糊的可能,比如相机或被摄物体的轻微晃动等等。事实上,通常对于任何镜头,只要把光圈值比镜头的最大光圈收缩两挡,就可以得到最锐利的成像。但是如果这个光圈不能产生你需要的景深,那为什么还要什么它呢?使用现代的镜头和底片,在任何f值其实都可以得到你希望的成像结果。当讨论如何使照片更清晰时,使用一个稳定的三脚架比收缩光圈更有用。
在冲洗出底片前,我们是无法看到快门速度造成的效果的,但我们可以“看”到景深的效果。正常情况下,当通过取景器取景时,不管你设置的实际光圈是多少,我们看到的都是在最大光圈时的景深效果(译注:这只适用于单反相机,旁轴取景相机是看不到景深效果的)。这可能会产生误导作用。因此,对于一个严谨的摄影师,我不会去购买任何一部没有“景深预视” 功能(可以通过镜头看到光圈收缩后景深效果)的相机。这对我来说是很重要的,因为我希望能够看到在底片上的成像结果究竟是怎样;也希望能够看到景深效果以选择合适的光圈;并且希望控制整个摄影过程。
校准你的测光表
象我这样的摄影师都趋向于相信,越昂贵的相机就会越精确。有时候我觉得我们应该信任Nikon,相信他们已经把F5相机的ISO值刻在了正确的位置上,以使每一张照片都能使用精确的ISO设置。因为只有当ISO值设置正确时,从测光表才能得正确的测光读数,无论是相机内置的TTL测光表,还是最昂贵的手持式测光表。
大多数新型号的相机,尤其是最近5年里推出的相机,都可以提供非常精确的ISO设置,一般误差在标记值的1/3挡范围以内。然而,比较旧的型号的相机可能会有不同的误差范围,有时候误差可能会有一挡或两挡之多。无论你的相机有多新,我都建议你使用你的测光表来校准一下ISO设置,以便确定ISO值能被设置到正确的位置。
首先,挑选一个你认为是中等色调的被摄物体,它必须没有非常浅或非常深色的区域。(请记住:“中等色调”意味着介于深和浅色之间的中间色调:中间绿色、中间蓝色、中间褐色、中间红色等等。不要去问其他人,你选择的被摄物是否是中间色调的。因为你们的标准是毫不相关的,他拍他的照片,你拍你的。)不要使用灰卡进行这个测试。灰卡是为室内使用而设计的,当在户外使用时,会产生比较亮的反光而使测光表读数偏大。事实上,我只建议把灰卡作为视觉的参考。找一个与你在野外摄影时的拍摄对象相近的被摄物作为测试对象就可以了。
在整个测试过程中,不要改变光照条件。如果一定需要的话,你也可以在室内用灯光照明进行测试,但我强烈建议你等到一个多云的晴天,在户外自然光照的条件下进行这个测试。毕竟,那是你进行摄影的真实条件。
把你的相机架在三脚架上,并调整镜头焦距,使镜头里尽可能只看到你选择的被摄物体,而没有其他多余的东西,并锁定三脚架和云台。可以使用任何镜头进行测试,因为我们只想测试相机内置测光表,而不是镜头。在相机里装一个中等速度的反转片(不能使用负片进行这个测试),并把机身测光表的ISO值设置为对应的读数。不要使用胶卷上的DX速度标记,而是手动设置ISO值。把相机设置为“快门优先”或“光圈优先”程序曝光模式,并确认曝光补偿为零。可以使用点测光或中央重点测光模式,不要使用评价测光模式。关闭或遮挡住取景器的小窗口,避免光线从取景器进入相机影响测光表的读数。现在可以进行第一次曝光(拍摄)。最好在取景范围内放一张写有ISO值的小卡片,这样在冲洗出底片后,可以知道哪张底片对应哪个ISO设置。
接下来,把ISO值设置到下一个值(增加1/3挡),然后拍下另一张。这样重复此过程两次,然后再把ISO转盘从最开始的位置往反方向转,同样拍三张。最后,你将得到七张幻灯片,拍摄的是同一个中等色调的物体,没一张幻灯片ISO值相差1/3挡。例如,如果使用ISO100的底片进行这个测试,先把测光表设置为ISO100拍一张,再设置为ISO125、160、200分别拍三张。在相反方向上,设置为ISO80、64、50,再分别拍三张。
你需要拿出平时最严谨的态度仔细挑选这些幻灯片。从这些幻灯片里挑出一张你认为曝光最准确的一张,而不要考虑除曝光之外其他方面的因素。这张幻灯片对应的ISO值就是你使用测试时的这架相机和底片时应该使用的ISO设置。这个ISO值的实际数值已经没有意义,而且也和底片增感及冲洗时间没有关系。你只是找到了那架相机的内置测光表的正确的起始点,使用这个ISO设置,在拍摄中等色调时可以在底片上得到中等色调的成像。而且这个数值也和其他人的或其他相机的没有任何关系。
一旦调校好了一个测光表,那就可以很容易的使用这个已知的参数调校其他相机的测光表了。可以很容易的在室内完成这个调校过程。如果可能,最好使用三脚架,这样方便调整机身设置。用相机对浅色墙壁测光,即使是有室内光照明的墙也没有影响。先使用刚才测试过的机身得到一个曝光读数,再使用第二个待测的机身测光,调整ISO值使测光表得到与前一个机身相同的读数,调校就完成了。可能两个机身的ISO值并不相同,但这又有什么关系呢?光圈/快门的组合才是最重要的。
我现在拥有四个相机机身。其中有三个机身的ISO值是一致的,但第四个不是。他们相差2/3挡,所以不得不在使用ISO100的底片时把这个机身设置为ISO64以获得正确的曝光。很不错是吧,通过设置为ISO64,这个机身的测光表可以得到与其他机身使用ISO100时相同的读数。因为大多数相机的ISO都是线形的,所以我可以在使用其他底片时也把ISO值相对正常设置减少2/3档。
另外需要说明的是,我曾经建议在做这个测试时把北方的天空作为中间色调。现在我认为这不是一个好的主意,因为天空的色调会受很多因素影响:污染、湿度、雾等等。还有,上面讲述的测试方法其实是很不精确的。
也可以使用曝光补偿功能来调校相机实现正确的曝光,此时ISO值可以使用相机的DX编码的功能。因为曝光补偿也可以1/3挡增减,和改变ISO值的效果是一样的。如果你需要让你的底片减慢1/3挡,把曝光补偿调到“-1/3”(在某些相机上是“-0.3”)就可以了。这就是这个相机在使用测试时的底片时,曝光补偿的新的起始位置,它等同于曝光补偿为“0”。
如果你有一个手持式的测光表,也可以使用同样的方法进行校准。其实,如果你这个测光表是一个反射光测光表,只要把它和一个已校准过的相机进行比较就可以了。如果是一个入射光测光表,也有一个简单的方法进行校准。选一个符合“晴天f/16”法则的天气,在正午的时候,把入射光测光表的圆顶(那个白色的测光用的塑料球状物)对着太阳。此时测光表的读数应该是“晴天f/16”法则的读数。如果不是,就调整ISO值,直到读数正确为止。有些测光表实际上有内置的调校方法。我有一个Gossen Luna-Star测光表,它可以进行1/10挡的调整增量。我需要有“-0.1”的设置,这个微小的增量表明了我对正确曝光的关注程度。不过,这可能也说明我有点太较真了。
当你校准测光表的时候,有一个前提是,你的测试环境是始终不变的,所以要谨慎的选择测试环境。选一个比较专业的测试环境有利于减小测试时的误差。最后,因为你最终拍摄的照片质量比这个测试更重要,所以别在这个测试上太吝啬。
使用相机的测光表
在买了一架昂贵的、高质量的单反相机后,任何时候你都可以用它进行的正确的曝光吗?让我们仔细想一想。相机的测光表只是给我们一个曝光的建议值,对于任何场景,这个建议值可能是正确的曝光(还记的吗?“正确的曝光”是指能使底片得到我们所希望的成像结果的曝光)也可能不是。为了能控制摄影的过程,我们必须考虑到我们正在做些什么。
所有的相机内置测光表都是“反射光测光表”。它们能测量测光表所指向的物体的反射光量,并给出的建议的曝光参数。现在大多数相机都能提供几种测光模式供选择,比较典型的有:点测光、中央重点测光、多区矩阵测光或评价测光。这些测光方式的名称基本上说明了在取景框里有多大的面积被TTL测光表实际测量。
每种测光模式都一些细微的不同。“点测光”,正如其名称所说的,只对取景框里的很小的一个部分进行测光,而忽略镜头里的其他部分。当你只想对一个区域测光时,点测光是非常有用的。许多比较新型的相机准许你在取景器上选择测光“点”的位置,当然,如果你的相机没此功能,也可以先进行测光,在得到曝光读数后再重新取景。测光时的取景当然可以和实际的取景不同了。“中央重点测光”着重对取景画面的中央部分进行测光。例如,在这种模式下,Nikon相机对中央区域(对焦屏中央标记的圆形区域)的测光占60%,剩下的40%由边缘决定。“矩阵评价测光”把取景器细分成很多小的分区,通过软件进行计算得到测光结果。例如,Canon EOS-3有45的分区,而Nikon F5有1,005个不同的分区。
需要立刻说明的是,测光模式的选择无论在什么情况下都和你是否使用自动曝光或自动对焦无关。你可以在使用手动曝光和自动对焦时使用点测光。你也可以在使用自动对焦或手动对焦时使用分区测光。你有三个相互之间完全独立的选择:用什么样的测光模式;使用手动对焦还是使用自动对焦的机身和镜头;使用手工方式控制曝光还是使用自动曝光功能。可以根据你拍摄的题材混合搭配使用它们。
所有的TTL测光表都是通过测定从被测光物体反射的光线多少,给出一个建议的曝光值,而这个曝光值的依据是,使被测物体在底片上的成像为中等色调,也就是和校准这个测光表时的中等色调一致。换句话说,如果已经把测光表校准为中等色调的,那么当用这个测光表给出的建议曝光值进行曝光后,无论你测光的对象是不是中等色调的,最终在幻灯片上的成像都会是中等色调的。而且这与你是否自己设置光圈快门还是由相机自动设置没有任何关系。
唯一的例外是评价测光模式。请查看你的相机说明书,以确认你的相机的“矩阵测光”或“多分区测光”模式是不是评价测光方式的。一些比较老的相机的矩阵测光只是简单的把取景框分成若干小的区域,比较每个区域的测光读数,然后舍弃哪些反常的读数。而评价测光通过一个程序软件对被测光物体的色调或颜色进行计算。然后这个程序软件在不“询问”你的情况下给出被摄场景的曝光结果。在这一节的最后,我将介绍如何使用评价测光。
另外,所有的反射光测光表仅仅只做一件事:它们告诉你拍摄时应该使用的曝光值,前提是你希望测光区域的成像结果和校准测光表时的效果一样。在校准了测光表之后,当选择了一种测光模式并对一个特定区域测光时,相机的测光表被设计成只会做一件事:让这个特定区域的成像为中等色调。
如果被摄物体被测光的区域本来就是中等色调的,而你也希望在底片上的成像是中等色调的,那你已经把一切准备就绪了。只要简单的对着中间色调的区域测光,并使用建议的曝光参数拍摄,当然可以选择你认为合适的快门光圈组合,最终就会得到一张正确曝光的照片。但是,如果你拍摄的东西不是中间色调的,那在拍摄前还有一些中间步骤需要做。作为替代物,你可以先对一些你认为是中等色调的物体测光,注意所选择的替代物要在与被摄对象相同的光照条件下。如果被摄对象是正面光照的,就不要选择侧面光照的替代物进行测光;同样,如果被摄对象是在树阴下的,就不要选择太阳光下的替代物进行测光。一旦完成了对替代物的测光,就把相机指向真正的被摄对象,重新构图,并使用对替代测光的曝光读数进行拍摄。因为落到被摄对象和替代物上的光线是一样多的,所以这是一个简单的获得正确曝光的方法。
如果附近没有中等色调的东西用来测光怎么办?为了预防这种情况,你可以在身边带一个中等色调的替代物。所有的摄影器材商店都有卖一种叫18%灰卡的东西,这种灰卡可以反射中等色调的光线。当你拍摄的时候,在与被摄对象同等光照的情况下,把灰卡放在镜头前就可以进行测光了。然而,可以很容易的预见到,这种方法在一些情况下会有问题。在拍摄时,任何用来测光的替代物都应该和实际的被摄对象有相同的光照条件。但是当你站在山脚的阴影下,想要拍摄山谷对面阳光下的风景时,该怎么办?最好我们有一条很长的胳膊,可以伸到山谷对面,否则测光用的灰卡就处在错误的光照环境下。考虑过如何给响尾蛇拍特写吗?难道真的要把拿着灰卡的手伸到响尾蛇跟前去测光?而当我们想拍摄日落的时候又该怎样?我不得不放弃使用灰卡,因为有太多的情形不能使用它进行测光。你也许可以考虑买一个灰卡作为视觉的参考,不过不要用它进行测光。
这里还有另一个测试可以帮助你理解这些概念。假设在你前方有一个物体,它有从“极度浅”到“极度深”的一系列色调。这个物体的所有部分都处在相同的光照条件下。当你用点测光对唯一的一块中等色调区域测光时,测光表建议的曝光读数为1/60秒和f/11。现在对深色区域测光,并在测光读数基础上减小一挡。现在得到的曝光值是什么?然后再对浅色区域测光,并在测光读数基础上开大一挡。现在的曝光值又是什么?继续,再对“极度深”色区域测光,在测光读数基础上减小两挡。现在的曝光值呢?对“极度浅”色区域测光,在测光读数基础上开大两挡。得到曝光值是什么?其实在上述每一种情况下,得到的曝光值都是一样的:1/60秒和f/11。因为照射到此物体上各部分的光线是一样的,我们只是对不同色调的部分进行测光,并根据不同的色调对测光表读数进行了调整。
拍摄过程中经常需要在不同的挡位之间转换,这也是为什么我比较喜欢在取景器里有以模拟方式显示测光表读数的相机的原因,很多相机都有类似的功能。这是一种通过在取景器里显示测光结果与“零”值或中间色调的相对关系来显示测光读数的方法。模拟方式的测光显示类似下面这样(这个例子中的测光显示有1/3挡的增量):
| . . | . . | . . | . . |
+2   +1     0     -1     -2
测光时,会有一个指示棒或箭头标记出测光结果与“0”点(也就是中间色调)之间的差距。通常,在显示范围的两端还会各有一个箭头,标记测光结果是否已经超出了显示范围。你可以把这种模拟显示的测光结果看作是上面我提供的曝光表的另一种表示方式。
假如你对一个区域测光,并想把这个区域成像记录为深色调,例如前面例子里的深蓝色的衬衫。你不必先让测光表的指针先指到“0”,然后再减小一挡,而是可以直接通过调整光圈或快门让指针指到“-1”的位置。此时,如果你把镜头指向那件浅蓝色衬衫,测光表的指针应该在“+1”的位置。
我经常使用这个指针范围来判断在不同画面中我所希望记录的色调是怎样的。我先用点测光对一个区域测光,并把它设置为我所希望的色调,然后我只需通过移动镜头指向其他的区域就可以了。这时,取景器里的测光表指针会随着镜头指向的不同区域而变化,并显示出每个区域之间会有多少挡曝光的变化,以及这个区域将被记录为什么色调。假设我正在森林里拍摄,我最担心的是透过树叶照到被摄对象上的斑纹状的阳光。我很担心这些光照很强的部分,这些强光对于拍幻灯片来说绝对是件坏事,所以我需要确定整个画面是否能被底片记录下来。首先,使用点测光对取景画面中我认为最重要的部分进行测光(也许是一些附近的树之类的),并把它设置为我希望的色调。现在把镜头指向那些明亮的强光部分。真讨厌,测光表指针显示这些强光部分有比“+2”还要大的值。现在我可以知道,如果我按下快门让底片曝光,这些强光部分会成像为“极度浅”的颜色,甚至更浅的颜色,这是非常烦人的。与其这样拍摄,冲洗出底片后也是要扔掉,还不如在按下快门前重新构图后再拍摄。为什么要在一个不利于拍摄的情形下浪费底片呢?
现在,让我看看评价测光是怎样工作的。当使用评价测光时,评价计算的软件会在中间色调测光读数的基础上进行增加或减少曝光量的调整。问题是你并不知道它调整了多少。假设你对一个区域测光,并希望把它记录为“浅”色的,需要把测光读数开大一挡。对于使用非评价测光模式,只要把对这个特定区域的测光读数开大一挡就可以了。不错,现在被测光的部分会成像为浅色调。这也适用于评价测光吗?是该开大一挡?还是半挡?还是更多?我们对所发生的事情并不了解。当评价测光的结果显示给你时,曝光值已经进行了调整。所以你得到的测光信息并不能作为中间色调的参考。举个例子,Nikon相机在它的使用说明里说,使用分区评价测光直接瞄准拍摄时,不需要使用曝光补偿,无论是增加曝光量还是减少曝光量。
我的经验是,如果所拍摄的整个画面的色调都在一挡范围之内,那么评价测光还是可以正确工作的。如果跑出了这个范围,也就是说画面中很大部分的色调在测光表刻度的两端,那你最好还是不要用评价测光,最好还是根据我提供的5档色调范围来调整曝光值。有一个很简单的方法快速检查评价测光是否准确:到户外对着雪地测光。纯白色的雪应该比中等色调读数开大两挡,所以先用中央重点测光模式测光,然后再用评价测光。两种测光方式的读数一致吗?评价测光建议的曝光值可以使雪地记录为白色吗?我的经验是,评价测光对雪地测光时,会比中等色调读数开大1挡。这个色调是你手掌的色调(译注:这里说的应该是白种人的手掌,俺们东方人的手掌应该接近中等色调吧),显然雪的色调比你手掌的色调还要浅。
因此,是否你可以简单地在评价测光读数的基础上再加大一挡曝光?答案显然是否定的。这也许适用于某些情形,但不一定适合所有情形。因为评价测光软件使用的算法在不同品牌的相机之间是不同的,甚至相同品牌的相机的不同型号的评价测光算法也是不一样的,所以我建议你在野外使用评价测光之前先做一些实验。先使用点测光或中央重点测光,把读数调整到你希望的色调,然后在使用评价测光模式,比较两者的测光结果。不久以后你就会学会在什么情形下,你需要使用曝光补偿功能来增加或减小曝光量。我使用Nikon F5的经验是,在大多数时间你最好还是不要不用曝光补偿,但补偿的范围大概在1/3挡之内就够了。然而,我需要再重复一次,如果你拍摄的画面是以很浅的色调为主,或者是以很深的色调为主,建议你还是去使用我提供的5档色调范围来调整曝光值。它在任何情形下都是可以使用的。
一些特殊情形下的测光
如果你已经理解了前面讨论的挡位的概念,并能根据测光表建议的中等色调的读数调整曝光值,以记录比中等色调更浅色或更深色的被摄对象,那你就可以在野外应付绝大多数的拍摄情形了。但是,根据我以往教授摄影课程的经验,在两个特殊的环境下,许多摄影者都会有问题:一个是在深冬的雪地里拍摄,一个是拍摄日出和日落。我读过各种说明关于如何在这些情形下测光,也听说过许多进行正确曝光的方法,还看到许多摄影师使用每一挡f值进行包围曝光。但每一种方法都非常复杂。曝光就是曝光,你可以像在其他情形下进行曝光一样,在雪地或日出、日落的条件下进行曝光。
拍摄雪景
让我们先从冬天开始。我听到最多的说法是,冬天是最难拍摄的一个季节,因为找不到中等色调的东西用来测光。如果相信你的测光表而使用测光表的读数作为曝光值,那拍出来的所有照片都会变的很暗,白色的雪会接近中等色调的蓝色。需要时刻铭记的是,测光表并不知道你所拍摄的对象是什么。相机上并没有微型麦克风可以让你对它说:“嘿,Canon哥们,我正在拍雪景,请把它拍成白色的。”测光表会一丝不苟的工作,它会把能让雪成像为中等色调的曝光读数告诉你。接着你只好对着你的照片失望了。
解决的办法其实很简单:你所要做的只是对着雪景测光,然后把它调整为你希望它成为的色调。这听起来很容易,因为雪是白色的,所以你需要先测光然后再开大两挡,对吗?但这还不够。在这里你需要先问自己一个问题:雪的实际的色调是什么样的?如果它是纯白色的,那用测光表仅仅对纯白的部分测光(要使用小区域的测光模式,比如点测光),然后在测光表读数的基础上开大两挡就可以了。但是,如果雪地上还有一些细节,比如是侧面光照时,开大两挡就会使曝光结果太亮了。对于侧面光照的雪,你可以看到各个表面上透明的结晶状的雪片的细节,这些不是纯白色的。所有这些细小阴影加在一起,实际上使这些有层次结构的雪景的曝光量只比中等色调亮了大约1 1/3到1 1/2挡。在有太阳的晴天里,阴影下的雪景比中等色调大约大1挡,而阴天的雪景根本就没有细节可言了。
我曾经听许多人建议说,如果想记录雪景的细节,只需要把对雪的测光读数开大一挡就可以了。但你还记不记的,你手掌的色调与中等色调也相差一挡。那雪的颜色是比你手掌的颜色深还是浅呢?当然,在我身边的世界里,雪的颜色是比手掌浅的。如果手掌的色调是开大一挡,那有层次感的纯白色的雪就要开大两挡,而在阳光下的学应该在这两者之间。
还需要说的是,我也经常听到在阴天拍摄时也有这个“一挡”的说法。但真正能使雪景呈现细节并使雪片晶莹通透的侧面光。换一个说法,就是阴影。如果没有因为侧面光照造成的阴影,也就无所谓细节了。在阴天的条件下,无论你如何努力都是无法记录到雪景的细节,因为阴天里没有阴影。在阴天,当你在一个平坦的地方看雪景,你所看到就是一大片白色的向远处延伸的平面。如果对着它测光并开大一挡曝光量,你会得到一张满地是浅灰色的雪的混沌、阴暗的照片。如果想得到一张正常曝光的照片,你必须在测光表读数基础上比正常情况再开大一点曝光。你可能希望按照实际所看到的颜色记录这些没有细节的雪景,为了让白色的雪记录为白色,在一个严重的阴天里拍摄时,你需要先对着雪测光,然后再开大2 1/2挡。这个曝光量与灰卡制造商建议的,对灰卡上无层次的白色的一面的曝光量是一样的。
当你在分析这些情形时,你会再一次发现我们又在使用“挡”这个概念。所做的是把被摄对象设置为你希望它们成为的色调。只需选择一块区域的雪,并决定它应该被记录为什么色调,然后只对这块区域测光。针对不同的被摄对象,把曝光开大正确的数量,这样你的雪景照片就会是曝光完美的了。
日出和日落
如果使用挡位增量的方法,在日出和日落条件下的拍摄可以和其他情形下的拍摄一样简单。大多数人在日出或日落条件下拍摄时会出现问题,通常是因为他们仅仅使用构图时的场景来测光。一般来说,大多数日出/日落的照片并不是拍摄太阳本身。通常你不会让取景框里仅仅充斥着一个巨大的火球。大多数情况下,你可能会希望在比较亮的天空上留下前景物体的剪影。然而,在多数日出/日落时拍摄的照片上总会出现以下两种情况之一。如果在照片上包括了太阳,尤其是当它位于取景框的中央位置时,太阳过强的光线会在很大程度上影响你的测光表。因为测光表总是试图把它对着的物体成像为中等色调,所以测光表会建议你减小曝光使太阳本身成像为中等色调。结果是,你的整张底片都严重曝光不足,只有一个橙色的太阳被四周近似全黑的环境包围着。这是非常不好的照片。而另一中情况是,假设你的相机是对着前景被摄物体测光的。这时,测光表试图让它对着的部分呈现中等色调,测光表会建议你为黑暗的前景开大曝光值。在这种情形下,你的整张底片都会曝光过度,天空惨白。
解决上述问题的方法是,仔细的选择测光的区域,然后通过调整曝光的挡位使被测光区域成像为你所希望的色调。就像我前面所讲过的,你可以让底片上的任何部分成像为你希望的任何色调。事实上,所成像的色调不必一定和现实是一致的。现实世界与摄影世界是两个不同的世界。你永远也不要问自己“这是什么色调?”,而是应该问自己“我希望把它记录为什么色调?”
因此,在日出/日落的条件下拍摄时,首先要做的事情并不是对着最终的构图画面测光。而是把镜头转向一边,在取景器里没有太阳出现的情况下,对一片干净的天空测光。这是在你拍摄时,基准的曝光读数。如果使用这个曝光值拍摄,那这片天空就会成像为中等色调。但是你希望这样拍摄吗?还是让它的颜色再浅一些或深一些?
我所知道的最佳答案,同样也是我经常使用的方法是,让天空的颜色比中等色调浅一挡,即在基准读数的基础上加一挡曝光。当我在清晨或傍晚拍摄一个物体的剪影时,这个方法是非常好用的。实际上,几乎所有我拍摄的剪影照片都是使用这个简单的技巧拍摄的。
假如你打算在刚刚日落后,在微光的情况的下,以美丽的天空为背景拍摄树林的剪影照片。首先要找到一个拍摄位置,选择好焦距,然后把相机对准稍微高于地平线的天空进行测光。如果可能,就使用点测光,这样可以只对特定一小块区域测光。中央重点测光模式是我的第二个选择,区域评价测光是最后的选择。如果不得不用评价测光模式,你最好在野外拍摄前,在家里拍摄一些微光条件下的照片作为测试。
假设你的测光表的读数为1/8秒f/11。现在根据你打算拍摄的内容重新构图,然后开大一挡曝光为1/4秒f/11。这样做可以保证前景中树林的剪影不会消失在天空的颜色里。如果你直接使用测光表读数让天空成像为“中等色调”,那你拍摄的剪影几乎就不会显现出来。特别是当你使用广角镜头拍摄剪影照片时,这种情况是一定会发生的。在这些光照条件下,恰恰在日落前后,太阳附近的天空会比其他任何区域都要亮。因为短焦距的镜头会覆盖比较宽的视角,导致取景框边缘会比较暗,因为他们离光源有点远了。
事实上,通过对特定选择的区域测光,你可以预先估计出你拍摄的前景的剪影效果。这里是估计的过程:对天空测光,并调整曝光为你希望成像的色调。现在把相机对准前景物体并对它测光。计算一下这两个读数相差几挡曝光量。因为前景对象的光照比天空少,所以它的曝光量应该比天空的少许多挡。
举个例子,假设我正在微光的天空下拍摄树林的剪影。我对天空测光得到的读数为1/60秒f/11。为了让天空的色调“浅”一点,我开大了一挡曝光,1/30秒f/11。现在再对前景测光。测光表读数为1秒f/11。计算两个读数可以知道他们相差5挡。因此,我可以得出,“浅”色调的天空的正常曝光量比前景物体的色调深5挡。这应该是怎样的色调呢?如果回头看看我曾经提供的曝光的图表,你就会知道究竟发生了什么。从“浅”色调开始,这是我设置的天空的色调,比中等色调开大一挡。比这少5挡的曝光量使树林的色调超出了曝光图表的底部。这将使底片上呈现没有细节的黑色剪影,这正是我们想要的。
在拍摄高反差的照片时,能通过挡位的方法计算出曝光值是非常有帮助的。如果你能很仔细的这样做,你就可以在按下快门前就能够决定最终的成像结果是怎样的,这只需要比较取景框中不同区域的测光读数就可以达到。需要记住的是,你只能为一个物体设置色调。所以要选择你认为最重要的部分,对它测光并通过调整曝光量让它呈现你希望的色调,然后用这个读数与其他区域的测光读数进行比较。
自动曝光
几乎现在生产的每一款35毫米单反相机都有几种内置的自动曝光模式可选。这些模式通常是:光圈优先模式(由你设置光圈f值,相机自动设置快门速度),快门优先模式(由你设置快门速度,相机自动设置光圈值),和程序模式(光圈和快门都由相机根据测光表读数及使用的焦距设置)。选择使用哪个模式应该是由你正在拍摄的内容决定的。你想控制景深吗?请使用光圈优先模式。想让快门速度不低于某个速度以拍摄运动的瞬间吗?请使用快门优先模式。想让你昂贵的相机变成一个什么也不能控制的傻瓜相机吗?请使用程序模式(Canon称此为“全自动模式”)。
所有的相机制造商都会这样建议你:使用这些自动曝光模式的任何一种,都可以获得正常的曝光。当然,一个事实是你的底片的确会得到一次曝光(你还可以在卷片前打开相机后背,同样也可以得到一次曝光),但这并不一定是一次正常的或正确的曝光。使用自动曝光模式并不意味着你可以很安全的终止思考有关摄影的整个过程。无论相机是否是自动对焦的,自动曝光模式都可以使用,而且也不受测光模式的限制。
在讨论测光的小节里,我论述了如何通过基于中等色调来调整被摄物体的色调。自动曝光模式也是以这种方式工作的。在使用手动曝光的相机时,你可以手动的调整光圈值或快门速度,或者同时调整两个。测光表会显示镜头所指向的物体呈现中等色调时的曝光读数。当使用光圈优先或快门优先自动曝光时,一旦你该改变了光圈值或快门速度,相机会自动为你设置另一个参数,但是,如果你使用的是点测光或中央重点测光模式(请重新阅读我先前关于评价测光的讨论,那些同样适用于自动曝光的情形),测光表会仍然显示中等色调的曝光值。因此,如果你使用任何自动曝光模式,无论你的相机指向那里,无论用什么参数拍摄,被摄对象总是被记录为中等色调。自动曝光和手动曝光的工作方式是完全一样的,对拍摄结果没有任何影响。
对于镜头指向的被摄对象,如果自动曝光总是给出中等色调的曝光值,那如何拍摄不是中等色调的物体呢?在自动曝光模式下,改变开门速度或光圈大小并不能改变照射到底片上的光线总量,因为相机会自动对你进行的调整进行补偿。如果你设置了一个更小的光圈f值,相机会为你设置更慢的快门速度。如果你设置了一个更快的快门速度,相机又会为你设置一个更大的光圈值。你总是会回到中间色调的曝光设置。为了能控制自动曝光系统,你必须使用相机上的“自动曝光补偿控制”功能,通过它你可以增加或减少曝光补偿量。请仔细阅读你的相机的说明书,学习如何使用这个功能。如果你换一个方式看待我在前面提供的曝光图表,你会发现曝光补偿实现的是同样的功能。
假设你正在Death Valley(死亡谷)的沙丘上拍摄。沙子是“浅”色调的,既+1挡色调,大约和你手掌的色调相同。因为你想使用自动曝光模式,而且要拍摄大片的风景,因此你决定使用光圈优先模式并且把光圈值设置为f/22。你已经知道如果简单的使用相机建议的读数进行拍摄,沙地会被拍摄成中等色调的。因此把相机对着沙地,转动曝光补偿转盘到+1挡,此时相机会自动增加一挡的曝光量。因为你已经把光圈设置为f/22,所以相机会让快门速度减慢一挡。浅色的沙子会成像为“浅”色调。请记得在拍摄完成后,把曝光补偿归零,否则以后拍摄的照片都会增加一挡曝光。如果你不小心,自动的系统总是会自动的犯错误。
但是,当拍摄的画面中存在几个色调时应该怎么办?假设你想拍摄你的沙丘探险队中同行的一个朋友。他穿着一件深蓝色的衬衫站在沙丘上,并有相同的光照环境。你先把相机对着沙地,曝光补偿转到+1使沙子记录为“浅”色,然后重新对着你的朋友构图。这样得到的结果正确吗?当然不。当你转动曝光补偿+1时,你实际上是告诉相机把镜头指向的物体记录为比中等色调浅一挡的色调。相机并不知道你已不再把镜头指向沙地。当指向深色的衬衫时,自动曝光系统会自动把衬衫记录为+1挡的曝光,即“浅”色调。最终的照片会是怎样呢?因为从“深”色调到“浅”色调相差两挡,整个底片比正常曝光高了两挡。所以你的底片曝光过度了。
其实你忘记了在使用自动曝光系统时一个必不可少的步骤。你应该在镜头指向沙地时锁定曝光读数。在你的相机上大概会有一个叫“自动曝光锁”的按钮(在有的相机上这个功能是靠半按下快门实现的)。首先对着你选择的区域测光,根据需要调整曝光补偿,然后要在重新构图前锁定曝光参数。有的相机可以保持这个参数并使用它拍摄若干张照片,有的相机则只能拍摄一张。再提醒一下,你需要仔细的阅读你的相机的说明书。
如果你给你朋友拍摄时使用的是手动曝光相机,你就可以对沙地测光、开大一挡曝光,然后就可以拍摄你的朋友了。相机不会自己改变设置,因为在使用手动曝光模式时,你设置的参数就是你最终将得到的结果。但是在使用自动曝光模式时,相机会自动进行曝光补偿并改变曝光参数,直到你去阻止它这样做。
我们来进行一个小测验:如果从对你朋友的衬衫测光开始拍摄过程,应该如何确定曝光参数?这样的曝光结果和对沙地测光的结果有什么不同?首先,衬衫是“深”色调的,-1挡色调。对衬衫测光,曝光补偿转到-1挡,然后锁定曝光参数,重新构图并拍摄。衬衫就被记录为深色调。那沙地呢?它也会被记录为正确的浅色调。如果你的曝光使一个色调成像正确,那其他色调也同样会是正确的。对深色衬衫测光并把测光读数减小一挡和对沙地测光并把测光读数增大一挡所得到的光圈/快门组合的结果恰恰是一样的。你只是从不同起点开始你的计算过程罢了。
我以前已经提到过,但现在还是再重复一遍:评价测光的工作方式和上面描述的是不一样的。当使用评价测光时,你不能像刚才那样进行曝光补偿,因为你不知道评价测光计算的起始点在哪里。它是否已经自动增加或减少了一些曝光?你需要在评价测光模式下对你的相机进行一些测试才有可能知道,而且不同品牌的相机,评价测光的工作方式也是不太一样的。如果你拍摄一个主体是中等色调的物体,那评价测光模式可以工作的很好。但是,如果你在拍摄由一系列逐渐递增的色调组成的非中等色调的物体,我敢打赌,当你在拍摄这一系列色调范围的两端时,你不会得到正常的曝光结果。所以你应该要学会的是,在什么情况下可以相信评价测光,在什么情况下要避免使用它。
从某种意义上说,我认为自动曝光比手动曝光更难使用,因为你必须经常按下自动曝光锁的按钮以避免曝光参数被改变。当你的两只手要同时去细微的调整三角架的球台时该怎么办?在使用手动曝光时,相机会保持相同的曝光参数不变;而在使用自动曝光模式时,除非镜头依然指向原先测光的物体,否则曝光参数会被自动改变。
当然,在有些时候,自动曝光也是个很好的选择。我个人认为光圈优先是最有用的曝光模式,因为在风光摄影和微距摄影中,我们需要始终考虑景深的大小。在这些拍摄情形下,最好是能够选择好合适的光圈f值,同时观察相机显示屏里快门速度被设置为多少。还需要注意的是,有时候你也要对曝光参数的选择做一些折中,为的是避免风或被摄物移动造成的影响。
自动曝光最有用的一种情况是当你需要在变化的光线下拍摄的时候。例如,当高空有云快速移动时,地面的光照强度会不断变化,也许此时你正要拍摄云彩下牧场上的草地和花丛。首先根据你的需要测光并调整好色调,然后让相机来根据变化的光照强度调整曝光参数。此时你可以等待合适的时机随时进行拍摄,因为你知道无论光线怎么变化曝光都会是正确的。顺便说一句,如果你的相机取景器上有挡住取景窗的眼罩,建议你一定要使用它,或者使用手或帽子遮住取景窗口,避免任何直射阳光从取景窗进入相机。因为有的测光表不仅会受从镜头进入的光线的影响,同时也会受从另一个方向,通过取景窗口进入的光线的影响。
从理论上讲,似乎在拍摄鸟类和野生动物时应该使用快门优先模式,但是我几乎从不这样做。如果把相机设置为光圈优先模式,对应你设置的光圈f值,你会得到尽可能最快的快门速度。假设我现在想要拍摄在牧场周围跑动的动物。如果我使用快门优先模式并把快门设置为1/250秒,无论光照条件如何,都会使用这个速度进行拍摄,但是镜头的光圈可能不得不自动减小以获得正确的曝光。如果我使用一个最大光圈为f/4的镜头并把快门速度设置为1/250秒,当动物在云彩的光影下跑动时,镜头可能会把光圈减小到f/4.5或更小。但是,如果我是用光圈优先模式并把光圈开到f/4,为了获得正确的曝光,相机只会增加快门速度。在这种情形下,我宁愿牺牲一点景深以换取更快的快门速度。
我使用快门优先模式的唯一情形是当我在明亮的太阳光下用闪光灯进行补光的时候。我的Nikon F5相机的闪光同步速度是1/250秒,因此我会把快门速度设置为这个值,让相机对光圈f值进行相应变化。这是在日光下进行补光拍摄时,避免过度曝光的一个比较简单的方法。例如,我曾经在Falkland群岛上,在晴朗的白天拍摄在岩石上跳跃的企鹅。这些企鹅实际上是在大圆石头上跳来跳去的,在这样的地带我被迫要手持一个80-200mm的镜头跟着它们移动。依靠着快门优先模式和把快门设置为1/250秒,我可以达到两个目的:我可以保证快门速度不低于手持拍摄时容许的快门速度,并且可以保证闪光同步速度。
那自动曝光模式里的“全自动模式”或叫“程序曝光模式”又是怎么样的呢?就像我曾经说过的,对于任何严谨的拍摄任务,你都应该完全避免使用这个设置。这种模式下,相机会为你设置好快门速度和光圈大小,但是,对于你的拍摄环境,什么是你希望的或什么是正确的曝光,相机又如何知道呢?如果你必须花费心思去关注相机正在做什么并且要不时的纠正它的选择,那为什么不从一开始就自己做出选择,手工设置快门速度和光圈f值呢?不过我至少可以想到一些场合,在这些场合下程序曝光模式还是有它自己的用途。例如,我在东非拍摄的时候,我曾经把相机递给我的司机兼向导使用,以便他们能更好的了解我在干什么。我喜欢的一个司机现在已可以对镜头焦距的选择向我提出建议:“我们今天是不是应该用500mm的镜头拍摄?”当你想把你的单反相机变成一个傻瓜相机时,程序曝光模式也是很有用的,例如当你在拍摄小孩子的生日聚会时。在相机里装上一些速度比较快的负片,在热靴上装上闪光灯,就可以连续开火了。其实仔细思考一下,对于这样的工作,一台真正的全自动傻瓜相机也许会做的更好。
多重曝光
有时候你也许想在同一张底片上进行多次曝光。我这里所说的多次曝光,不是指类似通过二次曝光把月亮的图像合成到其他风景照片里的方法,然而要合成这样的照片其实并不是件很难的事情。先按你的需要拍一张一般的风景照片,留出片空白的天空(天空的颜色越深越好)。现在,在不过片的情况下进行第二次曝光,这次是对月亮曝光,把月亮放在取景框中那片空白天空的位置。好了,你现在得到了一张有月亮的风光照片,但实际上那里并没有月亮。在两次曝光时都不需要曝光补偿。需要说明的是两次曝光并没有增加到达底片的光线数量,因为月亮的影像是落在底片上基本未曝光的一块区域上。
使用这种拍摄技巧所引起的问题是显而易见的。首先,绝大多数这类照片两次曝光时使用的镜头焦距是不一样的,拍摄风景是使用广角镜头,例如24mm的,而拍摄月亮通常使用300mm的镜头。我们都看过很多类似的照片,总会感觉这种混合的透视效果有些不对劲。第二个问题是,照片里风景和月亮的光照方向应该是一致的,因为观看者总会认为照片是在同一光源下拍摄的。但大多数“月亮”的照片不是这样的。如果仔细看这些照片,你会发现许多照片都是一个明亮的满月挂在侧面光照的风景照片里 。这是绝对不可能的事情。如果是满月,月亮一定是在正面光照的条件下。绝不可能出现地面是侧面光照,而月亮是正面光照,除非你有两个太阳。使用这个拍摄技巧还会有另一个问题。因为拍摄月亮经常是第二次曝光,所以它多少会混合一些第一次曝光的颜色。把月亮二次曝光到微光下蓝色的天空时,你会得到一个被染成蓝色的月亮。这其实一点也不好。
上面所说的技巧不是我这里要讨论的。我所说的“多次曝光”是指在同一底片上对相同的取景画面进行多次完整的曝光,也可以叫分层曝光。例如,你也许想拍摄花朵在风中摇摆的多重画面,或是想拍摄流动的水中不同的闪光。你需要先查阅相机的说明书,看看如何在每次按下快门后保持底片不过片。在比较新的机身上,你可以精确设置在进行了多少次曝光后再过片。在另一些机身上,你必须在按下快门前按住某个按钮或扳手才能不让相机过片。
如果你使用的是老式的机械相机,现在就来介绍一下进行多次曝光的过程。在拍摄第一张之前,先轻柔的往过片方向拌动过片扳手,直到你感觉底片已过片到头。不要力量太大,你只需要保证底片能平整的过片到位就可以了。现在拍摄第一张,然后按住过片扳手使它在原来的位置不能转动,按下回片释放钮(译注:机身底盖上的那个小疙瘩),然后再慢慢的给快门上弦。重复上述的动作就可以进行多次曝光了。(译注:我在我的凤凰205E上验证了这个方法是可行的,虽然205E已经有多次曝光的功能。注意在给快门上弦时一定要按住回片释放钮不放。)
问题是,如果在一张画面上又继续拍第二张,如何确定最终的曝光结果是否正确呢?最好的同时也是最简单的方法是使用挡位的方法。还记得一挡被定义为某个量的一半或一倍吗?如果你进行2、4、6、8等等成倍数的多次曝光,那可以使用下面所说的方法计算曝光量。使用测光表按正常情况得到一个曝光读数。例如你的曝光是1/30秒和f/11。请问1/60秒的快门速度加多少可以得到1/30秒呢?答案是两个1/60秒。所以,如果你打算使用一张底片对同一个取景进行两次曝光,每一次曝光都是1/60秒和f/11,那你最终就会让数量正确的光线照射到底片。一个1/30秒的曝光等于两个1/60秒的曝光,或者是四个1/125秒,或者是8个1/250秒,或者是16个1/500秒,或者是32个1/1000秒,等等。这些多次曝光的曝光量总和与一次正常的曝光是一样的。
虽然我认为这是最简单的方法,但你还可以通过其他的方法来达到同样的结果。先用测光表得到一个读数,然后根据计划进行的曝光次数收缩光圈到合适的位置。这个方法对提供1/3挡快门增量的相机来说是最简单的方法。对于两次曝光,把正常的测光读数减小一挡。对3次曝光,每次曝光量比正常的测光读数减小1 2/3挡。对4次曝光,减小2挡;对5次曝光,减小2 1/3挡;对6次曝光,减小2 2/3挡。对8次曝光,减小3挡;对16次曝光,减小4挡;对32次曝光,减小5挡;对同一画面进行64次曝光,要减小6挡。
第三种方法是把底片ISO值加倍,倍数和你打算进行的曝光次数一样。把相机的ISO值设置为这个新的值,然后测光,就可以对同一个画面拍摄选定的次数了。使用修改ISO值的方法的优点是,可以让你进行奇数次曝光,而不必是倍数。假设你想进行5次曝光,并且是用ISO100的底片。把相机的ISO值改为500,然后测光、开始拍摄。一个陷阱是,你必须记得在拍摄完后把ISO值改回正常的设置,否则你后面的底片就全毁了。我习惯于在拍摄时大声数出“2、4、8”,而不是去修改相机的设置。即使相机不给我制造错误,我自己也经常出现很多错误。
长时间曝光
现代相机都有很灵敏的TTL测光表,即使在非常暗的光照条件下也可以给你提供测光读数。但是,你必须清楚的是,随着曝光时间的增加,光圈和快门之间的互易关系不再是正比的关系。你已经知道了,在正常的光照条件下,调整一挡光圈同时需要调整一挡快门,依此类推。但在低光照条件下,底片对光照的反应不再和正常情况时相同。这就是我们称之为“互易关系失效”的现象。每一款底片都有各自不同的特性。
所有的底片都在一个特定的光照强度范围内能够正确的工作,这就是我们所说的正常的工作条件。在这个范围之外进行拍摄时,必须根据底片化学反映的改变而修正曝光参数。对我们大多数人来说,当在低光照条件下进行长时间曝光时就要进行这样的修正。当使用非常快的快门速度时,底片也会出现互易关系失效,在使用非常短的闪光灯时间时也会出现,但在野外摄影时几乎很难遇到使用高速快门的情况。所以我们最关心的还是在长时间曝光时应怎么做。
当你在低光照环境下拍摄时,和正常拍摄时一样,第一步先测光,然后调整合适的色调。几乎所有的现代相机都提供长达30秒的慢速快门,而且正常情况下你的测光表也会在需要的时候给出最慢速度快门的读数。然而,如果你的相机在低光照条件下不能给出测光读数,这里就教给你该如何做。
无论你使用多大的光圈,测光表都会给你一个测光读数。我们假设这个读数是1秒和f/2.8。等效的曝光参数有哪些?现在,这个问题对你来说应该非常简单了。1秒和f/2.8等效于2秒f/4、4秒f/5.6、8秒f/8、16秒f/11,32秒f/16、以及1分钟(其实应该是64秒,但是差别已很小)f/22。你所需要做的只是根据正常的互易关系计算出结果。根据你的需要选择光圈f值,然后设置相应的快门速度。
但是,当你使用的快门速度大于1秒时,你就应该考虑你使用的底片在互易关系失效时的特性。如果你使用正常的曝光值进行拍摄,你会发现拍出的幻灯片会非常暗。因为在低光照条件下,底片的反应速度变慢了,你必须增加更多的光照以获得正确的曝光结果。这个问题同样会伴随曝光时间的增加而出现,因此我建议通过开大光圈来增加光照,而不是放慢快门速度。
事实上,你会很少遇到使用非常非常长时间的曝光的情形。对于现在的底片,我怀疑你永远也不会使用大于10或15秒的快门速度进行摄影。如果你发现你个人的摄影工作要使用几分钟长的曝光,请你务必先进行一些实验并进行精确的记录。很可能你最终会使用一些很特别的曝光时间,例如10分钟或1小时。保持这些工作越简单越好。对我们其他的人来说,记住底片有互易关系实效这个特性并能够进行适当的修正就可以了。
对于一些底片,长时间曝光会使底片偏色,所以必须使用滤光镜进行调整恢复原先的色平衡。在下面的表格里我忽略了偏色现象。对于中性的照片,我倾向于使用Astia或Sensia底片,这两种底片在曝光30秒时会有轻微的偏暖色调,我也会使用E100S,它也有相同的偏色结果,但是曝光时间不要长到1分钟。使用中性的底片意味着在拍摄时不会使用色彩补偿的滤镜。那些滤镜是为一些很少遇到的特殊的拍摄目的而准备的,所以如果不是必须使用它们,为什么要带着它们自寻烦恼呢?在偏色比较少的底片里,Kodachrome25底片是另一个很不错的选择,尽管它的速度比Sensia和E100S整整慢了2挡。
附表:这里是对不同底片使用长时间曝光时的一些建议。需要说明的是,表格中以“+”表示的数字表示你需要增加几挡的曝光。例如,如果你想给f/16时的曝光增加“+1 1/2”挡,请把光圈开大1 1/2挡到f/8和f/11之间。当然,现在你的测光表会显示曝光过度的指示。不要理它,因为测光表并不知道你对曝光进行了修正。
127.追赶高手 数码相机小技巧妙用:
  为什么同一样的景色,大家拍摄出来的照片差别那么大,为什么同一档次的数码相机,你的照片和高手拍摄出来的照片高下立显,不要为自己缺乏摄影基础知识而懊恼,不要为相机档次而郁闷,下面这些小小的技巧就可以帮助你达到高手的境界。
    很多已经开始接触数码相机的用户往往倚赖于全自动拍摄模式,这在一般环境下的拍摄也还是不错的,但是遇到稍微复杂一些的拍摄环境,那么全自动模式就显得力不从心了。以下几个小技巧可以有效地提高拍摄品质,即使是菜鸟也能够拍摄出高手级的照片哦!一起来看看!

“扎马步”-避免抖动带来的危害
  三脚架对于菜鸟来说可能是不太常用的配件,即使配置了三脚架的朋友在外出游玩时也常常不愿携带,在光线充足的环境下拍摄一般不会遇到快门过低带来的手持晃动问题,但是在暗环境下如果不使用三脚架辅助拍摄的话,一般的菜鸟都没有在快门低于1/15秒时“稳如泰山”的功力,这时候相机容易产生抖动,拍出来的照片也就可想而知了。(数码相机快门在低于1/30s拍摄的时候,在LCD显示屏上会出现“防抖动”的警告标志)
  在没有三脚架来固定相机拍摄的时候,就要像武林高手那样学会利用一切方法、地形来达到最稳定的拍摄准备,如果没有三脚架,就一定要借助周围的物体拿稳相机,如靠在树上、将双臂放在栏杆或其他固定物体上,这时如果使用具有旋转镜头(尼康5000,尼康5700,索尼F717,F707等)或者可选择显示屏的数码相机(佳能G2、G3,奥林巴斯5050z等)就再好不过,因为就算靠在栏杆上、地上或者墙上,都可以将 LCD朝向自己正面取景,很是方便。 有时候甚至还可以直接把数码相机放置在腰间盆骨凸出的地方进行稳定拍摄。
“高低决策”-如何降低噪点
  在拍摄运动物体,或者在暗环境下拍摄,有时候可以采用高感光度设置来进行,在ISO数值高的时候进行拍摄,快门速度比较快,拍摄起来较容易,但是高感光度带来的一个问题就是画面的噪点将会增多,实际上这是让许多数码相机用户颇感头痛的两难问题,感光度低,拍摄不易,噪点少,感光度高,拍摄容易,噪点多。一般来说,采用高感光度拍摄的照片我们都只好缩小分辨率进行欣赏,而这时照片上的噪点就没有那么明显了,简单分析这是因为缩小后图像上的一个像素点是由原先的多个像素合并后得到的,换句话说就是把三个噪点变成一个噪点,这不是很严格的解释,但是可以帮助我们理解这个现象。
  因此利用上面谈到的这个现象,我们可以直接在数码相机上来解决高感光度拍摄噪点多的困难。不过我们先再来了解一下数码相机噪点产生的原因:在光线照度低的情况下,CCD单元不能感应到足够的光,在将光信号转换为电信号后的电流强度比较小,而CCD自身通过的暗电流比例相对增加而产生的,那么可以理解为增加CCD感应到的亮度就可以减少噪点。比如我们把最高像素可达300万像的数码相机按100万像素拍,这样就相当于用3个CCD感光单元当一个用,感光能力相当于增加3倍,图像噪点也就下降了不少。
  每款相机在高感光度设置下按照多少像素拍摄的效果最好,这需要用户自己实际体验,我们做个比喻,如果都是在ISO400的设置下,可能200万像素的数码相机在640×480分辨率设置下的拍摄噪点最小,而500万像素的数码相机在1024×768分辨率设置下就能够获得很好的效果。
  “消除雀斑”-避免日期显示在照片上
  传统的相机大部分都有日期打印功能便于日后查询,数码相机也继承了这个功能。不过照片打上日期后感觉旅游纪念成分很浓,如果是一幅很美丽的风景照打上日期后就会感觉有点多余,如果不打日期又害怕以后忘了拍照时间。其实,现在的数码相机都支持Exif信息功能,Exif是包含在照片文件头的一段信息,包括了拍摄时的日期时间、光圈、快门、焦距、白平衡、相机型号等详细拍摄参数,有了Exif信息完全可以不再打日期。数码相机一般可以直接在浏览模式下查看该信息,要想详细查看可以将照片文件传进电脑后,用看图软件ACDSee 4.0以上版本查看。具体步骤是:先选中想查看的文件然后点击文件“属性”来阅读,或者在Windows XP系统下直接查看文件“属性”,然后选择“高级”来查看。
  使用数码相机所拍摄的照片,可以使用上图所示的方法,在ACDSee软件中就能轻易查询到这张照片的各种属性,包括分辨率、图像大小、光圈大小、快门时间、焦距、拍摄时间等等一切信息。
相关文章:什么是Exif
经验四: 自拍提示用闪光
  数码相机大部分都是电子快门,所以一般不会发出声音,为了方便人们感知快门动作,按快门时都会发出较小的模拟声响。一般拍照倒没问题,如果是在噪音比较大的场合用自拍功能拍摄,根本就听不见快门声,虽说有自拍指示灯但光线稍亮的环境就不容易看见了,由于不知道什么时候拍完,也就只能像雕塑一样多等一会儿。其实,我们可以利用数码相机的强制闪光功能,自拍时将闪光模式设置为强制闪光,这样看到闪光就知道照过了。不用担心强制闪光会对照片曝光有影响,因为光线够的情况下拍照,是否闪光从照片上看是不明显的,光线不够的情况下就更应该闪光了。
  自拍的时候如果自拍指示不明显就可以用闪光灯加以说明,如果在光线不足的情况下,就更应该打开闪光灯进行光线补充。
相关文章:数字相机的闪光灯使用经验
经验五: 广角轻松拍
  许多数码相机镜头的广角都比较小,一般为35-38mm,如果受距离限制必须靠近拍摄时,有时候不能将想拍的景物都摄入画面,这时我们可以利用数码相机照片便于后期制作的特点,以被摄物为中心偏左偏右各照一张或多张,在电脑上用全景软件合成为一张照片,其质量再好的广角镜头照的也比不上。目前比较常用的全景软件有Panorama Factory、MGI Photovista、Adobe Photo Elmement等。如果你对Photoshop熟悉,完全可以用Photoshop。
  左边的照片是用35mm的镜头所拍摄,右边的照片是用28mm广角镜头在同一位置所拍摄的,可以明显看出右边的照片所包含的内容比左边的要丰富很多。不过目前除了美能达Dimage7系列、尼康Coolpix5000、奥林巴斯5050z等几种数码相机采用了28mm的广角镜头以外,其它大多数消费级数码相机的广角都在35mm以上。
  像这样的全景照片大家可以通过很多软件实现。在原始素材的拍摄上,目前很多品牌的数码相机都为全景照片的拍摄提供了方便,比如佳能、奥林巴斯等。
129.赶走噪点 高ISO设置拍摄指南

  数码相机中的ISO感光度是代表传感器(CCD或者CMOS)对于光线感应的灵敏程度,ISO数值越高,那么对光线的感应灵敏程度就越高。
  目前大多数的数码相机都提供了一定范围的ISO调节功能,最常见的调节范围就是ISO100-ISO400,更高档的数码相机甚至提供了ISO800或者ISO1600的功能,下面我们来看看ISO数值高低对于拍摄的影响:

ISO数值越低 ISO数值越高
• 更低的噪声 • 噪声增加
• 更清爽的画面 • 画面细节有损
• 需要更充沛的光线或者 •需要光线较少
• 更大的光圈设置或者 •可采用小光圈或者
• 更长时间的曝光 • 更快的快门的速度
  一般来说,ISO的设置调整主要受到两个方面的影响,第一是光线不足的困扰,第二是快门速度过慢的问题,在这种状况下,如果有三脚架或者可以保证数码相机固定拍摄的话,可以通过增大光圈快门或者慢速快门来进行拍摄,但是在缺乏三脚架支持或者手持数码相机无法保证稳定拍摄的情况下,就只得选择较高的ISO来解决这个问题。
  请记住,如果要获得画面清爽的照片就尽量采用低ISO设置进行拍摄, 例如,如果要拍摄阴天或者日落时候的运动对象,快门速度设定最好为1/125s,不过如果在ISO50或者ISO100的设置下,即使在最大光圈设定下数码相机也不会达到这个快门速度进行拍摄,而是采用更慢的快门进行拍摄,这时候只能够采用提高ISO设置来获得快速快门,这样才能够捕捉到快速运动的对象。
  不过对于ISO的调节应该是一步一步的进行,先调高到最近的一挡,看看是否能够实现拍摄意图,如果还不理想就再提高一挡,这样就可以保证获得最佳的ISO设置进行拍摄,当然无论如何,ISO的升高都会导致噪声的增加,因此我们得了解ISO变化的优点和缺点。
优缺点对比   噪点和灵敏度之间是反比关系,噪声会使得画面呈现过多阴暗部分,然后会产生色斑影响照片清晰度。
  我们选择右边这张照片的一个局部地方进行放大,然后看看在不同ISO设置下的照片品质。虽然这个部分并不是阴暗最深的地方,但是它位于对角区域,因此噪声表现可以看得很清楚。
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50 ISO
快门速度: 1/5 光圈: f3.2
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100 ISO
快门速度: 1/10 光圈: f3.2
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200 ISO
快门速度: 1/20 光圈: f3.2
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400 ISO
快门速度: 1/40 光圈: f3.2
    所有照片的光圈都固定在f3.2上,ISO的升高使得快门速度变化范围从1/5提升到1/40s。
  如果在ISO50设置下进行拍摄,快门速度只有1/5s,对于一般用户来说肯定需要三脚架进行辅拍摄,而设置调整为400 ISO的时候,快门速度提升到 1/40 s。
在阴暗部分的噪声表现明显比较突出,不过在关照稍微好一些的区域噪声表现就有所减弱比如照片中的黄色花瓣的位置,由于位处亮部和暗部的交界部分,因此噪声增加的趋势没有那么明显,换句话说,光照越好的地方,噪声影响就越小。
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50 ISO
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100 ISO
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200 ISO
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400 ISO
从上面的照片就可以看出,噪声干扰的上升程度要比茶杯部分小一些,实际上ISO200设置下的照片都是可以接受的,而这个设置下的快门速度要比ISO50的时候快上4倍。
现在我们再来看看直接在阳光照射下的花朵拍摄,噪声干扰显得比较小,在ISO50的时候快门就可以达到较快的速度,而在ISO400的时候,快门相当快,而且还是产生了过曝现象。
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100 ISO
快门速度: 1/1000 光圈: f5.6
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200 ISO
快门速度: 1/1600 光圈: f5.6
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400 ISO
快门速度: 1/2000 光圈: f5.6
    简而言之,ISO的设置升高会带来噪声的增加,当然在光线条件不好的时候,ISO增加可以提高快门速度,实现拍摄的可靠性。
  要记住,在照片的阴暗部分或者单色区域的表征会比较突出,噪声色斑现象会比较明显, 低ISO下拍摄的画面干净利索,不过在低光照的时候最好能够使用三脚架进行辅助拍摄。关于高ISO设置的数码照片成像效果分析就讲到这里,如果大家还想知道如何在高ISO下降低噪声的技巧,请参看追赶高手 数码相机小技巧妙用
130.数码图像快捷曲线调色法
希望本文能够帮助数码摄影爱好者和喜爱photoshop的朋友对数码图片进行“快速”“简单”的色彩调整。
  在Photoshop中打开图像之后,我们可以使用快捷键 CTRL M 调出曲线调整功能。
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在使用曲线调整功能之前,我们先简单介绍一下曲线工具的原理。Photoshop把图像大致分为三个部分:暗调、中间调、高光。比如下面这幅图像:
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  我们可以使用“去色”命令将彩色图像转化为灰度图像,这样就可看到明暗的分布:天空部分属于高光,树木和草地属于暗调。
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在曲线面板中那条直线的两个端点分别表示图像的高光区域和暗调区域,直线的其余部分统称为中间调,两个端点可以分别调整。
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下面两幅动画演示了单独改变暗调点和高光点的效果,其结果是暗调或高光部分加亮或减暗。
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而改变中间调可以使图像整体加亮或减暗(在线条中单击即可产生拖动点),但是明暗对比没有改变(不同于电视机的亮度增加),同时色彩的饱和度也增加,可以用来模拟自然环境光强弱的效果。
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现在我们适当降低暗调和提高高光。
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可以得到明暗对比较强烈的图像(所谓的高反差)
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 但是这样做可能让较亮区域的图像细节丢失(如天空部分的云彩),同时这也不符合自然现象,此时可以通过改变中间调的方法来创建逼真的自然景观。
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这样图像看上去就自然多了,不会有明显的改动痕迹。
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  前面我们都是在整体图像中调整,现在我们来看一下单独对通道调整的效果,电子设备所产生的图像都是由红、绿、蓝三种色光按照不同比例混合而成,(近观彩电的屏幕,你就会看到无数个红绿蓝小点,电脑显示器也是如此但较精细),换句话说,在屏幕上展现的图像实际上都是由三个单独颜色的图像(红、绿、蓝)混合而成,所谓通道即是指这单独的红、绿、蓝部分,又称RGB。
  如果我们单独加亮红色通道,相当于增加整幅图像中红色的成分,结果整幅图像将偏红。
  如果我们单独减暗红色通道,结果图像将偏青,青与红是反转色(又称互补色),红和绿、黄和蓝也是反转色。
  反转色相互之间是此消彼长的关系:
  要加亮黄色,则减暗蓝色;
  要加亮粉红,则减暗绿色;
  要加亮金黄(金黄由红和黄组成),则需要同时加亮红色和减暗蓝色。
  现在我们试试将天空部分的色彩改为金黄。由于天空属于高光区域,所以我们要加亮红通道的高光部分。
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同时减暗蓝色通道的高光部分。
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这样我们就得到了金黄色的天空效果。
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这样的效果虽然绚丽,但是仔细看远处的青山也变成了黄色,山体应该属于中间调部分,所以我们在红色和蓝色通道中将中间调保持在原来的地方。
 
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这样我们就得到了金黄的天空,同时也保留了远处山体的青色
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从上述例子可以看出,使用曲线工具可以进行非常全面的色彩调整,就数码后期处理(并非艺术创作)而言,应该可以应付绝大多数的情况了。
140.闪光灯使用的基本常识 2000-08-30 00:00:00· · ··Yesky

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闪光灯的强度,以 GN(Guide Number)来表示,而与光圈有关。例如:
若我们说某闪光灯的GN=32(ASA100),在全暗时,以闪光灯为主光,若距离物体4公尺,就要开光圈32/4=f/8;换句话说,就是要开光圈f=GN/d,d为物距。
为什么会这样呢?闪光灯是点光源,其强度与距离平方成反比;相机进光量则与光圈值(fstops)的平方成反比(f/4是f/8的4倍光),因此f*d恰为常数,我们以ASA100为准,来定义闪光灯的强度。
若强度为GN=32(ASA100),则也等于GN-64(ASA400),因为底片速度提高了,也可使光圈更小,或使闪光灯的有效距离增加。
相机快门有一个闪光灯同步速度,若要用闪光灯拍摄,决不可使用比此速度还快的快门,否则会只拍到一半。因相机的快门是帘幕式的,在比同步速度更快时,是利用两片帘幕的距离来控制,因此若用错快门速度,会使照片一部分不感光。如果还不懂,用手动相机拍一次就知道了。
闪光灯当主灯用
通常在晚上,室内拍摄时的情况属于此者。如前所述,只要依GN与d开光圈f就好了。比较要注意的是:若物体为白色,因反射会增加光强度,宜将光圈再缩小半格;若为纯黑色,宜将光圈开大半格;这种调整需要一点经验。
闪光灯用于补光
多用于白天时的逆光拍摄,若主体逆光,背景与主体反差强列,则可用闪光灯补偿,降低对比。此时拍摄要领是:
对主体与背景测光:例如背景=f/8,1/125s,主体f/5.6,1/60s
决定对比值:我想使背景比主体亮1格
决定快门速度:为了抓住模特儿的表情,想用 25s快门
决定光圈值:主体换算成f/4,1/125s;这时,因背景为f/8,所以决定开光圈f/5.6使背景落于底片过度曝光区1格。
决定闪光灯强度:因光圈要用f/5.6,但主体已有f/4的强度,所以要再补f/4(以补光强度来说,f/4+f/4=f/5.6),因此若距离模特儿有3公尺,则若用ASA100的底片,闪光灯须开GN=3*4=12(ASA100)。
以上步骤是可调闪光灯强度时的情形;若闪光灯强度无法调整变化,则步骤3-5变成:
计算曝光量:若闪光灯GN=32,距离3公尺,则须开f/11。
决定快门速度:f/5.6,1/125s=f/8,1/60s=f/11,1/30s,所以快门用1/30s。
修正:若不满意快门速度(嗯...觉得太慢了),就要改变拍摄距离;若还是要拍一样大小的东西,就要更换镜头长度了。
若反过来使闪光灯为主光,使背景较暗,则可拍出拟似夜晚的效果。
夜间闪光灯摄影
若在夜间,有美丽背景时,要使主体与背景都能清楚显现,则要用慢快门。例如,背景f/5.6,4sec,主体距离5公尺,则要用GN=5*5.6=28的闪光灯,同时用4秒的快门;这样,在拍摄时,闪光灯会先闪一下,使主体曝光,接著,慢快门使背景曝光,就可以得到一张漂亮的夜景照片了。
为何如此?因为闪光灯闪光速度很快(约为1/1000s-1/10000s,视强度而定),只有在快门开启时才会曝光,因此,只要快门比闪光灯同步诉度快的快门,都可以使用。此法也可用于黄昏时的拍摄,原理与补光相同。
母子灯的使用
有的闪光灯上有两个灯,称为母子灯;其中一个母灯强度较强,另一个子灯较弱。这种灯多用于室内:子灯打向主体,母灯打向天花板或墙壁,造成柔和的反射光效果。但若天花板不是白色,就不能用了。
根据经验,白色墙壁反射率约为1/4,因此若母灯GN=32,子灯GN=10,母灯反射后的有效GN值为8,与子灯配合使用恰好。选用此种灯时,尽量选母灯较强者效果较佳。
其它
光强度是相加的,因此要小心计算发光量。
用反射光可使灯光柔和;在闪光灯前(约30cm)放一张薄的白纸,也可使光线扩散,此种做法也要计算透射率,一般描图纸大约要将光圈多开大1.5格,A4影印纸要2.5格。
要注意快门速度,不能低于闪光同步速度。
143.如何制作360度全景照片?手把手教你做
友立Cool 360度软件可以将数码相机连拍的照片制作成全景图,制作好的全景图还可以输出为图片、网页、屏保程序等。
友立Cool 360度的操作功能很简单,软件界面如图1。
整个制作流程分为三步:开始、调整、完成。
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在“开始”中选择一组要准备制作成全景图的照片,选择“开始”后在主界面的右方是指定照片的来源方式,这里我们选择“Select Files”从文件夹中获取图片(图2)。
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选择“Select Files”后打开新的对话框,在这里从计算机中找到存放照片的文件夹,然后选择要准备制作为全景图的照片(图3)。
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选中一组要编辑成全景图的照片后,进入第二步调节Adjust(图4)。
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图4
  选中要调节的单张照片,可以对其进行:旋转、远景、颜色、饱和度、亮度和对比度修改。选择主界面上右下方的镜头Settings选项打开设置窗口(图5),我们可以在其中选择拍摄照片的照相机型号,调节图像的镜头。
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图5
  友立Cool 360度自带了多种数码相机的型号可选项,大家可以在列表中找自己所使用的相机(图6) 。
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我们也可以选择“Custom”自定义镜头,或者在Stitch中设定照片之间的衔接的位置是否有间隔的显示效果等等。设定好之后点击“ok”即可。
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  在主界面右下方点击Settings前面的Viewer按钮(图7),可以预览一下360度全景图的效果。

图7
  最后在Finish完成步骤中,可以将全景图发布出去。发布的方式可以是BMP图片、电子邮件、网页、屏幕保护程序、打印等等,还可以输出为影片用友立专业的影响浏览器观看(图8)。
在友立专业的图像浏览器中可以用鼠标控制影像的位置,同时影像也是像电影一样自动播放的(图9)。
http://dc.itnow.com.cn/TOPIC/images/2004/08/17/cool8.gif
这款软件处理全景图效果操作非常简单适合大众用户。



147.虚像摄影的魅力和技巧
  在现代摄影艺术中有种拍摄方法被称为“一点清”,这“一点清”即为画面中的“实”,而“一点清”之外的影像为模糊的,这种模糊的影像为画面中的“虚”。因此,虚和实的关系应该是互为提携、相映衬托,理解好这层关系才能拍摄出画面简洁、主题突出、能够给人留下想象的空间的上乘之作。在这里我就将学到的十大虚招整理出来供大家参考。

方法一:焦虚
  焦虚就是指在摄影镜头焦点清晰范围之外的被摄体,它的成像在摄影作品画面上表现出一种模糊不清的影像,由于这种影像是焦点不实所造成的,因此叫焦虚。
  焦虚又分为前焦虚和后焦虚两种。所谓前焦虚是指以焦点为中心,焦点前面的景物在画面上结像模糊不清;所谓后焦虚是指以焦点为中心,焦点后面的景物在画面上结像不清晰。

在拍摄时造成画面焦虚的方法主要有下面两种:
   一种是利用大光圈拍摄。这是因为摄影镜头的光圈越大,景深也就越小,以被摄主体为对焦点,远于被摄主体的景物就被虚化;如果被摄主体处在中景位置上,以被摄主体为对焦点,主体实,近于主体和远于主体的景物都被虚化;如果被摄主体处在全景或远景的位置上,以被摄主体为对焦点,主体实,近于主体的景物被虚化。
   第二种是利用中长焦距摄影镜头来造成焦虚,这是因为摄影镜头的焦距越长,景深范围越小,所以长焦距摄影镜头能够很好的创造出焦虚的效果。
  在摄影创作中,如果将长焦距摄影镜头与大光圈相配合,则能锦上添花,取得更好的焦虚效果,草叶就是结合使用了大光圈和长焦距,使焦点中心后面清晰范围以外的物体都形成了模糊不清的影像,使这幅摄影作品的画面具有明显的焦虚效果,使被摄主体带雨珠的小草非常地突出。
方法二:物动虚
  当将摄影镜头对着正在运动的物体拍摄时,由于被摄体的运动而引起摄影画面中的部分影像模糊不清的现象,称之为物动虚,如图中的天鹅,在游动中带出的水波就能表现出一种动感。在摄影作品中,动静结合还能增加画面的趣味性。这一招常用在奔驰的骏马、飞奔的汽车、运动赛场上运动员的手和脚等运动体的拍摄中,以表现特定场合下的特定氛围。
方法三:镜动虚
  当拍摄体乘坐在车、船、飞机、马等运动物体上,对地面景物进行拍摄所造成的画面模糊不清的现象称为镜动虚。由于这些动体的运动速度高,在追随这些被摄体进行拍摄时,远景会快速的向前移动,而前景则快速地向后泻。只有当被摄体的前移和后泻的运动速度与乘坐的运动体保持同步时,被摄体才是清晰的,其余不同步者均会产生不同程度的模糊线条。此外,使用变焦摄影镜头进行变焦拍摄(即一边按动快门,一边进行变焦拍摄),也可在画面上产生放射性模糊线条的镜虚。
方法四:双动虚
  是指对运动的被摄体进行拍摄时,摄影镜头也跟着被摄体的运动而运动,并在运动的过程中按下快门键,用这种方法会造成摄影画面中被摄主体的影像清晰,而陪衬体的影像模糊不清,给观看者在视觉上留下一种运动感。
  上面的三个招式又可被统称为动虚。因此动虚也就是在拍摄时由于被摄体或相机的运动而造成的摄影作品画面上部分景物的影像的虚化模糊现象。
  除了由于人或物的运动而产生的虚化现象外,常见的一些自然现象也可加以灵活的运用,使你的虚招更加变化无穷。
方法五:云虚
  在风光摄影中,如若利用云彩的遮掩,定能使被摄的山峰、树木虚实相生,产生一种蓬莱仙境般的意境,而这一招也就叫做云虚。如上图,这幅照片是将时隐时现的山峰与翻滚飘逸的云彩一起拍入画面,让人有种如临仙境般的感觉。
  方法六:尘虚
  别看灰尘挺叫人讨厌的,尘虚一招可是少不了它,利用飞扬的尘土使画面部分景物虚化朦胧,例如在群马奔腾、汽车飞驰、狂风劲吹等现象造成空气中尘土弥漫的时候拍摄,就能形成尘虚的效果,造成一种特殊环境下的气氛。
  方法七:风虚
  利用一些较小的植物在大风的吹拂下,不断摇摆颤动而使摄影作品的画面上呈现出虚化模糊的影像即是风虚了。例如在大风的吹拂下,树枝的不断摇摆,麦田的麦苗翻滚等等。
  方法八:雾虚
  雾虚是指利用雾气的空气透视效果,给摄影作品赋予一种朦胧的气氛,使之具有诗情画意,从而引起观看者的种种联想。在风光摄影中常用此招,在雾气的掩盖下,处于中、远景的被摄体被表现为虚幻、朦胧、神秘的感觉。
方法九:光虚
  光虚是一种由光线造成的虚幻景象。有些被摄体由于光线的透射,而产生一条条明亮的光路,被摄体在光路的遮掩下,产生了虚化的现象,使摄影作品的画面出现一种特殊韵味的效果。正如晨曦一图,虽然初升的太阳并未被直接拍摄出来,但透过树枝的道道光线仍然将太阳由刚跳出地平线到光芒四射时的景象表现出来,让人有种万物即将复苏的感觉。在这幅作品中,除了运用光虚外,朦胧的雾气也起了不小的作用,透过树枝的光线照射在朦胧的雾气上,使清晨的阳光看起来格外柔和。
  方法十:镜虚
  雾化镜:使用雾化镜拍摄能将本来无雾气笼罩的被摄体,拍摄出具有雾气的效果。
  晕光镜:使用晕光镜拍摄,能消除被摄体表现的某些缺陷,使反差降低,影调更加柔和,在人像摄影,特别是婚纱摄影中运用较多。知道广告画中那些面容毫无瑕疵的美女怎么来的吗,大多都是使用了此兵器。
  晕化镜:使用晕化镜拍摄,能使画面的中心部分清晰,四周虚化。
  需要注意的是“虚”一定不能太过火,过火了就会就像煮粥一样一锅糊,表现在摄影作品上也就是模糊一片,看不出作品想要表达的主题是什么。该藏的时候藏,该露的时候露,虚实相生,实中见虚,虚中现实,把握好“度”是相当重要的。
声明来自kel:上述转贴部分内容转自“色影无忌论坛”

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好得不得了
变焦基本靠走 对焦基本靠扭
遮光基本靠手 虚化基本靠抖
测光基本靠瞅 防抖基本靠肘
除尘基本靠口 -扁扁学摄影

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